Цементные заборы: установка и самостоятельное изготовление

Как возводятся наборные либо монолитные цементные заборы? Что из инструментов и оборудования пригодится? Возможно ли изготовить цементный наборный забор своими руками? Давайте попытаемся ответить на эти вопросы.

В большинстве случаев воображение рисует  достаточно унылое зрелище. Но из бетона возможно изготовить и куда более прекрасные конструкции.

Установка наборного забора

Ничего мистического либо сложного в данной операции нет. Наиболее выгодное сочетание - цементные заборы от производителя и их независимая установка; в этом случае экономия на фоне решения «под ключ» будет как минимум двукратной (см.кроме этого статью Заборы из цементных панелей - надежное ограждение).

Все, что от вас потребуется - изрядная физическая сила (все же бетон - материал не из самых легких) и несложный комплект инструментов и материалов:

  • Штыковая лопата для рытья ям под столбы;
  • Лом - чтобы разбить встреченные большие камни.

Помимо этого: лом удобен для трамбовки распирающих столбы в яме камней.

  • Отвес, уровень и длинный шнур. Ставить забор, ориентируясь на визуальную оценку вертикалей и прямых линий, право же, не следует.
  • Камни либо битые кирпичи, которыми столбы будут расперты в ямах.
  • цемент и Песок для бетонирования оснований столбов.

Подготовка местности

Она сводится к расчистке от высокой травы и кустов, каковые смогут помешать установке ограждения. В случае если у вас стоит ветхий забор - демонтировать его лучше тогда, в то время, когда пролёты и столбы уже будут складированы в вашем дворе. Эта последовательность разрешит вам не остаться без изгороди при любом форс-мажоре.

Элементы будущего забора складированы во дворе.

Отдельный случай - установка забора на протяжении склона. В этом случае вам предстоит выполнить импровизированное террасирование: на склоне формируются горизонтальные площадки длиной по два метра (как раз такую длину имеет пролет стандартного забора). Наряду с этим перепад высоты между ними не должен быть больше 10% высоты будущего ограждения.

Ямы

Стандартно цементные наборные заборы требуют заглубления на 0,7 метра в плотных грунтах и в метр - в не сильный и рыхлых. Ширина ямы может не быть больше 30 сантиметров: для установки, бетонирования и распорки столба этого хватит с запасом. Дно засыпается песком и (либо) щебнем.

Но: на практике при рытье лопатой вам точно нужно будет сделать устье ямы куда шире.

Установка

Наборной цементный забор возможно установлен двумя методами.

В первом варианте вы выставляете любой столб совершенно верно по уровню с правильным соблюдением расстояний между столбами; основание закидывается густым раствором с необходимым штыкованием (ломом, арматурой либо лопатой). Соотношение песка и цемента - не более чем 1:4.

Дабы столб не отклонился от вертикали, пока схватится раствор, его распирают камнем либо битым кирпичом в устье ямы. Пролеты устанавливаются только по окончании полного застывания раствора (нужно не ранее, чем через 3-4 дня).

Схема делает понятным устройство забора.

Способ имеет, но, последовательность больших недочётов:

  • Столбы нужно будет выставлять Весьма совершенно верно. Мельчайшая погрешность свидетельствует, что цементная секция просто не войдет в предназначенный для нее паз.
  • Работы нужно будет разбить на два этапа, что не всегда комфортно.
  • В случае если плиты не хорошо входят в пазы, вам нужно будет подгонять поверхности.

Как раз исходя из этого наборные заборы из бетона довольно часто ставятся пара в противном случае:

  • ВСЕ столбы выставляются по уровню и жестко распираются в ямах камнем либо битым кирпичом.
  • После этого заводятся секции. При необходимости положение столбов легко скорректировать, вынув часть распорок в яме.
  • горизонтали и Вертикали еще раз проверяются уровнем и отвесом. При необходимости положение пролётов и столбов выправляется.
  • После этого ямы вместе с распирающими столбы камнями заливаются жидким раствором с соотношением песка и цемента 1:3 - 1:4. Не опасайтесь, что он будет избыточно долго твердеть: избыток воды уйдет в грунт.

Подгонка пролетов

В большинстве случаев, хотя бы один пролет получается меньше двух метров. Дабы укоротить цементные изделия для забора, употребляется обычная болгарка с режущим кругом по бетону. Для резки арматуры, очевидно, лучше заменить круг на отрезной по стали.

Алмазный круг режет бетон стремительнее, но с арматурой ему лучше не соприкасаться.

Независимое изготовление

В случае если двухсторонние цементные заборы (имеющие рельефную либо фактурную поверхность с обеих сторон) требуют необходимого применения дорогих сборных форм и вибростола, то простые, односторонние секции, как и столбы под них, в полной мере реально сделать самому.

Столбы

Форма под столб возможно собрана из OSB, QSB, фанеры либо досок. Выступы под пазы в столбах легко организовать, закрепив на боковых стенках два бруска соответствующего размера.

Очевидно, имеется последовательность нюансов:

  • В этом случае употребляется раствор с соотношением цемента с песком 1:3 либо кроме того 1:2.
  • Тщательное штыкование в обязательном порядке.
  • Форма планирует не на гвоздях, а на шурупах. Дабы извлечь столб, нужно будет отсоединять боковые стены с выступами.
  • Фанера, доски и, в меньшей степени, ОСБ гигроскопичны; с ними будет схватываться и цементный раствор. Решить эту проблему легко: не поленитесь покрыть поверхности формы полиэтиленовой пленкой. Брус, формирующий выступы, заворачивается в нее всецело; стены и дно покрываются так, дабы края полиэтилена по окончании сборки формы торчали наружу.
  • Армирование столбов в обязательном порядке. Употребляется рифленая арматура; 4 прута находятся не ближе 15 мм от поверхности изделия.

Обратите внимание: для скрепления арматуры употребляется вязальная проволока. Сварка нежелательна: твёрдая конструкция в бетона ускорит его растрескивание из-за отличия в коэффициентах расширения при нагреве.

Раствор  обязан надежно схватиться в течение одних-двух дней. Затем столб возможно извлечь и положить в умеренно теплое помещение набирать прочность в течение двух-четырех недель. В сухую погоду поверхность иногда увлажняется либо, что лучше, закидывается мокрыми опилками.

В жару бетон без увлажнения может растрескаться.

Пролеты

Инструкция по изготовлению пролетов никак не сложнее; а вот создать для них прекрасную форму будет достаточно тяжело. Простейшее решение - заказать готовую форму для секции забора. Цена изделий из пластиков АБС и ПВХ начинается приблизительно от 1000 рублей.

Предстоящее изготовление в полной мере традиционно для армированных изделий:

  • В форму выкладывается каркас из проволоки толщиной 4-6 миллиметров; может употребляться и толстая армирующая сетка. В последнем случае будет хорошей идеей проложить проволокой арочные формы с пустотами, украшающие забор сверху.
  • Форма заполняется раствором 1:3 и Бережно, дабы не повредить форму, штыкуется. В этом случае наличие хотя бы несложного импровизированного вибростола весьма нужно: декоративная  поверхность будет ровнее.
  • Через дни - двое форма переворачивается, и готовая секция выкладывается набирать прочность. Очевидно, с тем же периодическим увлажнением в жаркую сухую погоду.

Особенно эргономичны гибкие полиуретановые формы.

Цементный фундамент для ограждения

Очень популярная конструкция - каменный, решетчатый либо кирпичный забор на цементном основании (см.кроме этого статью Строительство забора из кирпича: рекомендации и советы).

Как выполнить это основание?

  • Полоса под ограждение расчищается от травы и кустов.
  • На протяжении будущей линии ограждения натягивается шнур.
  • Роется траншея шириной 30-50 сантиметров (в зависимости от предполагаемой толщины забора) и глубиной в полметра. Фундамент обязан выступать в каждую сторону за пределы кладки как минимум на 5 сантиметров. На склоне траншея роется террасами, с однообразными  перепадами высоты через равные промежутки.
  • В точках, где расположатся столбы, в грунт вертикально вбиваются трубы - круглые либо профилированные. Они увеличат его способность и устойчивость ограждения противостоять боковому ветру. Уходящая в грунт часть трубы защищается от коррозии битумной мастикой.

Полезно: в случае если забор будет выполнен из профлиста, имеется суть сходу установить столбы нужной высоты и монтировать горизонтальные части каркаса прямо на них.

  • Дно траншеи засыпается пятью - десятью сантиметрами песка и обильно поливается водой для его усадки.
  • Над краями траншеи сооружается опалубка для надземной части основания. Его высота редко превышает 20 сантиметров над грунтом.
  • В опалубку и грунт укладывается арматура - четыре - восемь параллельных прутов сечением не меньше 8 миллиметров. Между собой и поперечинами они вяжутся проволокой; дабы арматура не лежала на песке, под нее укладываются кирпичи либо камни.
  • После этого опалубка и траншея заполняются раствором и шепетильно штыкуются арматурой. Работы длятся по окончании комплекта бетоном прочности в течение как минимум 14 дней.

Готовое основание с каркасом для профлиста.

Монолитный цементный забор

Цементные монолитные заборы не пользуются громадной популярностью, в первую очередь, из-за достаточно унылого внешнего вида. Но окрашенный забор из бетона может смотреться достаточно благопристойно; для покраски употребляются фасадные водоэмульсионные краски с необходимой предварительной грунтовкой.

Как поставить цементный забор?

Вот один из относительно несложных сценариев:

  • Под столбы с шагом не более 4 метров бурятся скважины глубиной 1 метр и диаметром 20 сантиметров.
  • В них ставятся строго по отвесу отрезки трубы диаметром 50 - 65 мм. Подземная часть защищается битумной мастикой. Скважина бетонируется.
  • По прямой между столбами делается отсыпка щебнем либо песком. Рытье глубокой траншеи не требуется: достаточно маленькое углубление.
  • К трубам подваривается арматура сечением 6-8 миллиметров с шагом 20-25 сантиметров. Она придаст прочность будущим пролетам.
  • Планирует опалубка из влагостойкой либо защищенной полиэтиленом фанеры. Она стягивается долгими шпильками на расстояние около 10 сантиметров.
  • Опалубка заливается бетоном и шепетильно штыкуется.
  • По окончании застывания бетона опалубка снимается; отверстия от шпилек заполняются раствором.

Так планирует фанерная опалубка.

Заключение

Цементные заборы - не всегда лучший выбор с позиций эстетики; но их долговечность и прочность тяжело оспорить (Определите кроме этого, что такое сборный цементный забор). Сохраняем надежду, что вам понравится итог вашего труда. Удач в строительных работах!

Добавить комментарий