Изготовление ворот и калиток из профлиста: нужные

Как выглядит монтаж и изготовление заборов, ворот и калиток из профилированного страницы? В чем преимущества этого материала и имеется ли у него большие недочёты? Что из инструментов потребуется для работы? На все эти вопросы мы попытаемся ответить в рамках статьи.

Самый популярный материал

Мы рассмотрим строительство относительно несложной конструкции на металлических столбах и без сплошного основания.

минусы и Плюсы

Начнем с изюминок материала. Перед нами конструкция из металлической профилированной трубы и профилированного страницы с полимерным покрытием, защищающим сталь от коррозии и предназначенным для улучшения внешнего вида материала. Чем она хороша?

Преимущества

  • Скорость монтажа. Ограждение умеренной протяженности монтируется из заготовок в течение дня. Изготовление калитки и ворот может занять у одного человека не более семи дней.

Но: по окончании монтажа полноценно пользоваться воротами возможно не ранее чем через дни. Бетон, фиксирующий столбы, обязан собрать хотя бы минимальную прочность.

  • Цена погонного метра забора более чем низка и значительно уступает кирпичному либо бутовому ограждению.
  • Сплошной ленточный фундамент вероятен, но необязателен.  В общем случае земляные работы сведутся лишь к рытью ям под столбы.
  • Материал владеет громадным сроком работы. Профлист не опасается коррозии и при отсутствии внешних повреждений антикоррозионного слоя может служить не меньше 50 лет. Металлический каркас, но, придется иногда подкрашивать.
  • Профлист полностью непрозрачен и обеспечит вам полную изоляцию в том случае, если вы желаете уединения.
  • Один из стандартных размеров страницы - 2 метра - соответствует рекомендованной СНиП высоте забора со стороны улицы и в полной мере достаточен чтобы скрыть ваш двор от взоров интересных прохожих.
  • Благодаря острому верхнему краю преодолеть ограждение из профилированного страницы преступникам будет очень и очень тяжело.

Таковой забор весьма не легко форсировать без приставных лестниц с обеих сторон

  • Внешний вид конструкции будет в полной мере презентабельным кроме того в том случае, если вы не уделите особенного внимания ее украшению.

Недочёты

Без них, очевидно, также не обошлось.

  • Профилированный лист имеет толщину не более 0,8 миллиметра. Значительно чаще используется еще более узкая сталь - 0,55 либо 0,7 мм. Это указывает, что при громадном жажде ограждение достаточно прорезать либо прорубить; исходя из этого, например, гаражные секционные ворота с калиткой делают из профлиста достаточно редко.
  • Звукоизоляции профлист не снабжает. Все диалоги за забором будут слышны вам; больше того, узкая сталь довольно часто выступает в роли резонатора. Любой кирпичный либо цементный забор в этом замысле очень сильно побеждает у нашего героя.
  • Деформировать поверхность ограждения несложно, кроме того легко задев ее любым тяжелым предметом. Неудачный разворот автомобиля гарантированно покинет на нем вмятину.
  • Каждая царапина - это лазейка для коррозии. Для сравнения - на цементном либо кирпичном заборе небольшие недостатки не будут заметны по большому счету.

Оголившаяся на срезе сталь дала старые потеки

Выводы из приведенных изюминок любой сделает самостоятельно. Те, кто в свое время остановился именно на ограждении из профлиста и нисколько не жалеют о своем выборе.

Приступаем к работе

инструменты и Материалы

Каких инструментов потребует независимое изготовление ограждения с калиткой и воротами?

Что нам потребуется, кроме самого профлиста?

  • Болгарка с режущими кругами по металлу. Ей мы будем резать профлист и трубы (для столбов, горизонтальных перекладин, каркаса калитки и ворот).
  • Сварочный аппарат. В совершенстве - инвертор на 160-200 ампер.

Обратите внимание: в полной мере достижимо собрать всю конструкцию на долгих болтах; но ворот и изготовление калиток на сварном каркасе способно обеспечить намного громадную жесткость конструкции. Да и затраты времени будут заметно меньше.

  • Угольник, разрешающий размечать углы в 90 и 45 градусов.
  • Линейка. Без нее 45-градусный угол размечать очень некомфортно.
  • Пятиметровая рулетка.
  • Любой заточенный металлический предмет для разметки на металле линий отреза. Возможно обойтись и карандашом, но покинутые им линии легко затираются.
  • Шуруповерт. Крепить профлист к каркасу будут  саморезы по металлу с прессшайбами.
  • уровень и Отвес. На глаз оценивать горизонтали и вертикали, право же, не следует.

Рейки длиной в секцию также окажут помощь выровнять столбы

  • Петли для калитки и ворот.
  • Столбы. Для них в полной мере подойдет профилированная труба квадратного сечения со стороной 60 -100 миллиметров. При расчете длины учтите, что около метра каждого столба будет в грунте.
  • каркас секций и Лаги забора для калитки и ворот. Им послужит прямоугольная профтруба 20х40 мм.
  • Засовы для ворот, задвижка и замок для калитки, при необходимости - разнообразные украшения (кованые узоры и без того потом).

Размеры

Разумный минимум ширины для калитки - 1 метр. При более узком проеме у вас определенно появятся неприятности с проносом крупногабаритной мебели; открывать для нее ворота не всегда комфортно.

Совет: будет хорошей идеей предусмотреть над калиткой маленькой навес, выдающийся вовнутрь и наружу приблизительно на полметра. Он защитит от дождя замок и сделает куда более комфортной попытку открыть его в ливень.

Ворота делают не уже 2,8 метра; куда эргономичнее две двухметровых створки. При выборе размера учтите ширину профлиста - 1200 миллиметров. Наряду с этим смежные страницы должны перекрываться хотя бы частично, с одной общей для них полуволной.

Обычная протяженность секции забора - 2,5 метра. Расстояние от верхней и нижней лаг до краев страницы - 25-30 сантиметров. Для заборов двухметровой высоты достаточно двух лаг; для более высоких нужна еще как минимум одна поперечина.

Забор на фото имеет высоту 2,5 метра и три лаги

лаги и Столбы

Расстояние между столбами забора может иметь маленький разброс. Основное, дабы ограждение визуально смотрелось ровным и с постоянным размером секции. А вот столбы калитки и ворот нужно будет вымерять весьма совершенно верно.

Чтобы ограждение стояло в одну линию, в обязательном порядке натягивается шнур. Именно на него вы ориентируетесь при разметке ям и последующей установке столбов.

Обычные размеры ямы таковы:

  • Глубина - 70-100 сантиметров. Чем более не сильный грунт под вами, тем глубже лучше закопать столб.
  • Ширина - от 30 сантиметров. Совершенный вариант - применять садовый бур; если вы станете рыть ямы лопатой, то у вас точно окажутся размеры как минимум 50х50 см. Промежуточный вариант - применять для рыхления грунта пешню, а для его углубления - металлической черпак с острым краем.

Столбы устанавливаются строго по отвесу и фиксируются в ямах обломками кирпича, камнями либо любым другим подручным материалом.

После этого столбы связываются лагами - строго по уровню. Сначала на прихватках; по окончании прямой контроля линии и повторного горизонта забора соединения привариваются.

Лаги крепятся внахлест с наружной стороны забора; в случае если протяженность отрезков трубы не соответствует длине секции - ничего ужасного, сварите их встык. Отходов будет заметно меньше.

На склоне лучше выдерживать однообразные перепады высоты через равные промежутки. Легко из эстетических мыслей.

Ворота и калитка

Изготовление калитки своими руками, как и при ворот, начинается в нарезки и разметки труб для каркаса. Параллельные части каркаса должны быть строго однообразными.

После этого размеченные угольником под углом 45 градусов концы труб отрезаются, и каркас собирается на прихватках. Позже он выкладывается на горизонтальной поверхности, по окончании чего промеряются обе диагонали будущей створки: они должны совпадать. Прихватки разрешат при необходимости выровнять каркас.

По окончании того, как диагонали стали однообразными, каркас проваривается совсем.

Для повышения жесткости конструкции имеется три пути:

  1. На углы каждой створки навариваются треугольные металлические пластины толщиной от 3 мм.
  2. По диагонали створки приваривается отрезок трубы.
  3. Наконец, по внутренней кромке каркаса возможно наварена еще одна труба.

Придание жесткости конструкции

В последнем случае не требуется проваривать сплошной шов: вы израсходуете кучу электродов и добьетесь только того, что каркас поведет. Достаточно сантиметровых прихваток с промежутком 25-30 сантиметров.

Следующий этап - установка навесов. Они навариваются на раму; после этого она выставляется строго параллельно столбу на нужной высоте и прихватывается. По окончании того, как мельчайшие перекосы устранены, навесы привариваются совсем.

Внимание: не пробуйте выполнить прихватки на весу. В этом случае перекосы неизбежны; в это же время, как показывает опыт, трехмиллиметровый перекос гарантированно разламывает навес. Выставьте каркас на жёсткую опору нужной высоты так, дабы вы имели возможность корректировать лишь наклон; позже уже прихватывайте.

Замок и задвижки

Под него сваривается сплошная коробка. фрезой и Болгаркой с торца будущей калитки делается отверстие для установки корпуса замка; сбоку высверливаются отверстия под ключ. Накладки ставятся в последнюю очередь, уже по окончании обшивки конструкции профлистом.

Изготовление калиток своими руками разрешает ориентироваться в первую очередь на собственное удобство. Вас никто не торопит с работой; а вот расхлебывать все недоработки позже придется вам самому.

К чему это предисловие? Очень обычная неточность - установка замка на сварку. Да, так стремительнее; но куда разумнее все-таки предусмотреть крепление на болты.

В этом случае заедающий замок возможно будет заменить с минимальными упрочнениями практически за пять мин..

Как ставятся задвижки на воротах? Две фиксируют створки в земле. Для них в плотный грунт возможно несколько полуметровых трубок диаметром чуть больше штыря задвижки; в не сильный грунте лучше выкопать поверхностную яму и забетонировать трубку.

Третья задвижка связывает совместно верх створок. Она удержит их неподвижными кроме того в сильные ветра.

Двухбородочный замок несложен в установке и отказоустойчив. Как раз его значительно чаще возможно встретить в калитках

Бетонирование столбов

Все распорки - кирпичи, камни, щебень - остаются в ямах. Бетонирование сводится к заливке жидким раствором с соотношением цемента и песка 1:3 либо кроме того 1:2. В последнем случае в сухую погоду и при большом уровне грунтовых вод обшивать каркас возможно уже через дни.

Если вы применяли более не сильный раствор, стоит сырая погода либо местность кругом заболочена - разрешите бетону набрать прочность в течение как минимум 3-4 дней.

Как замешивать раствор? В совершенстве - бетономешалкой. В случае если ее нет под рукой, а брать для разового мероприятия накладно, выходом станет венчик-миксер для установки в патрон дрели либо перфоратора.

Ведро раствора замешивается им приблизительно за 2-3 60 секунд. Вы не только экономите кучу сил если сравнивать с ручным замесом: вы еще и делаете раствор куда более однородным.

Покраска

Шлак по окончании сварки зачищается все той же болгаркой. Эргономичнее применять особый зачистной круг; окончательный лоск возможно навести железной щеткой - ручной либо выполненной в виде насадки для болгарки либо дрели.

После этого поверхность шепетильно обметается от остатков и пыли ржавчины.

Предстоящее зависит от того, чем вы планируете красить. Для нитро- либо масляных красок первым слоем накладывается алкидная грунтовка; но создатель статьи в таких случаях замечательно обходится покраской алкидной эмалью ПФ-115 в два слоя с промежутком в день - двое.

Алкидная эмаль разрешает красить трубы без грунтовки

Обшивка профлистом

Порядок действий в большинстве случаев таков:

  1. Первый лист от крайнего либо углового столба придерживается ассистентом и фиксируется одним саморезом; наряду с этим он легко не докручивается.
  2. После этого лист выставляется в горизонт посредством уровня и фиксируется саморезом с другого края во впадине ПРЕДПОСЛЕДНЕЙ волны. С чем связана столь необычная инструкция? С тем, что следующий лист будет крепиться с нахлестом.
  3. Лист крепится краями ко второй (и, если они имеется, всем остальным) лаге. После этого размечается линия для остальных саморезов. Несложный метод сделать это - натянуть нитку.
  4. После этого лист притягивается к лагам на всей протяженности. Ход - через волну. При более редком креплении в ветер профлист будет дребезжать.
  5. Следующий лист крепится, начиная с ближнего к прошлому края так, дабы кромки страниц совпали. Совмещение волны обеспечит верное положение относительно горизонта.
  6. Страницы на калитке и воротах ориентируются по ее краям.
  7. В последнюю очередь крепятся накладки замка калитки.

Полезно: технически вероятно обшить каркас профлистом и до бетонирования столбов. Но в этом случае сильный ветер в полной мере может расшатать столбы в ямах, пока раствор не застыл; а вот парусность обнажённого каркаса минимальна.

Тут строители экономили свое время и вкрутили саморезы через две волны. В сильный ветер забор будет дребезжать.

Заключение

Мы рассмотрели один из самых несложных сценариев строительства забора. Видео в данной статье предложит вашему вниманию еще пара занимательных вариантов. Удач в строительных работах!

Добавить комментарий