Возводим сруб из бруса: пошаговые действия

Дома и дачи из бруса и бревна на данный момент уже не рассматривают, как показатель несостоятельности, а напротив, люди стремятся к чистоте природы, и такие постройки кроме того возможно сравнить с элитными (само собой разумеется, в определённом смысле). на данный момент мы рассмотрим, как самостоятельно возможно выстроить сруб из бруса 150х150 мм с фундаментом и крышей. Само собой разумеется, главное внимание мы уделим сборке стен, и также предлагается видео в данной статье по данной теме.

Достойным людям – достойный дом!

Нюансы строительства

В первую очередь, направляться подчернуть, что чтобы начать работу, нужно разработать чёткий проектный замысел дома и бани из бруса с учётом всех материалов и размеров возводимого строения. И, конечно же, ответить для самого себя, что лучше сруб либо брус профилированный, материал из цельного массива дерева либо клееный. Вообще-то в строительных работах имеется большое количество этапов, но мы разберём самые основные, соответственно, наиболее серьёзные из них для постройки сруба из бруса.

Проектирование

План будущего здания

Для составления проекта вам нужно будет учесть множество факторов, поскольку таковой замысел должен воображать собой не только чертёж дома, но и его привязку к местности, правильнее, к данному участку. Принципиально важно расположить комнаты так, дабы обеспечить большую экономию отопительной энергии (газа, электричества, дров либо угля).

Так, к примеру, детскую и игровую комнату оптимальнее располагать с южной стороны, поскольку там неизменно должно быть тепло, а так именуемые «холодные» помещения пускай загораживают дом с северной либо наветренной стороны.

В местности, где дуют сильные ветры, тёплой, вероятнее, будет не южная, а подветренная сторона, исходя из этого в таких случаях направляться ориентироваться как раз по этому фактору.

Кроме этого направляться учитывать размещение хозяйственных построек, особенно, если они связаны с запахами – не нужно, дабы такие источники оказались вблизи окон для проветривания. Принципиально важно учитывать рельеф участка, поскольку поставить дом лучше в его верхней части – так вы снизите нагрузку на фундамент от грунтовых вод.

Выбор фундамента

Винтовой фундамент с ростверком или окладом и лагами

Дабы выстроить долговечный дом из бруса, под него необходимо заложить надежный фундамент. Для деревянных конструкций в большинстве случаев применяют свайный (винтовой, буронабивной), столбчатый (каменная либо кирпичная кладка, железобетонные плиты) либо ленточный (монолитный, сборный) фундамент.

Для маленьких жилых зданий, хозпостроек и бань значительно чаще применяют первые два варианта, а вот для громадного либо кроме того двухэтажного дома, непременно, нужен малозаглубленный либо заглубленный ленточный фундамент.

Ленточный фундамент

Для любого основания необходимо точно перенести замысел первого этажа на участок, дабы возводимые вами стенки точно совпадали с цоколем ленты либо ростверком. В случае если грунт в данной местности водонасыщенный, то позаботьтесь об установке отсечной гидроизоляции, либо кроме того дренажной системы (при необходимости).

Определение прямого угла

Совет. Дабы всё строение оказалось прекрасным и геометрически верным, инструкция требует чёткого соблюдения прямых углов, и дабы выяснить такую величину вам пригодится рулетка, колышки и шнур (нитка).  Забиваете колышек в точке B и протягиваете от неё нитку в точку A 3м, а в точку C – 4м и в случае если расстояние между точками B и C сделать точно 5м, то угол ABC окажется ровно 90?.

Стенки из бруса

Цельный и клееный гладкий (непрофилированый) брус

Итак, в нашем случае сруб из клееного бруса либо цельного будет возводиться на ленточном фундаменте, с применением всех премудростей столярного мастерства. Технология сборки в этом случае не изменится, различной будет разве что цена профиля. Для монтажа имеет громадное значение протяженность венцов, а другой брус возможно меньше требуемого размера, поскольку его неизменно возможно стыковать.

Врубка из бруса: с остатком а) простейшая чаша в полдерева, б) «в курдюк», в) «в охрип»; без остатка а, з) на коренном шипе, б, е) на вставном шипе, в) в полдерева, г) в косую лапу, д) полусковороднем, ж) сковороднем

Для стыковки бруса употребляются разные виды замков, но мы на данный момент рассмотрим пара из них. К примеру, для углового соединения мы будем применять «косую лапу», а вот для врезки в основную стенке перегородок нам подойдёт «ласточкин хвост» либо «сковородень». Угловые замки мы будем стягивать сверху железной скобой, и прокладывать паклей для прочности.

Нижний венец и оклад обрабатываются пропиткой
  • На фото вверху вы видите, как обрабатываются профили жидкостью, защищающей от гниения, но такие растворы, в большинстве случаев, не имеют цвета, исходя из этого, дабы не оставалось необработанных участков, в том направлении добавили морилку. На кирпичный цоколь ленты установили оклад, но перед этим лента была застелена рубероидом (отсекающая гидроизоляция), а нижняя часть профиля для оклада обработана пропиткой антисептика.
  • В то время, когда оклад установлен, то самое время распределить и зафиксировать своими руками лаги для пола и для этого возможно применять сечение 150×50 мм либо 200×50 мм. Для громадных комнат в промежутках возможно ставить по две лаги, дабы избежать прогиба досок. Чтобы создать эргономичные условия для предстоящей работы, на зафиксированные лаги настелите временное покрытие и для этого возможно кроме того применять те доски, которыми позднее будет устилаться пол, лишь их лучше развернуть, дабы случайно не сломать лицевую сторону.
Для скрепления бруса между собой в них забивают шканты
  • Перед тем как приступить к укладке нижнего венца, вам направляться нарезать и обстрогать шканты, хотя бы на первые пара рядов и без того как собирать всю конструкцию вы станете из дерева, то шканты вы неспешно сможете изготавливать из его остатков. Для для того чтобы соединения направляться предварительно просверлить отверстие, применяя для этого сверло диаметром от 20 мм, но сам клин, само собой разумеется, будет на пара миллиметров больше. Ход креплений выдерживайте с расстоянием не меньше 1м, а на углах старайтесь доходить как возможно ближе.
Стыковка по длине профиля или наращивание
  • Как мы уже упоминали выше, вам вовсе не обязательно применять только цельный на всей протяженности брус, тем более, что на стене нужно будет оборудовать оконные и дверные проёмы. Маленькие профили наращиваются в торцевой притык с гребнем, как это продемонстрировано на верхней фотографии, и при наличии шкантов, таковой брус, по сути, ничем не будет различаться от цельного.
Стыковка перегородок на коренном шипе
  • Для перегородок вовсе не обязательно применять материал такой же толщины, как на несущие стенки и исходя из этого тут взяли брус из цельного массива дерева, сечением 100х100 мм. Соединение его с основной стеной производилось на коренном шипе либо «ласточкиным хвостом», как это продемонстрировано на фотографии вверху. Высоту сруба возможно задавать произвольно – всё зависит от потребности и жажды.
Вспомогательное устройство для подъёма материалов

Совет. Брус естественной влажности достаточно массивен, и поднимать его наверх очень сложно. Исходя из этого возможно сделать такое приспособление, как на верхней фотографии и поднимать профиль на верхние ряды при помощи канатов.

Аналогичный сруб из полубруса

Для экономии материала возможно строить из полубруса, поскольку вы постоянно можете утеплить стенке дополнительно. Кроме этого таковой бюджетный вариант используется для хозяйственных построек, но если вы планируете наружную отделку здания, то данный вариант может оказаться кроме того единственно верным.

Крыша

Временное перекрытие сруба для обустройства крыши

По завершении стен на них устанавливаются потолочные балки, и настилается временное покрытие, дабы возможно было передвигаться без страховки – в принципе, повторяется то же самое, что и для пола. Значительно чаще для таких зданий делается двускатная крыша.

Каркас с обрешёткой для двускатной крыши

Для стропил, коньковой балки, стоек и подпор в большинстве случаев применяют брус 15050 мм либо 200×50 мм, и кругляк, сечением не меньше 120 мм. Ход стропильных ног обратно пропорционален  высоте конька – чем выше крыша, тем мельче ход. В среднем это расстояние не редкость от 40 до 100 см.

Заключение

В случае если сказать о том, что дешевле сруб либо брус профилированный, то последний вариант - сухой профилированный брус, непременно, окажется дороже. Но для фрезерованного профиля не нужна облицовка и всё здание планирует значительно стремительнее, поскольку любой брус подрезан по своему назначению заблаговременно.

Добавить комментарий