Фундамент для ворот: солидная опора для капитальной

Фундамент для ворот - это именно тот элемент, от качества изготовления которого, сильно зависит функционирование всей системы. И в случае если для входной конструкции стандартного типа достаточно, дабы боковые столбы были стабильными и не деформировались, то под автоматическую системы открывания – откатную либо распашную – необходимо закладывать основание со намного большим запасом надежности.

В данной статье я приведу неспециализированные сведения о воротных фундаментах, и поведаю, как заливаются опорные конструкции для распашных и откатных ворот. По собственному опыту могу утверждать, что задачу для того чтобы типа в полной мере возможно решить своими руками – но потрудиться, конечно же, придется.

Подвижная часть ворот обязана опираться на капитальное основание

Функции фундамента

Капитальное основание для въездных ворот должно быть максимально стабильным.

Наряду с этим его подземная часть делает множество функций, главными среди которых я бы назвал:

  1. Закрепление в грунте опорных столбов либо их осевых частей (в случае если воротная тумба возводится из кирпича около забетонированной в грунт железной трубы).
  2. Формирование базы каркаса ворот.
  3. Распределение нагрузок, влияющих на опорные столбы при открывании створки.
  4. Компенсация нагрузок, вызванных перемещением откатной створки при ее открытии.
  5. Обеспечение сохранения конфигурации всей конструкции, предотвращение перекосов и т.д.

Подземная часть снабжает действенно распределение нагрузок, сохраняя геометрию всей конструкции

Несложнее говоря, и для простых, и для автоматических ворот качественное основание жизненно нужно. Вот из-за чего кроме того в самых несложных обстановках – как при с распашными воротами – я предпочитаю закладывать базу с хорошим запасом прочности.

Под распашную конструкцию

Подготовка к установке

Фундамент под распашные ворота отличается простотой конструкции. Грубо говоря, его подземная часть представляет собой вбетонированные в грунт основания опор – железных труб, древесных брусьев либо бетонных столбов.

Сооружение для того чтобы фундамента – не через чур сложный, но наряду с этим трудоемкий процесс. Я пара раз делал его в одиночку, и потому со всей серьезностью могу заявить: ассистент точно не помешает.

Размер заглубления воротных столбов образовывает около 1,5 – 2 м

Работы начинаем с подготовки углублений, в каковые мы будем устанавливать воротные столбы:

  1. На линии ворот я наношу разметку, отмечая точки установки опор. Крайне важно, дабы они не поддерживали линию забора, в противном случае наши ворота будут смещены.
  2. По разметке выкапываю гнезда для воротных столбов. Глубина каждого гнезда должна быть не меньше 1,5 м (на сложных грунтах - до двух метров), а ширина – минимум на 10 см больше ширины столба по большей стороне.

Гнезда для воротных столбов возможно выкопать и вручную

Совет! В случае если имеется возможность, то яму не выкапываем, а пробуриваем посредством особых приспособлений. Так выйдет дороже (аренда бензинового ямобура образовывает около 400 рублей за день), но на порядок стремительнее.

  1. На дно каждого гнезда засыпаю минимум 30-40 см песчано-гравийной смеси и шепетильно ее утрамбовываю.
  2. Для обеспечения большой стабильности тяжелых опор возможно выполнить первичное бетонирование, залив сверху около 10 см раствора на базе цемента М150 – М200.
  3. Изнутри выстилаю гнезда рубероидом, который защитит подземную часть фундамента от почвенной жидкости.

Готовим гнездо посредством ямобура

  1. В случае если конструкция ворот это предусматривает, то по периметру каждой ямы возвожу низкую опалубку для заливки цокольной части. Для изготовления опалубки использую доски толщиной не меньше 20-25 мм.

монтаж и Бетонировка опор

В этом разделе я поведаю, как установить опоры в гнезда и как верно залить их раствором.

Оптимальный метод таков:

  1. Опору устанавливаю в гнездо, опираю на подбетонку либо уплотненный гравий и сглаживаю.
  2. В случае если на опоре уже приварены петли – корректирую положение подробности так, дабы петли наблюдали в сторону проема.

Возможно дополнительно укрепить воротный столб раскосами, как на этом фото

  1. Устанавливаю веревочные расчалки, фиксируя опору в строго вертикальном положении. Кроме этого возможно дополнительно зафиксировать столбы в яме посредством камней либо обрезков арматуры – они еще и дополнительно укрепят основание.
  2. Готовлю раствор на базе цемента М300 с добавлением гравия и песка. Довожу раствор до консистенции густой сметаны и заливаю его в гнезда около опор, стараясь избегать формирования воздушных карманов.

Гнездо с рубероидной вставкой, готовое к бетонировке

  1. Арматурным прутком пара раз протыкаю слой бетона, производя вовлеченный воздушное пространство. В случае если имеется возможность, то возможно обработать раствор глубинным вибратором – так он будет еще плотнее.
  2. Контролирую, не сместились ли опоры в ходе заливки, дополнительно фиксирую их распорками из досок и оставляю бетон сохнуть.
  3. Распорки и опалубку возможно будет снять уже через 7 -10 дней, а сами столбы я бы рекомендовал подвергать нагрузкам не ранее, чем через 3 – 4 семь дней. Время полимеризации бетона образовывает 28 дней, и в течение всего этого срока необходимо следить, дабы поверхность раствора не пересыхала.

Опорный столб в цементном «стакане»

В случае если заливка основания делается под конструкцию высотой более двух метров с весом створки 200 кг и более, то опорные части возможно дополнительно усилить:

  • изготовить фундамент на винтовых сваях, ввинтив опоры в грунт и после этого залив их бетоном;
  • укрепить железные столбы кирпичной кладкой (по всей высоте либо лишь в нижней части);
  • соединить подземные части опор ленточным фундаментом глубиной до 50-60 см – эта импровизированная «стяжка» снизит риск деформации ворот до минимума.

Опоры с поперечной стяжкой ленточного типа

Под откатную конструкцию

Разметка

Основание для откатных ворот является швеллером , закрепленный на цементных столбах, находящихся под землей. Данный швеллер есть опорой для откатной части, потому крайне важно, дабы он был надежно зафиксирован на стабильном основании.

Чертеж фундамента для откатных ворот, разрешающий вычислить габариты основание, отталкиваясь от ширины проема

Начинаем работу с расчётов конструкции:

  1. Глубина заделки основания в большинстве случаев образовывает 1,2 – 1,5м. Я в большинстве случаев работаю как раз в этих пределах, применяя более небольшие фундаменты лишь для совсем легких конструкций с минимальной нагрузкой.
  2. Ширина цементной полосы определяется шириной швеллера: в случае если употребляется изделие 200 мм, то основание возможно сделать 400 мм в ширину. А под два швеллера по 140 мм я закладываю фундамент шириной 0,5 м.
  3. Протяженность фундамента в большинстве случаев образовывает 1/2 длины откатной части. Так, фундамент под откатные ворота длиной 4 метра должен быть 2 м и более.

Швеллер 200 мм как подробность опорной площадки

Земляные работы

На основании расчетов строится схема фундамента, на которую я ориентируюсь при земляных работах, бетонировании и армировании:

  1. Для начала осматриваю участок с той стороны, с которой будет находиться откатная створка. При необходимости сглаживаю грунт и выкорчёвываю кустарники и деревья, в противном случае их корневая система достаточно быстро уничтожит цементное основание.

Траншея под откатное основание

  1. Потом с внутренней стороны изгороди выкапываю траншею, размеры которой будут соответствовать размерам фундамента. Углубление под основание возможно делать или прямоугольным, или П-образным, с двумя гнездами по бокам.
  2. Дно траншеи засыпаю песком, формируя подушку толщиной до 15 см. Песчаное основание шепетильно трамбую.

Закладка основания

База под откатные ворота длиной 5 метров должна быть достаточно массивной и выдерживать солидные нагрузки, потому без правильной бетонировки и армирования тут не обойтись.

Инструкция предполагает исполнение работ по следующей схеме:

  1. Из арматурного прутка диаметром 12-14 мм свариваю либо связываю каркас, габариты которого будут немного меньше габаритов траншеи.
  2. Верхние края арматуры привариваю к нижней части опорного швеллера.
  3. Опускаю железную конструкцию в траншею, устанавливая на подпорки из полнотелого керамического кирпича. Шепетильно сглаживаю каркас, ориентируясь на положение швеллера – он должен быть идеально горизонтальным и хорошо примыкать к опорному столбу забора.

Швеллер с арматурой в траншее

  1. Готовлю бетон из 1 части цемента марки не ниже М300, 3 частей щебня и 4 частей песка. Развожу раствор водой до умеренной консистенции и делаю заливку траншеи, стараясь заполнить ее так, дабы под швеллером не было пустот.

Принципиально важно! Бетон не должен перерывать железный закладной элемент, потому, что это помещает монтажу откатного механизма.

  1. Заливку оптимальнее делать послойно: я в большинстве случаев заполняю траншею частями по 1/4 с последующим уплотнением штыкованием.

Бетон оптимальнее заливать послойно

Монтаж ворот возможно проводить уже через 10 -15 дней по окончании заливки: в отличие от распашной конструкции, тут нагрузки не смогут очень сильно повредить фундаменту. Но необходимо не забывать, что дол полного отвердения бетона лучше не применять основание «в штатном режиме».

Как и при с распашными воротами, установку фундамента возможно проводить или с применением винтовых свай, или методом монтажа опорной площадки из швеллера на бетонные столбы, заглубленные в грунт.

Но, эти методики употребляются редко, потому, что при всей их трудоемкости они снабжают избыточный запас прочности. Так что для простых откатных ворот достаточно технологии, обрисованной выше.

В случае если попытаться и выставить каркас по уровню, получается идеально ровно

Заключение

Фундамент для ворот должен быть прочным и надежным, и другого метода, не считая заглубления его в фиксации и грунт там посредством армированного бетона, пожалуй, нет. Да, работа эта трудоемкая, но если вы просмотрите видео в данной статье, а при происхождении непростых вопросов станете задавать их в комментариях, то сможете избежать всех сложностей, и итог окажется в полной мере хорошим!

Добавить комментарий