Как производится крепление лаг к цементному полу

В современном постройке либо ремонте частного характера может появиться вопрос, как крепить лаги к цементному полу - так как такое основание возможно назвать наиболее подходящим для дощатого покрытия. Преимущество тут в том, что стяжка сама по себе есть гидроизоляционным барьером, к тому же при заливке употребляется плёнка либо рубероид, к тому же её в большинстве случаев утепляют керамзитом либо кроме того экструзионным пенополистиролом.

В случае если всё делать верно, то целый процесс монтажа окажется несложным а также занимательным, о чём мы вам на данный момент и поведаем, и продемонстрируем видео в данной статье по нашей теме.

Этапы монтажа

Бетон

Примечание. Вы имеете возможность заливать цементно-песочную стяжку без добавления щебня либо отсева, но её прочность будет значительно ниже, особенно, в случае если основанием помогает грунт. Исходя из этого таковой упрощённый вариант пригоден лишь для тех случаев, где основанием есть железобетонные перекрытия.

• Начнём с того, что нам необходимо ровное основание и в случае если это делается на грунте, то его нужно спланировать и утрамбовать, а затем засыпать песочно-щебневую подушку, как это начали делать на верхнем фото. Гидроизоляцию лучше стелить под подушку, с заворотом на стену по высоте всей стяжки и не смотря на то, что многие делают это поверх подушки - опыт говорит о том, что отсечная изоляция более действенна в самом низу.

• На подушку устанавливаются маяки, как того и требует инструкция по выравниванию любой стяжки - их оптимальнее монтировать на цементно-песочный раствор, куда кроме того время от времени додают мало плиточного клея для эластичности. Расстояние между профилями должно оказаться приблизительно на 10-15 см меньше, чем имеет в длину ваше правило, которое вы станете применять сейчас.
• Для удобства нивелирования сначала возможно отбить по периметру комнаты ориентировочную линию по высоте стяжки и концы маячков устанавливать по ней. А вот по длине такие профили необходимо своими руками сглаживать уровнем, по причине того, что они гибкие, к тому же, по окончании окончания монтажа проверить их натяжением нитки в нескольких местах, дабы их высота всецело совпадала между собой. К заливке бетона приступайте не ранее, чем на следующий сутки, в противном случае вы собьёте маяки раствором и правилом.

• Для заливки вам оптимальнее применять марку бетона М300, соотношение компонентов для которой вы видите в таблице вверху, не смотря на то, что это не есть обязательным условием, а советом. Но, вы кроме этого имеете возможность заказать любую марку на ближайшем ЖБ узле, но его цена, естественно, будет выше.

Совет в связи с тем, что резка железобетона алмазными кругами и алмазное бурение отверстий в бетоне оптимальнее производится в застывшем растворе, то эксплуатацию заливки возможно затевать лишь через 28 дней. В другом случае монтажные дюбели держать не будут, к тому же, более ранняя укладка деревянного пола повлечёт за собой происхождение сырости.

Лаги

Сейчас, по окончании того как заливка высохла, вам необходимо определиться с расстоянием, поскольку закрепить лаги к цементному полу вы станете с учётом толщины покрытия. К примеру, в случае если это будет дощатый пол из дубовой доски 40-50 мм толщиной, то расстояние между рейками возможно делать порядка 50 см, но в случае если это будет дюймовая доска либо та же ОСП (OSB) пускай все 12 мм - этого окажется через чур много, и половицы будут прогибаться. В таких случаях расстояние направляться сокращать до 40 см, а иногда кроме того и до 30 см (определите тут, как сделать крепеж для газобетона).

Учитывая то, что лаги будут укладываться на цементную стяжку, другими словами, хорошо прилегать к основанию, вам не пригодится толстый брус - достаточно будет рейки сечением 50×50 мм. Но в случае если монтаж будет производиться на цементные перекрытия, каковые не имеют ровной плоскости (в большинстве случаев это происходит в многоэтажных зданиях), то тогда применяйте брус 100×50 мм.

Итак, в случае если у вас неровно установлены перекрытия, то монтаж возможно создавать при помощи анкерных болтов, где имеется регулировочные гайки. Принцип выравнивания хорошо виден на фотографии - вы либо раскручиваете гайку, определяя тем самым высоту бруса. Учитывая, что он тут будет 100×50 мм либо 100×100 мм, то анкер вам пригодится не  меньше 200 мм (читайте кроме этого статью "Бетонирование двора: рекомендации новичку").

Более недорогой метод, это применение подкладок под брус для его нивелирования, каковые смогут быть из фанеры, ОСП либо тех же досок и реек. Тут уже возможно применять простой саморез 150 мм длиной по дереву, лишь его нужно будет топить в потай на пара сантиметров, дабы создать громадную площадь фиксации в бетоне. Кое-какие кроме этого крепят лаги на ударные дюбели, но создатель данной статьи уверен в том, что таковой крепёж ненадёжен - опыт подсказывает.

А вот если вы залили ровную цементную стяжку, которая хорошо высохла, то неприятности с нивелирование лаг у вас не появится, основное, дабы они все были одного размера (время от времени на пилораме допускают брак и разбежность возможно до 5-7 мм по толщине).

Тут вы крепите рейку на саморез по дереву, длиной 100-120 мм, лишь нужно выбирать их с большей толщиной. Дюбель к этим шурупам берёте 6-8 мм (не худо), дабы саморез хорошо распёр его по стенкам - в случае если сечение шурупа сходится с наружным диаметром дюбеля - всё в порядке, фиксация будет хорошей.

Заключение

Вы сейчас понимаете, чем крепить лаги к цементному полу - это буде зависеть, первым делом, от ровности самого основания, и от толщины бруса. Расстояние между точками фиксации не должно быть более 50 см, а вот в случае если лаги у вас получаются на весу, то это расстояние необходимо по большому счету сокращать до 30-40 см. Итак, ровное основание, это залог простоты крепления обрешётки (см.кроме этого статью "Облицовка газобетона: методы и их особенности").