Как сделать теплый пол в ванной

В случае если вам приходилось стоять в ванной комнате на холодном кафеле, то вы понимаете, что ощущения, появляющиеся наряду с этим, не из приятных. Давайте же разберемся, как сделать теплый пол в ванной.

Выбирать будем позднее

1. Теплый пол укладывается еще до появления ванны как такой и лучше это делать под плитку. Исходя из этого начать стоит не с выбора теплого пола, а с нанесения примерного замысла на бумагу и поверхность пола.
2. Набросайте примерный чертеж своей ванной.
3. Отметьте на нем, где будут находиться трубы подачи воды и канализация.
4. Нарисуйте на нем размещение санузла, ванны, и умывальника.
5. Где будет находиться источник теплоносителя.
6. Какой большой слой стяжки возможно залит.
7. Необходимо ли будет делать углубление существующей стяжки.
8. Желаете ли вы обогреть всю территорию либо лишь место около зеркала (ванны, унитаза).
9. Будет ли теплый пол основным отоплением либо дополнительным.

У вас неизменно имеется выбор

Умный человек постоянно оценивает все вероятные решения, взвешивая положительные и отрицательные стороны. Ознакомьтесь со всеми вариантами:

• Пол, запитанный от тёплой воды. В большинстве случаев таковой вариант используется в частном доме, квартирах, где имеется автономное отопление либо отдельная труба-стояк для этих потребностей. В случае если у вас центральное отопление, то данный вариант вам не подходит. В случае если в каком-то из помещений уже уложен водяной теплый пол, то выбор будет очевидным. Нет потребности комбинировать системы, внося дополнительные затраты.
• Питающийся от электричества, другими словами яркого нагрева. Подразумевает систему, в которой роль нагревателя делает сам кабель. Данный вид может идти как бухтами, петли которого укладываются вручную; либо быть представлен матами. В последнем варианте уже выбран наилучший вариант размещения змейки проводника, исходя из этого его достаточно и уложить. Одножильная система подразумевает возврат провода и замыкания цепи в подающем устройстве. Двухжильная система имеет замкнутый контур.
• Технология волнового нагрева либо инфракрасного излучения. В этом случае любой предмет является нагревательным элементом, поскольку лучи сперва нагревают их, а позже температура передается в атмосферу. Достигается это за счет графитовых стержней, электричество к каким подводится при помощи бронзового проводника.
• Жидкостно-электрический теплый пол – это новинка в своей нише. Система складывается из труб, каковые наполнены незамерзающей жидкостью (этиленгликолем). По всей протяженности находится проводник, который разогревает эту жидкость, а она уже греет пол. Таковой вариант подходит для любых помещений и не зависит от центральной системы отопления.

Что лучше

Верным решением считается то, в котором мельчайшее количество минусов по сравнению с другими вариантами. Принципиально важно не забывать, что для одной ситуации один момент возможно отрицательным, а для другой данный же момент – положительным. Исходя из этого принципиально важно пристально проанализировать следующие нюансы перед окончательным выбором:

Материалы для жидкостного пола

В случае если события помогают установке жидкостного пола, то вот, что нужно подготовить до начала исполнения задач:

• Труба. Она возможно металлопластиковой, из сшитого полиэтилена либо бронзовой в дополнительной оплетке (ее срок работы может составлять 200 лет!). В последнее время больше советуют применять вторую, в силу того, что первый вариант со временем начинает приходить в негодность из-за расслаивания. В действительности обстановка такова, что в случае если покупать качественный материал, то помогать они будут одинаково. Так как среди металлопластиковых труб кроме этого имеется бесшовные, преимуществом которых есть усиление при помощи железной прослойки. Диаметр может составлять 16–20 мм.
• Направляющие. В данной роли смогут выступать как отдельные планки (ход фиксаторов образовывает 50 см, а их неспециализированная протяженность – 2 м), каковые крепятся к утеплительному слою, так и целые плиты утеплителя с «бобышками». Вместо направляющих возможно использовать железную решетку. Для укладки змейкой лучшей брать с шагом в 15 см. В случае если ход трубы будет громадным, то берите с ячейкой в 20 см.
• Утеплитель с отражателем – фольгированный. Он особенно актуален, в случае если снизу нежилое помещение. Дополнительно кроме этого лучше применять вспененный полистирол (выдерживает более большие температуры) либо полипропилен.
• Коллектор – это многоходовое соединение, которое разрешит объединить все контуры и осуществлять их регулировку. Берите тот, где существует возможность отключения каждого контура.
• Шкаф для коллектора. Не нужен, если вы планируете сделать нишу в стенке, в этом случае будет нужна ревизионная дверца.
• Соединители и запорная арматура. Для каждого объекта подбирается лично.
• Смеси для заливки стяжки. Если вы желаете добиться идеально ровной поверхности, то не пожалейте денег и возьмите для финишной заливки самовыравнивающийся состав.
• Крепежный материал – саморезы, дюбели, скобы.
• Опрессовыватель. Кто-то говорит, что это необязательная вещь. И действительно, в некоторых случаях без него возможно обойтись, но лучше применять его.
• Демпферная лента. Она нужна чтобы обеспечить наличие термических компенсационных швов.
• Железные либо пластиковые гильзы. Их внутренний диаметр должен быть таким, дабы в них поместилась труба. Они нужны лишь в тех случаях, в то время, когда трубы будут лежать на стыке плит либо на стыке нескольких стяжек.
• Перфоратор, буры по бетону, молоток, шуруповерт, правило, маяки для стяжки, лазерный нивелир либо водяной уровень, разметочные инструменты, рулетка, вязальная проволока, разводной ключ, комплект рожково-накидных ключей, ножницы для трубы.

Обратите внимание! Если вы собрались экономить, то делайте это в разумных пределах. В другом случае расплачиваться придется печальными последствиями.

Установка

Дабы работа спорилась и шла без запинок, нужно верно начать:

• Сделайте так, дабы вам ничего не мешало. Высвободите помещение от всего. Приберитесь. В случае если быть может, пройдитесь строительным пылесосом.
• Если вы уверены, что стяжка у вас ровная и ее делали специалисты, тогда возможно двигаться дальше. В случае уже положенной плитки, ее нужно будет сбить. Необходимо будет убрать слой покрытия, дабы была возможность углубить трубы (это не потребуется в том случае, если стяжки еще нет совсем либо вы планируете поднимать пол).
• Выясните, как неровная у вас поверхность. Для этого выведите нулевую точку в этом помещении – она будет самым высоким местом. В большинстве случаев оно находится в каком-нибудь углу либо около стенки. Дабы выяснить ее, нужно отбить горизонталь по всему периметру. Это возможно сделать при помощи лазерного нивелира либо водяного уровня. Дальше рулеткой необходимо промерить расстояние до пола.
• Цементная стяжка будет нормально держаться в том случае, если ее толщина составит от 3 см. В случае если перепад меньше, то возможно применить наливной пол из самовыравнивающейся смеси.
• Укладываем утеплитель с отражателем, сверху покрываем его плитами из пенопласта (его толщина от 3 см и больше. Конкретное значение подбирается под потери тепла, каковые смогут быть в вашем случае. Плотность должна быть от 35 кг на м³). Чтобы обезопасисть изоляцию от воды, накрываем ее пленкой по всему периметру.
• Закрепляем утеплитель к стяжке при помощи дюбелей и саморезов. Это крайне важно чтобы исключить его смещение при укладке труб и заливке верхней стяжки.
• Кладем сетку либо планки для фиксации. Планки будут размешаться в зависимости от рисунка, по которому будет уложена труба. В случае если это будет «улитка» – тогда нужно уложить их по диагонали, а одну линию уложить прямой посередине, где будет выполняться разворот трубы. Если вы выбрали метод «змейка» – тогда укладываем планки параллельно друг другу. Первый метод есть более продуктивным, в этом случае пол будет прогреваться максимально равномерно. Для ванной комнаты самым оптимальным будет ход в 150 мм. Не забывайте, что начальный контур с тёплой водой должен проходить у крайней стенки и спускаться к середине. Это принципиально важно, дабы хорошо прогревались те места, где может появиться конденсат. Большая протяженность одного контура не должна быть больше 120 м, если вы используете трубу O20 мм, и 80 м, в случае если это труба O16 мм. При несоблюдении этих условий смогут быть громадные потери тепла, и гидравлическая нестабильность.
• Устанавливаем коллекторный ящик и коллектор там, куда будет приходить контур от котла.
• Закрепляем один конец трубы в коллектор и укладываем ее в согласии с выбранной схемой и шагом. Чтобы зафиксировать ее к сетке, возможно использовать вязальную проволоку.
• По окончании укладки второй конец кроме этого соединяем с коллектором. Все трубы в месте скопления перед коллектором должны быть помещены в дополнительный утеплитель, дабы избежать образования излишнего увеличения температуры. Принципиально важно, дабы трубы при подключении к коллектору не пересекались, в противном случае вы потом запутаетесь. Кроме этого, в случае если внезапно имеется необходимость соединить трубу на протяжении укладки (что очень не рекомендуется), то делайте это неразборным соединением. В случае если и это нереально, то предусмотрите маленькой лючок для обслуживания разъемного соединения.
• Запускаем в трубу воду под давлением (наряду с этим, применяя кран Маевского, нужно стравить целый воздушное пространство). Применяя опрессовыватель, повышаем давление в системе до 6–8 атмосфер и оставляем на дни. В случае если по окончании дней давление не изменилось, то все готово. В случае если давление упало, нужно проверить все стыки, нет ли где протечек. В случае если все в порядке, нагоняем давление опять и оставляем еще на дни. В случае если подключение не будет осуществлено до зимы, тогда опрессовку лучше проводить при помощи воздуха, дабы исключить размерзание системы. При исполнении операций в обязательном порядке перекройте кран, который идет на котел, дабы не повредить данный отопительный прибор.
• По окончании опрессовки не спускаем давление, оно должно оставаться до окончания всех работ. Это принципиально важно, поскольку в ходе где-то возможно повредить трубу. Это легче подметить, если она будет под давлением.
• Укладываем демпферную ленту по всему периметру. Крепим ее в углах либо на двухсторонний скотч по протяженности.
• Заливаем верхнюю стяжку. Ее большая толщина не должна быть больше 70 мм. Потом возможно класть плитку.
• Запуск тёплой воды осуществляем через пара недель, по окончании полного подсыхания (в большинстве случаев необходимо около 30 дней).

Материалы для электрического теплого пола

Очень многое из того, что мы знаем из прошлого варианта, понадобится и тут:

• утеплительные материалы, как и в прошлой инструкции;
• смеси для заливки стяжки, в случае если это нужно;
• кабель либо система матов;
• терморегулятор и датчик;
• холодный кабель;
• монтажная коробка для терморегулятора;
• изоляционная лента;
• бокорезы, плоскогубцы, ножницы, мультиметр, перфоратор либо дрель, буры и коронки.

Укладка электрического теплого пола

• Делаем главную уборку.
• Измеряем уровень поверхности и сглаживаем ее, в случае если это нужно, как об этом говорится в прошлой инструкции. В случае в то время, когда перепад маленькой, то нет необходимости сглаживать пол сходу. Возможно сделать это поверх, по окончании того, как вы уложите всю систему.
• Укладываем утеплительные материалы (по примеру из прошлого управления).
• Делаем канавку, в которую укладываем датчик. Она должна быть 2?2 см, высота на стене – от 30 см. Сам датчик помещаем в герметичную трубку. Выводим провод к месту размещения терморегулятора.
• Устанавливаем терморегулятор.
• Укладываем тот вид теплого пола, который мы выбрали в согласии с нарисованной схемой. Принципиально важно не забывать, что для ванной комнаты значение должно достигать 150 Вт на 1м². Если вы выкладываете одиночный кабель, то окажет помощь система направляющих. Дабы вычислить ход, необходимо неспециализированную площадь обогрева умножить на 1000 и поделить на длину кабеля. Если вы используете мат, то все эти расчеты, и опорные планки не необходимы.
• По окончании укладки подключаем его к датчику и терморегулятору.
• Контролируем работоспособность. Кое-какие производители допускают короткое включение. Другие советуют измерить сопротивление. Оптимальные значения указаны на упаковке. Делать это необходимо при помощи мультиметра.
• Сейчас возможно заливать верхнюю стяжку по инструкции выше. Кое-какие виды греющего кабеля смогут быть уложены прямо в слой клея плитки. Если вы планируете делать так, тогда на этапе подготовки в обязательном порядке выровняйте поверхность.
• Включаем на полную силу по окончании просыхания стяжки.

Обратите внимание! Терморегулятор нельзя устанавливать в ванной комнате, делаем это рядом за дверью либо в другом помещении.

По окончании всей произведенной работы вы станете с гордостью входить в ванную , а ваша супруга сможет с комфортом привести себя в порядок.

Читайте кроме этого:

Как работают утепленные водяные полы

Какой теплый пол лучше — водяной либо электрический

Видео

Смотрите, как монтируют теплый кабельный пол:

А это монтаж водяного пола: