Как залить цементный пол

Ремонт пола в доме либо квартире – это весьма важный этап благоустройства помещения, поскольку от того, как устроено основание, зависит, как долго прослужит положенное на него покрытие. В частности, многих интересует, как залить цементный пол так, дабы потом он не трескался и был прочным. Что же необходимо, дабы залить бетон верно и ровно?

Подготовительные работы

Часто бывает, что в ветхих квартирах стяжка пола будет в очень плачевном состоянии. Частично она возможно разбита, либо же отставать от плит, на каковые была залита. Подобная обстановка может наблюдаться и в частных зданиях, где пол делался ещё лет 20–30 назад, а о соблюдении каких-либо строительных норм и применении новейших технологий и речи не было. Ясно, что на такую стяжку категорически нельзя заливать бетон, пока она не будет демонтирована.

Обратите внимание! Для демонтажа ветхого цементного покрытия оптимальнее воспользоваться перфоратором, понемногу отбивая куски основания.

В то время, когда демонтаж ветхой стяжки закончен, пол нужно шепетильно вымести, дабы на нём не было мусора. После этого возможно приступать к установке маяков, по которым и будет заливаться цементная смесь.

Гидроизоляция основания

До установки маяков стоит позаботиться о гидроизоляции пола. Для этого понадобится полиэтиленовая плёнка, которая укладывается на пол. В случае если делается нахлёст, то его ширина должна быть не меньше 15 см. Швы возможно соединять скотчем либо малярной лентой. На стены необходимо выводить плёнку чуть выше уровня, по которому будет залит пол. По окончании того как бетон высохнет, лишняя плёнка бережно подрезается ножом для гипсокартона.

В случае если имеется желание, возможно продумать вариант теплых полов. В то время, когда они готовы, поверх них укладывается особая узкая сетка, которая будет защищать трубы теплого пола от повреждения. Сверху возможно устанавливать маяки.

Монтаж маяков

Для чего необходимы маяки и что это такое? Говоря просто – это ровные рейки. Правильнее, это смогут быть ровные доски, железные круглые либо квадратные трубы и профили, устанавливаемые по уровню горизонтально так, дабы по ним было комфортно стягивать бетон.

Как их верно устанавливать? Монтаж маяков постоянно начинается от стенки. Один таковой маяк ставится прикасаясь к стенке либо на расстоянии в 10–15 см от неё. Его необходимо выставить по уровню и закрепить, поскольку от движения по нему правилом маяк может сдвинуться, либо нарушится его горизонталь, а это недопустимо при качественной заливке.

Обратите внимание! Маяк закрепляется несколькими дорогами. Самый несложный вариант – по сторонам от рейки положить и утрамбовать мало замешанной цементной смеси (кучками) и разрешить ей схватиться. Второй метод, который подходит для помещений, где бетон укладывается прямо на грунт – забить колышки из арматуры. Основное, чтоб они не выступали над маяками, тогда их не требуется будет извлекать в конце работы.

Перед тем как устанавливать маяки, нужно определиться с уровнем пола. Для этого при помощи водяного либо лазерного уровня на стене отмечаются точки, каковые будут показывать на то, какой должна быть высота пола. Все они будут на одном уровне. Ставятся эти метки по краям одной стенки, другими словами, на четырёх стенках будет 8 точек. Затем по ним проводится одна сплошная линия, по которой и будут устанавливаться маяки и заливаться бетон.

Армирование бетона

Необходимо подчеркнуть, что закладывать арматуру в бетон не всегда требуется, но, видятся моменты, в то время, когда без сетки не обойтись. К примеру, пол в комнате возможно залить толщиной в 7 см и он будет прочным без добавления вовнутрь слоя бетона металла. А вот пол в гараже просто нужно армировать, в случае если нет жажды в недалеком будущем заметить множество трещин.

Значительно чаще для устройства арматурной сетки либо каркаса подходит арматура O8, 12 либо 16 мм. Таковой металлопрокат в большинстве случаев укладывается по длине комнаты на старое основание с шагом 20 либо 40 см, а сверху на него ложатся поперечные прутья, наряду с этим поперечный ход должен быть таким же, как и продольный. Края сетки не должны доходить до стенку комнаты на 15–20 см, дабы они не ржавели от стенку.

Соединение арматурных прутьев осуществляется при помощи электросварки; кроме этого возможно вручную связывать их гибкой вязальной проволокой. В случае если использовать эту проволоку, то соединение будет не меньше прочным, к тому же сможет обеспечиться громадная гибкость сетки, что положительно скажется на бетоне.

Арматурная сетка не должна лежать прямо на полу. В то время, когда она всецело готова, другими словами связана либо сварена, под неё необходимо положить маленькие деревянные бруски либо маленькие камни высотой не более 3–4 см, наряду с этим данный размер должен быть однообразным по всей площади рабочего пространства. Это необходимо чтобы поднять сетку, дабы она оказалась в заливаемого пола, а не внизу.

Для замешивания цементной смеси нужно 4 компонента:

1. Цемент марки М400;
2. Песок без примесей глины;
3. Среднего размера щебень;
4. Простая вода.

Дабы замесить раствор, нужно иметь в своём распоряжении емкость для замеса, к примеру, ветхую ванну либо громадный железный таз. Наилучшим вариантом, конечно же, будет бетономешалка, которую возможно взять напрокат либо попросить на время у соседа. Единственное, что стоит учесть – чужая вещь неизменно может сломаться, и тогда будет необходимо её ремонтировать либо возмещать ущерб, исходя из этого, по возможности, лучше использовать только свои инструменты и инвентарь.

Обратите внимание! Бетономешалку по возможности лучше заземлить, дабы в случае пробоя фазы на корпус не взять поражения электрическим током. Для этого к контуру заземления в доме необходимо подвести от корпуса бетономешалки провод и присоединить его, либо же сделать свой контур в комнаты, бережно засверлив отверстия в цементной плите и вставив в том направлении кусок арматуры.

Итак, в то время, когда бетономешалка (либо какая-то емкость для замеса бетона вручную) установлена, возможно приступать к работе. Рассмотрим вариант с бетономешалкой, как с одним из чаще всего видящихся агрегатов в строительной практике.

Чаще видятся 2 варианта соотношения цемента, песка и щебня:

• 1:2:4.
• 1:3:5.

Дабы не перепутать – цемент нужен для придания стойкости, исходя из этого его уходит меньше всего, а щебня необходимо многократно больше, поскольку он есть основной составляющей бетона. В случае если щебня будет не хватает, смесь будет непрочной, да и по большому счету – станет похожей больше на цементный раствор, а не на бетон.

Неизменно прежде всего вовнутрь заливается вода — так оптимальнее . В случае если первым засыпать цемент, то он может и не размешаться сходу, а только прилипнуть к стенкам бетономешалки; его лучше высыпать по окончании залитой воды.

Обратите внимание! Жидкости в цементном растворе не должно быть большое количество, поскольку тогда теряется прочность раствора. В случае если же воды будет не хватает, то бетон не сможет нормально застыть и позднее будет трескаться. Лучше додавать в смесь воду понемногу.

По окончании того как цемент перемешается с водой в достаточной мере, возможно засыпать песок и щебень. В какой последовательности – любой решает сам, это не принципиально. Возможно высыпать песок с щебнем поочередно, дабы раствор мешался равномерно. В случае если нет бетономешалки, очередность засыпки та же, лишь по окончании каждого ведра сухих компонентов в воду всё это нужно шепетильно перемешивать лопатой.

Заливка смеси по маякам

Сейчас понадобятся установленные заблаговременно в помещении напольные маяки. Благодаря им возможно бетон залить ровно, дабы не было никаких ямок либо выпуклостей. В то время, когда бетон готов, возможно его выложить из бетономешалки в подставленное ведро (либо переложить лопатой в таз) и в нём переносить к маякам, заливая его между ними.

Обратите внимание! Пол в комнате необходимо заливать неизменно с дальнего угла, оставляя выход свободным. Кроме этого для удобства, в случае если разрешают события и планировка дома, бетономешалку было бы лучше поставить в рядом расположенном помещении, в противном случае будет необходимо по ходу работы двигать её либо кроме того заливать бетон в пара подходов.

Готовая смесь выливается полосами между уложенными маяками. Неизменно необходимо затевать с крайнего ряда и не переходить к следующему, пока он не будет залит. В то время, когда первый ряд готов, переходят к заливке следующего и без того потом. В случае если дверь в комнату находится посередине, возможно заливать крайние ряды между маяками, а позже залить те, что находятся в середине помещения.

Для того чтобы получить ровный цементный пол, нужно правило либо ровная рейка, которая не будет выгибаться. Посредством для того чтобы инструмента возможно протягивать вылитый бетон. Исходя из этого принципиально важно выкладывать смесь так, дабы она лежала на 1–2 см выше уровня маяков – всё лишнее снимется правилом. В случае если по окончании выравнивания остались ямки, стоит в том направлении кельмой подложить мало мокрого бетона, пригладить его, а после этого опять провести правилом.

Обратите внимание! Для более стремительного схватывания бетона в него возможно додавать разные пластификаторы, каковые кроме этого подходят в том случае, если влажность комнаты больше либо меньше допустимого уровня. И, напротив – существуют добавки, благодаря которым бетон застывает медленнее, если он заливается в жару и сохнет через чур быстро.

Демонтаж маяков и профилактика бетона

В то время, когда пол залит, нужно подождать около 24 часов, дабы возможно было снимать маяки, пока бетон ещё не застыл, после этого возможно затереть швы. Для демонтажа маяков пригодится молоток. Им легко необходимо постучать по маякам, дабы от них отстал бетон, прилипший к ним. В случае если этого не сделать, то, извлекая маяки, возможно легко поломать края бетона около них. В то время, когда все маяки извлечены, оставшиеся щели заливаются свежим бетоном и затираются вровень с основным полом.

Всецело готовым пол можно считать через 28 дней – как раз столько необходимо для полного застывания его поверхности. В данный временной отрезок пол необходимо защищать от жары летом либо от охлаждения в зимнюю пору года. Для этого его возможно накрывать полиэтиленовой плёнкой, которая замечательно подойдет для решения этих задач. На протяжении холодов, в случае если в комнате нельзя поддерживать температуру около 18° C, поверх плёнки возможно насыпать опилок. Летом пол в обязательном порядке необходимо поливать, дабы не потрескался от жары.

В то время, когда пол всецело высох, возможно обработать его грунтовкой и создавать настил напольного покрытия – линолеума, ламината, паркета либо плитки.

Видео

Как сделать ровную цементную стяжку пола своими руками: