Забор из профнастила и кирпича своими руками – подробное

 

Забор из профилированных страниц и кирпичных столбиков со металлическими крышками

Ищите хороший вариант для ограждения частного дома либо садового участка? Обратите внимание на комбинированный забор из кирпича и профнастила. Он гармонично впишется в любой ландшафтный архитектурный стиль и дизайн участка здания, и наряду с этим станет очень экономичным, но долговечным решением.

Хорошие моменты

  • Профнастил – это металлические профилированные страницы, покрытые цветным полимером либо оцинкованные для защиты от коррозии. Забор из для того чтобы материала хорошей надежностью: страницы возможно гнуть, но нарушить их целостность невооруженными руками нереально. Кстати, сломанный лист неизменно возможно заменить новым (кроме того уже по окончании сборки всей конструкции).
  • Долговечность ограждения из профнастила колеблется от 25 до 50 лет (все зависит от условий эксплуатации). Необходимо подметить, что этот материал владеет высокой устойчивостью к солнечным лучам, температурным перепадам, и к атмосферным, ветровым и механическим действиям.
  • Широкий выбор оттенков и цветов позволяет подобрать наиболее хороший вариант, который будет сочетаться с другими элементами и фасадом здания приусадебной территории.

Пара вариантов расцветок профнастила

  • Заборы из кирпича и профнастила монтируются достаточно быстро, так как это довольно легкие материалы. К тому же, тут не нужно привлечения спецтехники.
  • Кирпичные столбы в значительной мере усиливают конструкцию ограждения из профнастила и додают ему больше выразительности и солидности.
  • Перелезть через таковой забор очень проблематично, так как его острая грань – значительное препятствие для преступников.

Монтажные работы

Кирпичный забор с профнастилом возводится поэтапно:

  • замер периметра;
  • подготовка фундамента;
  • изготовление столбиков;
  • крепление профилированных страниц.

Обратите внимание! Закрепляется профнастил одним из двух способов: поверх опор (т.е. в следствии он закрывает собой остальные элементы конструкции) либо между опорами (при таких условиях значительно чаще употребляется с кирпичными столбами). В статье мы говорим именно таки о последнем методе монтажа.

Выбор материала

Виды профилированных страниц

Ниже мы приведем пара советов по выбору профнастила для постройки забора с кирпичными столбами. Сохраняем надежду, они станут нужными для вас.

  • В большинстве случаев, в качестве покрытия профилированных страниц производители применяют поливинилхлорид. Он формирует достаточно толстый и прочный наружный слой, который мешает механическим повреждениям, коррозии и износу страниц. Фактура возможно как ровной, так и фактурной. Но через несколько лет материал поблекнет и заметно выцветет.
  • Не считая поливинилхлорида кроме этого используется окрашивание страниц. К счастью, современные лакокрасочные материалы соответствуют самым высоким требованиям по защите от коррозии и повреждений. Нельзя не упомянуть и об эстетических свойствах: насыщенность цвета крашеного профнастила сохраняется весьма долго. Плюс ко всему, производители предлагают, кроме простых, светящиеся, электроизоляционные, термоиндикаторные лакокрасочные покрытия.
  • Наличие защитного слоя в обязательном порядке с обеих сторон.
  • Цвет материала лучше подбирать под колер фасадов здания.
  • Эксперты советуют следующие параметры страниц каждой секции: толщина – 0,5 мм и более; высота профиля – С10 – С8.

Замер периметра

Пример эскиза будущего забора

Итак, переходим к главному вопросу – как сделать забор из кирпича и профнастила? Прежде всего необходимо обозначить правильное месторасположение конструкции, выбрать подходящий уровень фундамента и определиться с толщиной самого ограждения.

Отгородить территорию строительства возможно самым несложным методом – на месте будущих углов ограждения устанавливаются колышки, и по ним натягивается капроновая нить. Затем, посредством рулетки нужно произвести все замеры и составить проект будущего ограждения.

Отгороженная территория с уже вырытой траншеей

В нашей статье как пример забран монтаж максимально узкого забора из профнастила и кирпича. У кирпичных столбиков будет боковая сторона толщиной в один кирпич, а лицевая – в полтора. С целью усилить столбы употребляются профильные трубы 40х40х2 мм и армирование каждого второго последовательности кирпичной кладки оцинкованной металлической штукатурной сеткой 25х25х1 мм. Кроме этого, для крепления ворот употребляются столбы с закладными элементами, усиленные металлической трубой 80х2,8 мм. Кирпич – «Фагот».

Профильные трубы 40х40х2 мм

Кладочная сетка

Земельные работы

Перед тем, как возводить забор из кирпича и профнастила своими руками, нужно определиться, куда складывать грунт, выкопанный на протяжении рытья траншеи.

Учтите! 1 куб грунта при выкапывании разрыхляется и возрастает в объеме где-то в 1,5 раза.

В случае если вариант раскидать лишнюю землю около будущего ограждения вам не подходит, то необходимо будет вывезти ее. Для данной цели превосходно подойдут полипропиленовые мешки (40-50 кг). На 1 м? уходит около 30 таких мешков. Весьма комфортно. Верхний плодородный слой (чернозем) возможно отсыпать раздельно от земли и глины. Хорошее удобрение для хозяйства и плюс экономия на вывозе.

Довольно часто для исполнения земельных работ прибегают к помощи экскаватора, но при постройке забора количество грунта нужной траншеи не так уж и велик, всего лишь 3 куба. Так что рыть траншею экскаватором легко невыгодно и некомфортно.

Для ручных же земельных работ будет нужен следующий инструмент:

  • совковая лопата;
  • штыковая лопата;
  • лом.

На подготовку траншеи объемом 4 м? грунта без камней двум рабочим потребуется приблизительно 5 часов времени с учетом перерывов.

Опалубка

Пример опалубки

Опалубку возможно делать сразу после того, как вырыта траншея. В большинстве случаев, для фундамента ограждения опалубка планирует только для цокольной части на 10-20 см ниже уровня поверхности земли. В качестве материала рационально будет применять строительную полуобрезную доску – она достаточно прочная и недорогая.

Вооружившись шурупами и электродрелью по дереву, начинаем сборку опалубки. Необходимо подметить, давление, которое бетон оказывает на опалубку, достаточно высоко, а потому доски дополнительно скрепляются при помощи древесных подпорок и перемычек из кирпича. Делается это все до заливки фундамента, по причине того, что уже выгнутые доски вправить обратно будет весьма непросто. Сборка щитов осуществляется прямо в траншее. Начинаем с верхней доски, расположенной на протяжении капроновой нити, которая натянута на уровне будущего фундамента.

Кроме этого нужно позаботиться об армирование фундамента. Для этого понадобятся 10 мм арматурные пруты. Через каждые 1,5 м в траншее ставятся вертикальные пруты. Для горизонтального армирования берем все те же пруты: горизонтально с обеих сторон на расстоянии 10 см вверх по траншее, и кроме этого по обеим сторонам на расстоянии 5 см от поверхности бетона.

Каркас из арматурных прутов легче собирать на поверхности, а после этого опускать в опалубку уже в законченном виде. Пруты скрепляются отожженной проволокой диаметром 1 мм.

Уголок либо труба для усиления кирпичных столбиков монтируется в опалубку лишь тогда, в то время, когда каркас и сама опалубка из арматурных прутов всецело готовы. Они выравниваются посредством строительного уровня и закрепляются доскам.

как следует выполненная установка и опалубка труб

Подготовка фундамента

Готовый разноуровневый фундамент

Под кирпичные столбы самым лучшим вариантом будет ленточный бетонный фундамент. Постоянная монолитная лента смотрится очень солидно, да к тому же не позволяет проникнуть на отгороженный участок дождевой воде с улицы. По ширине основание лучше делать таким же, как кирпичные столбы.

Однако здесь необходимо упомянуть об одной проблемке. Частенько домашние мастера и профессиональные строители сталкиваются с приличными перепадами уровней. В нашем случае, как пример, отличие уровней превышает 0,5 м при длине 10 м. В таких случаях возведение одноуровневого фундамента ведет к чрезмерному расходу бетона. Кроме этого, таковой фундамент может мешать крепежу ворот. Самый рациональный выход из таковой ситуации – разбить ленту основания на пара отдельных участков различными уровнями не меньше 10 см.

Необходимо подметить, что толщина фундамента кроме этого может различаться. К примеру, под столбами основание возможно полной ширины, а под профнастилом более узким. Хорошие стороны данного варианта – уменьшение земельных работ и экономия бетона. Минус – сборка опалубки существенно усложняется. Мы же за пример заберём однородный по толщине фундамент.

Что касается глубины основания под заборные столбы. Наиболее оптимальна будет то расстояние, которое равняется глубине промерзания грунта в регионе строительства. В нашем примере эта цифра – 1 метр.

Не забывайте, что фундамент обязан, в первую очередь, снабжать надежное функционирование ворот, каковые будут закреплены к профильным трубам в кирпичных столбах при помощи сварки. В тех местах, где на ограждение будет меньше нагрузки, другими словами под страницами профнастила, глубину фундамента возможно уменьшить до 50 см.

Внимание! Форма фундамента обязана расширяться к низу ямы. Это делается для борьбы с касательными силам пучения грунта, каковые смогут снизить срок эксплуатации забора и нарушить обычную работу ворот.

Бетономешалка – весьма полезная вещь при постройке

Сейчас поболтаем о цементных работах, каковые нужно выполнить при постройке ограждения. Дабы сэкономить время и силы, заливку фундамента под забор нужно осуществлять посредством бетономешалки. Ее лучше положить рядом с опалубкой, чтобы меньше перетаскивать тяжеленный бетон вручную.

Итак, порядок действий при замесе бетона в бетономешалке:

  • Расположить бетономешалку под углом 35-45? и засыпать щебень. Для чего нужен щебень? Он есть самым большим заполнителем и не дает цементу и мокрому песку прилипать к стенкам.
  • После этого необходимо залить в бетономешалку добавку к бетону и половину нужного объема воды.
  • 0,5 требуемого песка засыпаем по окончании смешивания щебня с водой.
  • По окончании 30-секундного смешивания, необходимо расположить бетономешалку под углом 60-70°, дабы сухие цемент и песок не налипли к мокрым стенкам. Потом засыпаем цемент и оставшийся песок.
  • Оставшаяся вода заливается по окончании того, как бетономешалка опять находится на 35-40°.
  • Вся эта смесь прекрасно перемешивается приблизительно 2 60 секунд и, если не видно не перемешанных комков, бетономешалка разгружается.

Полезно знать! Совершенная загрузка в оборудование – 0,5 большого объема. Наиболее громадная загрузка градиентов увеличивает время готовки по-настоящему качественного бетона.

Потом приведем примерный состав цементной смеси по объему, нужному для фундамента забора из кирпича и профнастила.

На 1 долю цемента марки ПЦ-400, в большинстве случаев, берется:

  • 6 щебня;
  • 0,7 воды;
  • 3 песка;
  • воздухововлекающая добавка на 0,1% от массы цемента.

Совет! Простое жидкое мыло замечательно заменит воздухововлекающую и пластифицирующую добавку. 10 мл мыла на 1 ведро цемента. При таких условиях, класть бетон будет более комфортно, и он станет более морозостойким.

Бытовое жидкое мыло

Как сделать забор из профнастила и кирпича, в случае если под рукой нет бетономешалки? Бетон возможно приготовить и вручную. Вот маленькая инструкция:

  • Берем емкость объемом приблизительно 100 л и засыпаем в нее 1 вёдра песка и 3 вёдро цемента. Перемешиваем их в сухом виде. За мешалку смогут сгодиться садовые грабли.
  • В безлюдное ведро наливаем 10 мл и до верха заливаем водой. На поверхности должно оказаться большое количество пены, а цементная смесь именно таки пластифицируется тем лучше, чем больше будет пены. А это значит, что бетон будет несложнее замешивать и укладывать.
  • Эту мыльную воду смешиваем с приготовленной заблаговременно сухой смесью.
  • В то время, когда у вас оказалась однородная масса, насыпьте в нее 6 ведер щебня и прекрасно перемешайте.

Недочёт замеса своими руками – большое количество времени (на приготовление 100 л бетона уходит около получаса). Да к тому же, из-за увеличенного объема воды, цементная смесь приобретает менее прочной. Но, увы и ах, с меньшим числом воды замешать бетон вручную весьма и весьма не легко.

По окончании заливки фундамента, бетон сразу же накрывается полиэтиленовой пленкой, чтобы не допустить стремительное высыхание его поверхности. В жаркую погоду (25-30?C) полная распалубка осуществляется примерно через семь дней.

Возведение кирпичных столбов

В большинстве случаев, столбики для забора из профнастила выкладываются облицовочным кирпичом (к примеру, как на фото ниже – кирпич «Фагот»). Конечно же, для данной работы лучше привлечь умелого каменщика-облицовщика и его подсобного рабочего.

Кирпич «Фагот»

Для кладки кирпича употребляется цементно-песчаный раствор. Приготавливается он соотношение 1 к 3 (снова же, для пластичности с добавлением жидкого мыла). Кладка осуществляется неспешно – 0,5 м кладки в высоту за 1 рабочий сутки. В один момент с кладкой все тем же раствором заливается промежуток между кирпичом и стальным столбиком. Любой последовательность армируется особой кладочной сеткой 50х50х4 мм для большей прочности.

Цементно-песчаный раствор

Принцип кладки

Рекомендуемое расстояние между кирпичными столбами при постройке забора из профнастила– не более трех метров. Высота же зависит от следующих параметров:

  • дизайн самого участка;
  • эстетика ограждения;
  • ветровая нагрузка;
  • высота профилированных страниц.

Для закрепления профнастила в кирпичной кладке предусматриваются закладные пластины, уголки (посередине, снизу и сверху столбиков). Трех лаг в полной мере хватит для надежного крепления трехметровых страниц.

Завершающий этап декоративного оформления столбов – установка крышек. Они придают кирпичным столбикам законченный внешний вид, и защищают их от попадания вовнутрь жидкости. Производятся такие крышки из бетона либо оцинкованной и окрашенной стали. Срок работы отличных изделий приравнивается сроку работы профнастила.

Декоративная и защитная крышка для столбов

Совет! Дав предпочтение цементным крышкам, оптимальнее купить те, каковые окрашены минеральным пигментом. Под действием внешних условий с них не смоется краска, и их цвет не поблекнет со временем.

Укладываются цементные крышки сверху столбиков на цементно-песчаный раствор. Дабы установить металлические крышки, вам потребуется другое крепление – дюбеля, которыми они будут крепиться снизу к кирпичу.

Крышки придают ограждению законченный и уникальный вид

Сборка металлического каркаса

К этому этапу работ по постройке забора возможно приступать по окончании того, как бетон отстоится в опалубке хотя бы несколько дней. Планирует каркас из профильной трубы 20х40х2 мм при помощи ручной дуговой сварки. После этого к нему будет крепиться и сам профнастил.

Вот схема сборки для того чтобы каркаса:

  1. Разрезаем профильные трубы на вертикальные отрезки нужной длины;
  2. Ставим метки на вертикальных отрезках на тех местах, где будут приварены горизонтальные трубы (запас по 30 см с каждого края забора);
  3. В отмеченных местах прихватываем сваркой горизонтальные трубы с одной стороны;
  4. Контролируем строительным уровнем верное положение труб;
  5. Свариваем горизонтальные трубы совсем.

Сборку каркаса значительно эргономичнее осуществлять двумя парами рабочих рук. Для сварочных работ хватит сварочного аппарат с большой мощностью 6,5 кВт. По окончании сваривания каркас необходимо покрасить. Подойдет алкидная эмаль ПФ-115. А вот в случае если на трубах увидена ржавчина, то придется заблаговременно применить преобразователь ржавчины.

На данной схеме видно, как должны размешаться металлические вертикальные и горизонтальные трубы

Установка профнастила на крепление и каркас к столбам

Неспециализированная схема конструкции

Последний этап возведения забора – монтаж профнастила. Перед тем, как приступить к делу, лучше прикрыть фундамент картоном, чтобы не повредить нижний край профилированных страниц.

После этого фломастером ставятся метки для вкручивания саморезов. К профильной трубе размером 20х40х2 мм профнастил крепится в нижней части гофры через одну волну посредством оцинкованных кровельных саморезов 4,8х30 мм с резиновыми прокладками. На 1 м профилированных страниц требуется 6 саморезов. Соединяются страницы профнастила внахлест. Саморезы лучше закручивать электродрелью на маленьких оборотах. Это необходимо чтобы режущая кромка винта не перегревалась и не стачивалась.

Цена ограждения

Достаточно симпатично, экономно и надежно

Необходимо сообщить, заборы из профнастила и кирпича – не такое уж и дорогое наслаждение. Такое ограждение занимает 14 дней строительных работ (не учитывая простои) и ориентировочно 50 тысяч рублей бюджета. Эта сумма вычислена на 6 кирпичных столбов и сам забор длиной 9 м.

Если вы понимаете периметр ограждаемого участка, то возможно легко подсчитать нужное количество профилированных кирпичных столбов и листов. Для этого поделите длину забора на длину страницы профнастила, который вы выбрали для себя. Столбы в большинстве случаев ставятся не более чем через 3 м друг от друга.

Обратите внимание! Высота забора практически ничем не исчерпывается. Вы имеете возможность заказать на заводе страницы, нужного вам размера. А при чего возможно и нарастить уже готовое ограждение.

Неспециализированная цена забора включает в себя следующие составляющие:

  • цемент;
  • добавка для бетона;
  • профилированные страницы;
  • профильные трубы;
  • армированные прутья;
  • вязальная проволока;
  • саморезы.

Казалось бы, такая несложная конструкция, а смотрится вон как эффектно!

Нужные инструменты для постройки:

  • лопата;
  • лом;
  • бур;
  • шуруповерт;
  • отвертки;
  • ножницы по металлу;
  • сварочный аппарат;
  • бетономешалка;
  • электродрель.

Напоследок

В данной статье мы попытались максимально детально обрисовать процесс сооружения забора из профнастила и кирпича. Больше информации вы отыщете в тематическом видео, подготовленном специально для тех, кто хочет возвести надежное, долговечное, прекрасное и, к тому же, недорогое ограждение на своем участке!

Добавить комментарий