Главная / Полезное / Беседка прямоугольная своими руками

Беседка прямоугольная своими руками

Имеется один элемент для дачи, который не может быть заменен ничем другим. Прямоугольная беседка — строение, которое возводится за маленький временной отрезок, но будет помогать достаточно долго. Пища, употребленная на свежем воздухе, усваивается лучше и приносит больше пользы, а провести время с любимыми людьми — бесценно. В сегодняшнем мире, наполненном электроникой, многие забывают о живом общении. Но как раз оно и есть залогом крепких взаимоотношений. Потом мы рассмотрим, как возможно выстроена беседка прямоугольная своими руками.

Какой размер

Чтобы полностью дать обдуманный ответ, нужно проанализировать пара несложных моментов:

  • Где будет находиться строение?
  • Какую территорию под него возможно выделить?
  • Будет ли беседка делать функцию кухни?
  • какое количество человек будет в один момент находиться в строении?
  • Какого именно рода сиденья будут установлены в?
  • Будет ли конструкция примыкать к дому в виде навеса?
  • Высоко ли встанет вода при громадных ливнях?
  • Будет ли нужен подвод коммуникаций?

Нет необходимости делать через чур большое строение, т. к. употребляться полностью оно будет не так довольно часто. Тем более это будут дополнительные растраты при обслуживании. На этом этапе нужно поразмыслить о том, все ли стенки беседки будут открытыми либо пара из них нужно будет закрыть. Самый несложный метод — представить посередине стол, окруженный стульями. Возможно сделать решение, которое есть отличительным для некоторых культур — лежаки.

Составляем чертеж

Обдумав приведенные выше вопросы, самое время перенести замысел на лист бумаги, дабы он стал мало настоящее нашего воображения. Вот кое-какие проекты, каковые займут мало места, но разрешат разместить все нужные элементы.

  • 2,5?3,5 м. Для того чтобы решения хватит чтобы расположить в обеденный стол и стулья. Четыре человека будут ощущать себя в полной мере комфортно.
  • 3?4 м. В такую беседку возможно будет позвать гостей либо собрать громадную семью за хорошим столом.
  • 4?4 м. Данный вариант с мангалом. Делается маленькая площадка с размерами 1?1 м без накрытия, дабы дым вольно имел возможность подниматься и не задерживался под крышей.
  • 5?5 м. В таковой беседке возможно будет соорудить лежаки, на каковые помещаются матрасы и подушки. Она станет вправду хорошим местом отдыха и времяпрепровождения.

Размеры приведены как примеры. Их возможно варьировать и подстраивать под конкретные потребности и надел земли. Зная конкретные параметры, возможно выбрать тип фундамента, который будет использоваться. Имеется пара вариантов, каковые не занимают большое количество времени в сооружении, но будут хорошей опорой для всей конструкции:

  • столбчатый кирпичный;
  • столбчатый монолитный;
  • свайный;
  • цельный плитный.

Как изготавливается любой из них мы рассмотрим мало ниже. Кроме этого на замысел наносится планируемый для применения материал. Беседку возможно закрыть со всех сторон при помощи стеклопакетов. Наряду с этим возможно сделать много створчатых либо раздвижных окон. В таком строении будет комфортно в любую погоду. Самым нередким материалом, который используется есть древесина. Она доступна, несложна в обработке, дабы с ней совладать не потребуются особые инструменты. Для каркаса может легко использоваться профильный металл, но для работы с ним необходимо владеть навыками сварщика. Одна стенки либо пара смогут быть выложены из облицовочного кирпича, что смотрится достаточно привлекательно и позволяет сочетать оформление с основным зданием.

Фундамент

Выше говорилось, какие конкретно виды фундамента возможно применять для построек для того чтобы типа. Самым несложным для возведения будет столбчатый кирпичный. Для его реализации пригодится:

  • Выкопать ямы на глубину в 30 см. Делается это через любой метр по протяженности всех стен. Осуществляется подсыпка из песка слоем в 20 см. Она хорошо трамбуется, позже смачивается водой, дабы материал претерпел усадку.
  • Для каждого элемента пригодится по 4 блока. Их размер должен быть 20?20?40 см. Это стандартные габариты для шлакоблока либо другого схожего стройматериала.
  • Первые два помещаются на подготовленную подушку. Они выставляются по уровню. Эргономичнее всего применять лазерный нивелир, при помощи которого проецируется линия. Она будет ориентиром для всех элементов. Между камнями наносится раствор, который будет удерживать их совместно. Они равняются по уровню.
  • Так по два элемента выставляются по всем углам.
  • Между ними натягивается леска, которая окажет помощь выставить промежуточные опоры.
  • Сверху перпендикулярно укладываются на раствор еще два кирпича.

Фундамент можно считать готовым. Но принципиально важно не забывать, что таковой вариант подойдет для тех местностей, где грунт имеет достаточную плотность и не размокает чрезмерно при дождях. В другом случае беседка может утратить опору и разрушиться.

Столбчатый монолитный фундамент напоминает прошлый вариант, но имеет свои особенности:

  • Выбирается оптимальный ход опор для конкретного строения. Он бывает в пределах 1–1,5 метра.
  • Сперва выкапываются ямы по углам. Их глубина должна быть ниже промерзания грунта, а габариты, к примеру, 40?40 см.
  • Потом с выбранным шагом выкапываются ямы вдоль будущей стенки. В случае если ширина строения громадная, тогда посередине кроме этого необходимо предусмотреть пара опор для центрального бруса. В случае если этого не сделать, тогда пол не окажется достаточно прочным.
  • На дно каждого углубления укладывается песок таким же слоем, как и в прошлом варианте.
  • Из обрезной доски, страниц ОСБ либо фанеры изготавливается опалубка. Она должна быть таковой высоты, дабы оголовок был над поверхностью на 20 см. Это разрешит оградить основной материал строительства от намокания на протяжении дождей или других осадков.
  • Форма монтируется и закрепляется.
  • Внутренние стены застилаются рубероидом.
  • В середину вставляются пруты арматуры. Более действенно будет изготовить обрешетку: 4 основных вертикальных элемента должны быть диаметром в 12 мм, остальные возможно взять 8 мм. Они связываются между собой вязальной проволокой так, дабы оказался параллелограмм. Поперечные отрезки находятся с шагом в 30–40 см.
  • Заливается приготовленный цементный раствор. Его нужно хорошо уплотнить. Лучше это делать при помощи электрического вибратора. В случае если таковой возможности нет, то в крайнем случае возможно применять кусок арматуры.
  • Верхние торцы всех элементов выравниваются в одной плоскости, дабы уменьшить себе предстоящее строительство.
  • На данном этапе имеется преимущество сделать заготовку под ростверк. Для этого пригодится железная шинка (полоса листового металла). Ее ширина должна быть хотя бы 5 см. Изготавливается 2 отрезка по 15–20 см. Они вертикально погружаются в свежий раствор на расстояние бруса, который позже будет применен.

Возможно сделать и несъемную опалубку для для того чтобы фундамента. Для этого пригодится асбестовая труба диаметром от 250 мм. Таким же образом выкапываются ямы, делается подсыпка, но на песок слоем в 15 см еще укладывается небольшая щебенка и хорошо трамбуется. Вовнутрь вставляются трубы, они выставляются по уровню. По бокам до половины засыпается щебень и уплотняется. Вовнутрь вставляется пара прутов арматуры и заливается раствор. Таким же образом возможно сделать заготовки из железных пластин для бруса.

Как и прошлый вариант, свайный фундамент разрешит выдержать конструкцию громадной массы. Возможно будет возводить кирпичные стенки. Наиболее простой будет работа с винтовыми элементами.

  • Приобретается количество элементов из расчета установки с шагом, о котором говорилось выше.
  • При жажде их возможно изготовить самостоятельно. Для этого пригодится железная труба с диаметром в 85 мм. Ее протяженность должна быть таковой, дабы опора находилась ниже промерзания грунта и выступала над поверхностью на 20 см. Один из торцов заостряется. Для этого делаются прорезы вдоль на 15 см, полосы загибаются к середине, провариваются и зачищаются. С шагом в 5 см крепятся пластины для винта. В верхней части делается отверстие, в которое возможно будет вставить рычаг для закручивания.
  • Для монтажа всех элементов хватит двух человек.
  • По окончании погружения верхние части выравниваются на одну высоту и наваривается квадратное основание размером 20?20 см.

Чтобы опоры прослужили как возможно продолжительнее, их нужно обработать антикоррозионным средством и покрыть краской. Не допустить разрастание сорняка под полом беседки возможно следующим образом: укладываются страницы рубероида по всей площади. Нахлест делается в 10 см. Сверху осуществляется насыпка из песка в 5 см и хорошо трамбуется.

База в виде монолитной плиты разрешит за один проход достигнуть двух целей — сделать фундамент и подготовить пол.

  1. Размечается территория.
  2. Выкапывается котлован на глубину в 30–40 см.
  3. Дно покрывается слоем песка в 15 см. Он хорошо трамбуется.
  4. Следующим шагом укладывается железная обрешетка, которая придаст прочности. Вместо нее возможно воспользоваться строительным бутом — битым кирпичом, остатками цементных плит либо натуральным камнем. Он укладывается ровным слоем по всей выкопанной области.
  5. Из железных труб либо деревянных колышков делаются маяки. Они выставляются по уровню. Наряду с этим возможно сделать маленький уклон в одну сторону на 1–2 см. Это предоставит шанс разлившейся жидкости либо попавшей дождевой воде тихо стекать в грунт.
  6. Заливается раствор и стягивается при помощи правила либо ровной железной планки, к примеру, куска профиля для гипсокартона.
  7. Если не планируется укладка плитки, тогда сверху возможно сделать железнение. Для этого на еще сырой пол наносится сухой цемент и затирается. Потом получается ровная поверхность с маленьким глянцем.
  8. Полной прочности конструкция достигнет не раньше, чем через 27 дней.

В случае в то время, когда совсем нет жажды возиться с бетоном и фундаментом, возможно стойки в землю на 50–70 см, сделать подсыпку из щебня и песка и хорошо все утрамбовать.

Основная конструкция

Принцип возведения деревянного и железного каркаса во многом схож. Для первого варианта пригодится брус 10?10 см и обрезная доска 10?5 см. Во втором случае для основания пригодится двутавровый швеллер, а для стоек квадратная профильная труба размером 6?6 см либо 8?4 см. Наряду с этим все работы осуществляются при помощи сварочного аппарата.

  1. В случае если были выбраны первые три варианта фундамента, тогда нужно сделать нижнюю обвязку. Для этого брус обрезается по длине каждой из сторон, аналогичным образом делается еще один элемент, который будет уложен в середину.
  2. Они связываются между собой. Для этого по углам делается вырез глубиной 5 см, а шириной 10 см. Пазы стыкуются между собой и закрепляются саморезами.
  3. Следующим шагом будет установка угловых стоек. Для них употребляется такой же материал, как и для ростверка. Они крепятся к основанию при помощи железных пластин-уголков. Дабы сделать сочленение более надежным, нужно вырезать шип и утопить его в соответствующий паз.
  4. В случае если стенки более 3 метров, тогда нужно сделать дополнительные вертикальные опоры из обрезной доски. Устанавливать их возможно через 1 м.
  5. Сверху все элементы связываются при помощи двух досок, каковые прибиваются по внутренней и внешней стороне. Углы укрепляются железными планками.
  6. Следующим шагом укладывается пол. Его возможно сделать из шлифованной доски, которая прибивается встык. При финишной отделке ее возможно покрыть лаком и морилкой.
  7. В случае если планируется односкатная крыша, тогда стойки на одной стороне нужно сделать выше на 2030 см. Для двускатной либо четырехскатной они должны быть однообразного размера. Для первого варианта достаточно не составит большого труда через 40 см установить доски от одной стенки до другой и зафиксировать их. Для двускатной пригодится собрать пара ферм, их возможно расположить с шагом в 60100 см. Воображают они собой равнобедренный треугольник. В первую очередь монтируются два крайних. Они выставляются по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскости. Между ними натягивается 3 лески, каковые будут являться ориентиром для остальных составляющих. Соединить их между собой возможно при помощи подконьковой балки либо косыми перемычками. Делается обрешетка под конкретный настил, и площадь накрывается.

Для монолитного фундамента угловые стойки нужно утопить в землю. Это возможно сделать еще на этапе заливки либо уже по окончании. По 4 углам выкапываются ямы на глубину 50 см. Делаются столбики по принципу фундаментных, о которых писалось выше. Они будут опорой для стоек. Дальше сборка такая же, как в прошлых вариантах, но уже не нужно делать нижнюю обвязку. В этом случае возможно пойти и другим методом. Основные стойки смогут быть не деревянными, а кирпичными. Для этого по углам выкладываются колонны, каковые в в обязательном порядке армируются. Сверху на них укладывается деревянный брус 10?10 см. Элементы перевязываются между собой, как описывалось для ростверка. Это будет мауэрлат, который станет базой для кровли.

О некоторых элементах, каковые смогут размешаться внутри, уже говорилось по ходу статьи. Пространство между стойками возможно открытым. Пара сторон возможно закрыть при помощи прозрачного поликарбоната. В другом варианте до середины делается кладка облицовочным кирпичом. Оставшийся проем остается как имеется, либо в него монтируется деревянная решетка. Около территорию возможно засадить диким виноградом либо плющом. Со временем он окутает всю беседку и окажется зеленый островок.

При жажде строение возможно сделать с элементами, заимствованными у колыбы. Для этого в середине крыши оставляется отверстие, которое будет употребляться для выхода дыма. В этом случае прямо посередине возможно сделать кострище, что разрешит наслаждаться огнем в любую погоду, расположившись около него на эргономичных креслах либо лежаках.

Нужно не забывать, что деревянные конструкции нуждаются в постоянном обслуживании. Минимум каждые 3 года нужно снимать старое покрытие и опять наносить лак либо краску, которая предназначена для применения на улице. В этом случае удастся избежать пересыхания и загнивания.

Любой может стать автором своего неповторимого проекта. Нам весьма интересно что и как сделать оказалось лично у вас. Делитесь своими решениями в комментариях к статье, быть может, для кого-то они послужат новой идеей.

Видео

Пример строительства прямоугольной беседки:

Фото

Читайте кроме этого:

  • Как выстроить шестигранную беседку
  • Строительство беседки с мангалом
  • Как выстроить беседку из поликарбоната
  • Строительство живой беседки

Посмотрите ещё

Как верно сделать бетон

Подготовка качественного бетона неосуществима Сейчас без применения отработанных годами технологий, каковые разрешат вам взять смесь …

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *