Цементные ступени: протяженность и ширина пролетов лестниц,

Чтобы сделать цементные ступени своими руками одного только жажды наровне с наличием строительных материалов будет не хватает - тут потребуются ещё определённые знания к правилам, по которым проектируются лестницы. Так как от крутизны, ширины и длины лестничного марша зависит не только удобство передвижения, но время от времени и здоровье человека - неудобные ступени могут быть обстоятельством травмы. Дабы этого избежать, вы имеете возможность ознакомиться с неспециализированными правилами техники безопасности, приёмами монтажа опалубки и методами заливки бетона, и взглянуть тематическое видео в данной статье в качестве дополнения.

Монтаж бетонных ступеней в подвал

Строительство лестниц

Протяженность и ширина пролётов. Ступени

Возможный наклон для бетонного марша
  • Если вы желаете своими руками залить цементную лестницу в доме для постоянной эксплуатации, то вам следует по ГОСТ 23120-78 соблюсти определённый уклон марша, который возможно от 25? до 45? - это спектр наиболее оптимального уклона. Но, как вы понимаете, угол зависит от длины вылета, исходя из этого, в случае если у вас имеется такая возможность, то лучше сделать подъём более пологим. Так как при наклоне 40?-45? детям, больным и пожилым людям передвигаться очень затруднительно и такая лестница в доме может оказаться для кого-то непреодолимым препятствием, особенно, если она через чур долгая.
  • Наиболее удобным для спуска-подъёма считается наклон марша от 33? до 35?, другими словами, тут человек не испытывает особенных затруднений, во всяком случае, их делается меньше всего. Само собой разумеется, иногда оптимизация может преткнуться через недостаток свободного пространства, но в таких случаях сооружают конструкции с поворотами на 90? и 180?.
Соотношение высоты ступеней и угла наклона
  • Имеется таковой термин, как "эргономичная лестница" - это указывает, что поднимаясь либо спускаясь человек будет делать такой же ход, как и при простой ходьбе, а средняя его протяженность образовывает от 60 см до 64 см (160-180 см - средний рост). Значит, вам необходимо добиться того, дабы высота подступенка (h), умноженная на 2 в сумме с L проступи оказалась как возможно ближе к данной цифре - 2h+L?60-64 см. Наряду с этим направляться учитывать, что на проступь должно помещаться приблизительно 70% стопы взрослой особи, значит, её ширина будет порядка 25-30 см, кстати, наборные ступени рассчитываются по такому же принципу.

Примечание. При расчётах уклона вам направляться учитывать, что чем круче окажется марш, тем выше будут подступенки, от чего будет  уменьшаться L проступи, но попытайтесь не допускать, дабы эта величина оказалась менее 20 см.

Рассчитываем количество ступеней и длину косоура
  • Дабы выяснить размер косоура, нам пригодится принцип прямоугольного треугольнике, где A обозначает высоту от нижнего пола до верхней точки косоура; B - протяженность марша; C - искомая нами величина - такие расчёты разрешат верно сделать опалубку. Для таких вычислений мы будем применять формулу, привычную ещё со школьной скамейки A2+B2=C2.
  • Представьте себе, что нам нужна укладка цементных ступеней между двумя этажами, где расстояние от нижнего пола до верхнего образовывает 285 см, и при перекрытии толщиной 30 см расстояние от нижнего пола до потолка окажется 255 см. В случае если мы возьмём высоту подступенка 19 см, тогда у нас окажется 2,85/0,19=15 штук проступей, как на верхнем рисунке, каковые возможно будет выдержать по 26 см - 2h+L=2*19+26=64 см.
  • Сейчас, для построения опалубки отыщем в памяти принцип прямоугольного треугольника и по нему произведём расчёты: A2+B2=C2, тут A=0,26*14=3,64м, а B=2,85м, значит, 3,642*2,852=13,2496+8,1225=21,3721. Но мы знаем, что 21,3721=C2 и извлекаем из этого значения квадратный корень: v21,3721=4,623м - так мы получаем чистую длину косоура, но для заготовок на опалубку лучше брать брус где-то 4,8-5м - лучше позднее лишнее отрезать.
Ширина марша
  • И ещё один принципиальный момент, это ширина лестничного марша, и на рисунке вверху продемонстрированы стандартные приемлемые параметры. Так, минимальная ширина допускается от 70 см до 80 см - это значительно чаще применимо для не довольно часто посещаемых объектов. Средняя либо эргономичная ширина от 90 см до 120 см, а вот то что более этого, уже считается просторным пролётом и вероятно лишь в частном секторе и элитных зданиях (чем шире клетка, тем выше цена строения).
Количество ступеней 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Высота этажа в см
210 199,9 175 161,5 150 140 131,3 123,6 - - - - - -
240 - 200 134,5 172,4 160 150 141,2 133,5 126,3 120 - - -
270 - - 192,9 180 168,8 158,8 150 142,1 135 128,5 122,7 -
300 - - - - 200 187,5 176,5 168,7 157,9 150 142,5 136,4 130,4
330 - - - - - - 194,1 183,3 173,7 155 157,1 150 143,5

Примечание. Для предварительных (прикидочных) расчётов имеете возможность воспользоваться данной таблицей, где высота ступеней указана в мм. Обычно загвоздка при определении количества ступеней содержится в том, что число не делится без остатка. По этим же расчётам вы имеете возможность произвести монтаж деревянных ступеней на цементное основание.

Монтаж опалубки

Подпорная система

Перед тем как начать строительство опалубки, сходу хочется обратить внимание на подпорную систему (см. фото вверху), которая будет её удерживать вместе с мокрым бетоном, да ещё и вибрационными нагрузками на протяжении заливки. Вся эта конструкция будет пребывать в подвесном состоянии и её просадка в одном месте всего на 1-2 мм может привести к образованию трещин в бетоне, что фактически сведёт на нет все ваши труды. Исходя из этого, в качестве стояков для подпорных элементов направляться применять брёвна, деревянный брус, не заботясь об ограничении их количества, а напротив, устанавливая крепеж как возможно чаще (см.кроме этого статью "Железобетонные ступени: нормативные документы и особенности монтажа").

Для поддона опалубки эргономичнее всего применять или ламинированную фанеру, или ориентированно-стружечную плиту (ОСП) - толщина и одного и другого страницы должна быть не меньше, чем 10-12 мм для придания жёсткости.

Так как вам нужно будет стыковать данный материал, то в этом месте на бетоне останется шов, но этого возможно избежать - места стыковки панелей заделываете акриловой шпатлёвкой либо плиточным клеем. Как вариант, поддон возможно собрать из обрезных либо шпунтованных досок и застелить его плотным целлофаном либо стеклотканью.

Отбортовка опалубки

Для отбортовки применяйте брус 150×50 мм либо 200×50 мм, но дабы поверхность литья оказалась более гладкой, а следовательно, более привлекательной, то с внутренней стороны обшиваете её той же фанерой либо ОСП, который применяли для поддона. В случае если заливка будет происходить у стенки, то вам, естественно, пригодится лишь один борт, но в случае если такая лестница будет находится посредине помещения, то отбортовывать конструкцию будет необходимо с двух сторон.

На фотографии хорошо просматривается арматурный каркас и его нижний фиксатор, который одновременно служит бортиком нижней ступени

Главным несущим элементом лестницы будет арматурный каркас, для которого направляться применять рифлёный прут сечением не меньше 12 мм, а ещё лучше - 14 мм. Из него вяжется две обрешётки с ячейками 200×200 мм либо 200×150 мм, лишь попытайтесь, дабы все продольные и поперечные прутья были цельными - это придаст дополнительную прочность будущей лестнице.

Две обрешётки связываются между собой в каркас посредством вертикальных стояков из арматуры с периодичностью 600 мм- через три ячейки (делать это оптимальнее конкретно на поддоне).

Каркас должен окажется как бы в подвешенном состоянии, исходя из этого. Вертикальную арматуру для связки нарезайте на 50 мм дольше, дабы железная конструкция оказалась на необычных "ножках" - тогда она всецело будет залита бетоном и принесёт громаднейшую пользу.

В случае если с одной стороны конструкции окажется стенки, то воспользуйтесь этим и, высверлив там отверстия по размеру, забивайте в том направлении поперечную арматуру. Вязку производите мягкой вязальной проволокой - это значительно действеннее, нежели электро- либо газосварка.

Для отбортовки ступеней используйте металлический уголок

Обратите внимание на снимок вверху, там видно, как сделать цементные ступени, правильнее, там продемонстрирован фрагмент отбортовки опалубки для их заливки, для которой употребляется тот же брус 200×200 мм либо 200×150 мм, а с внутренней стороны ламинированная фанера либо ОСП. Вся опалубка обязана оказаться твёрдой, исходя из этого для крепления поперечной отбортовки к продольной употребляются железные уголки, каковые прикручиваются саморезами, что также хорошо видно на фотографии. В этом случае крайне важно выполнять высоту и горизонтальный уровень ОСП либо фанеры, по причине того, что её верхняя грань будет ориентиром для заливки бетона на ступень лестницы.

Примерно так может выглядеть готовая опалубка

Вне всяких сомнений на лестнице, которую вы обустраиваете, будут перила, следовательно, для них необходимы балясины и перед тем как вы зальёте бетон, вам оптимальнее приварить к каркасу закладные, каковые и послужат основанием. Делать это возможно как на каждой ступени, так и через одну - в случае если этого не сделать, то вам нужно будет производить алмазное бурение отверстий в бетоне, что уже будет сложнее.

Совет. Вам необходимо собрать всю конструкцию до конца, установить все подпорки, о которых мы упоминали в начале подзаголовка и проверить опалубку на прочность. Если вы увидите, что в каком-либо узле либо во всей сборке в целом присутствует люфт, то к работе приступать запрещено - данный недостаток должен быть устранён.

Цементные работы

Для цемента М400 Для цемента М500
Марка/класс прочности бетона Ингредиенты в кг: Ц/П/Щ Объём в л на 10л цемента П/Щ Бетон в л на 10л цемента Марка бетона Ингредиенты в кг: Ц/П/Щ Объём в л на 10л цемента П/Щ Бетон в л на 10л цемента
100/В7,5 1/4,6/7 41/61 78 100/В7,5 1/5,8/8,1 53/71 90
150/В10 1/3,5/5,7 32/50 64 150/В10 1/4,5/6,6 40/58 73
200/В15 /2,6/4,8 25/42 54 200/В15 1/3,5/5,6 32/49 62
250/В20 1/2,1/3,9 19/34 43 250/В20 1/2,6/4,5 24/39 50
300/В22,5 1/1,9/3,7 17/32 41 300/В22,5 1/2,4/4,3 22/37 47
400/В30 1/1,2/2,7 11/24 31 400/В30 1/1,6/3,2 14/28 36
500/В40 1/1,1/2,5 10/22 29 500/В40 1/1,4/2,9 12/25 32

Таблица пропорций ингредиентов бетона

Сейчас вам необходимо приготовить раствор для заливки, пропорции ингредиентов которого вы видите в верхней таблице, но не забывайте о том, что ремонт цементных ступеней фактически неосуществим (лишь косметика), значит, вам пригодится бетон не ниже М300 класса В22,5 (выше возможно).

Его возможно приготовить самостоятельно в бетономешалке либо кроме того вручную, замешивая в какой-либо ёмкости, не смотря на то, что, в случае если рядом имеется узел ЖБИ, то вы имеете возможность заказать готовый раствор. Его количество подсчитать несложно - вычисляете объём каждой ступени (высота*на длину*на ширину) и умножаете на их количество плюс площадка, в случае если таковая заложена в проект.

Заливка ступеней

Консистенция раствора обязана оказаться подобной заливке цементно-песочной стяжки, другими словами, смесь хватит редкой, дабы она смогла заполнить всё пространство около арматурного каркаса. Заливку начинаете снизу - в случае если там имеется площадка, то делаете сначала площадку, а позже льёте ступени, лишь попытайтесь, дабы не оставалось воздушных пузырей и для начала имеете возможность применять черенок от лопаты либо какую-то палку, трамбуя ней раствор.

Отнеситесь к этому весьма серьёзно - мы уже говорили, что капремонт цементных ступеней неосуществим, следовательно, пустоты в конструкции означают критический (неустранимый) брак.

Используем вибратор

Вне зависимости от того, что вы трамбуете раствор палкой, будет отлично, если вы ещё примените для этого вибратор - так вы избавитесь кроме того от небольших пузырьков воздуха, а ступени заглаживаете мастерком и затираете тёркой.

Помните оставлять закладные на виду - в случае если это потерять, то вам вероятнее будет необходимо потом сверлить либо резать ступени, дабы добраться до каркаса, но резка железобетона алмазными кругами ведет к разрушению монолита, что делать нежелательно.

Заключение

Опалубку возможно будет демонтировать спустя семь дней, но эксплуатировать конструкцию начинайте не ранее, чем через 28 дней! В случае если случайно при демонтаже опалубки появились какие-то сколы, то реставрация цементных ступеней тут делается плиточным клеем типа Ceresit CM11 (определите кроме этого как сделать ступени для крыльца из бетона на даче своими руками).

Добавить комментарий