Будем строить дом из бруса: подробное управление к грамотным

Мы желаем предложить вам обучающую данные, но она будет нужна тем людям, каковые привычны с этими инструментами, как молоток, ножовка и дрель, и у них должно быть желание работать. Мы попытаемся кратко вам растолковать, с чего начать строить дом из бруса и как это продолжить, иначе говоря вы обучитесь делать коробку, в которую включается фундамент, стенки и крыша.

Данное обучение хватит обобщающим, дабы вы смогли осознать сущность для того чтобы способа строительства, а помимо этого вы сможете по обговариваемой теме взглянуть видео в данной статье.

Строительные этапы для возведения коробки

Всё строительство дома из бруса возможно поделить на четыре основных этапа и не смотря на то, что это не полное окончание монтажных работ, но коробка в этом случае уже готовься . Самое первое, это планировка и составление проекта, соответствующего не только вашим пожеланиям, но и техническим условиям, вероятным в данной местности. В то время, когда готов чертёж, то на его основании обустраивают фундамент, после этого стенки и перекрывают их крышей.

Планирование

Любой строительный проект начинают с планирования и это не только чертёж на бумаге, но и тщательное планирование по размещению здания с привязкой к местности. Другими словами, нам необходимо будет привязывать не готовый замысел дома, а составлять данный замысел, ориентируясь на самые различные изюминки участка. В первую очередь, это стороны света и те комнаты, каковые более всего нуждаются в обогреве (детская, спальня), направляться разместить с южной стороны.

Северную сторону дома вы имеете возможность утеплить естественным методом, подставив холоду пояс из веранды, остеклённой террасы, котельной либо кладовки. Действуя так, вы создаёте благоприятные условия для экономии энергоносителей, каковые расходуются на отопление дома. Но возможно ли располагать более всего нуждающиеся в отоплении помещения комнаты, с южной стороны, в случае если та есть наветренной?

Имеется такие участки местности, где ветры дуют неизменно, тогда данный фактор должен учитываться  прежде всего. Другими словами, наиболее тёплые комнаты необходимо размещать с подветренной стороны, кроме того в случае если это север, а с наветренной лучше запланировать так именуемые «холодные комнаты». Такая планировка разрешит зимний период не расходовать чрезмерно ресурсы для отопления дома.

Ещё одним ответственным причиной есть размещение окон для вентиляции помещения либо тех, каковые чаще всего будут раскрываться в ходе эксплуатации помещения. Около них лучше не планировать никаких хозяйственных построек, связанных с обилием запахов, и бань либо коптилен.

Стоит обратить внимание кроме этого и на  соседские дворы, дабы такие постройки не оказались по соседству с раскрытым окном и вместо проветривания помещения не принесли в дом неприятные запахи.

Совет. Выбирая на участке место для постройки, попытайтесь, дабы оно было самым высоким на всей площади двора. Так вы понизите действие грунтовых вод на фундамент.

Выбор фундамента

Для выбора фундамента под брусовой дом существует три основных варианта – это свайный, столбчатый и ленточный фундаменты. Любой из них возможно поделить на кое-какие подвиды, каковые наиболее применимы в тех либо иных условиях либо хороши по себестоимости и трудоёмкости.

Свайные винтовые и буронабивные фундаменты по большей части употребляются для зданий лёгкого типа, таких как, к примеру, баня либо кроме того небольшой жилой дом. Сваи в первом случае монтируются способом завинчивания в землю, а вот второй вариант подразумевает пионерское бурение скважин и установку в них обсадных труб, каковые потом заливаются бетоном с предварительной установкой каркаса из арматуры.

Столбчатый фундамент весьма похож на свайное основание по своим возможностям, лишь столбики делают из кирпичной либо каменной кладки, и из железобетонных плит. Ход свай либо столбиков для деревянных зданий в большинстве случаев не редкость от 2 до 2,5м, с обязательной их установкой на каждом углу и пересечении (стен, перегородок). Ростверк либо оклад в таких случаях чаще этого делают из дерева, не смотря на то, что вероятно использование железных профилей и железобетона.

Для громадного деревянного дома значительно чаще предусматривается монтаж ленточного основания, главным причиной, в разновидности которого есть заглубленность от уровня грунта.

Так, ленточные фундаменты смогут быть заглубленными и малозаглубленными, но инструкция не расписывает правильные размеры – тут отправным пунктом есть точка промерзания почвы. В случае если лента углублена до данной точки, то она считается малозаглубленной, а вдруг ниже, то это уже заглубленный фундамент.

Кроме этого лента возможно либо монолитной либо сборной – от этого изменяется разве что цена фундамента, а уровень качества при верной укладке остаётся таким же. Монолитные основания смогут дополняться поверху цоколем из кирпича, но ещё данный цоколь может воображать собой часть ленты, которая возвышается над землёй.

Совет. Почему-то принято считать, что для малозаглубленного фундамента под дом из бруса достаточно 30-35 см, но это представление обманчиво и правда вскрывается в большинстве случаев уже через пара лет по окончании монтажа, а, то и через один-два года – лента начинает деформироваться. Минимальная глубина от уровня грунта в таких случаях возможно где-то от 50 см и более.

Стенки деревянного дома

• Прежде всего, на фундамент ставится оклад, но его в обязательном порядке направляться обработать антисептиками, дабы хотя бы частично заблокировать естественный процесс гниения древесины. Под брус необходимо подложить отсечную гидроизоляцию, в роли которой значительно чаще выступает простой рубероид. В большинстве случаев, разные антисептики для таких потребностей не имеют цвета и чтобы не допустить пропусков в покрытии, возможно подмешать в состав морилку, как это сделали на верхнем фото и вы станете видеть все вероятные залысины.

• Перед тем как возводить стенки, необходимо установить лаги для пола, а в тех местах, где нагрузка больше, к примеру, в большой комнате, лаги смогут быть двойными. На это основание направляться настелить доски, как временный пол, дабы вам эргономичнее было работать. Причём, таковой настил возможно соорудить, как до укладки нижнего венца, так и по окончании нескольких рядов, пока хватает роста мастеров для поднятия бруса на своё место.

• Между собой брус крепится при помощи шкантов, каковые забиваются в заблаговременно просверленные отверстия, имеющие не меньше 20 мм диаметром. Сами шканты приготавливаются своими руками, и они должны получаться на пара миллиметров толще, чем само отверстие. Ход таких креплений возможно выполнять со значением приблизительно одного метра.

• В случае если у вас не достаточно длины бруса (за исключением верхнего и нижнего венца), то его возможно нарастить в торцевой притык с гребнем, как это продемонстрировано на фотографии вверху. не сильный места при стыковании бруса с успехом компенсируются нижними и верхними рядами, принципиально важно лишь дабы стыковка всех рядов (а также двух близстоящих) не происходила на одной вертикальной линии.

• Сейчас давайте узнаем, как же стыкуется брус со смежными стенками, другими словами, тут подразумевается стыковку углов по периметру и присоединение перегородок к основным стенкам. На рисунке вверху вы видите основные виды замков и для наружных углов (по периметру) и в большинстве случаев для таких соединений используют «косую лапу». По окончании скрепления замка сверху для прочности забивают железную скобу, используя это для каждого ряда.

Совет. Многие строители рекомендуют для замка типа «косая лапа» использовать паклю, прокладывая ней места стыковки.

• Поднимать профилированный брус естественной влажности без просушки на верхние ряды достаточно сложно, поскольку он имеет большую массу. Исходя из этого, для таковой транспортировки делают необычный пандус из того же бруса, как вы это видите на верхней фотографии и по нему, при помощи канатов, поднимают очередной профиль. Количество рядов для возведения стен фактически не ограничено, исходя из этого высота здания по большей части будет зависеть от разработанного заблаговременно проектного замысла.

• Перегородки, в большинстве случаев, делают из бруса меньшего сечения, поскольку такие стенки уже не несут на себе ответственности за теплоизоляцию врезка в несущую стенке либо в сопряжённую перегородку происходит «сковороднем» либо «ласточкиным хвостом» - это достаточно прочный замок, которого вполне достаточно для таковой конструкции.
• Из цельномассивного бруса делают по большей части строения с учётом последующей отделки, поскольку такие стенки не имеют вида совсем отделанного современного здания. Другое дело, в то время, когда для этих целей употребляется шпунтованный брус, где фрезером заблаговременно делаются шипы и канавки. При таких условиях, вся стройка похожа на сборку конструктора, где все детали заготовлены заблаговременно и соединяются между собой без предварительной обработки.

Крыша

По окончании возведения стен на них укладываются балки, каковые послужат основанием для каркаса крыши и, естественно, будут удерживать кроме этого на себе целый вес кровельного материала. Ход балок будет зависеть от шага стропильных ног, который, со своей стороны, зависит от длины стропил либо высоты конька. Так чем выше каркас, тем мельче ход стропильных ног и чаще всего данный параметр колеблется в промежутке между 0,4м и 1,0м.

К балкам стропила крепятся при помощи гвоздей и железных скоб, как это продемонстрировано на верхней фотографии. Дабы зафиксировать ногу  в строго горизонтальном положении, необходимо установить растяжки из любой рейки толщиной 20-25 мм, каковые будут сняты по окончании установки коньковой балки, стоек и подкосов.

Для стропил и стоек в большинстве случаев применяют брус 150×50 мм либо 200×50 мм (точно такой же материал возможно применять и для лаг на полу). А вот для подкосов возможно воспользоваться брусками, но это только в том случае, в то время, когда каркас низкий, не более одного метра. Для коньковой балки применяют или точно такой же брус, который идёт на стропильные ноги, или кругляк, диаметром не меньше 120 мм.

Обрешётка каркаса под кровельный материал делается обрезной либо необрезной доской толщиной 20-25 мм – основное, дабы её ход совпадал с размерами кровельных страниц. Покрывают такие крыши в наше время по большей части профнастилом и металлочерепицей, не смотря на то, что время от времени видится простой шифер.

Заключение

В случае если сказать о цене, то строить из бруса, который есть цельным массивом дерева, значительно дешевле, нежели из его клееного собрата.  Но таковой цельномассивный профиль по окончании монтажа требует отстоя для усадки и дом, выстроенный из него, нельзя отделывать в течение 10-12 месяцев. Как видите, понижение цены материалов не всегда обращается понижением цены в целом, поскольку, всем как мы знаем, что израсходованное напрасно время, это потерянные деньги.