Восьмигранная беседка своими руками

В обустройство участка около частного дома либо на даче может входить планирование ландшафта, высадка растений и газона. Дополнительные постройки кроме этого являются неотъемлемым элементом. Здорово иметь комфортное место для отдыха и восстановления сил. Восьмигранная беседка своими руками разрешит перевести дух и насладиться приемом пищи на свежем воздухе. Такое решение может похвалиться хорошей вместимостью, что разрешит пригласить лучших друзей.

Обстоятельства выбора

Восьмигранное строение разрешает с комфортом разместиться всем присутствующим: общение будет более приятным, т.к. любой сможет видеть любого из собеседников. В случае если в будет расположен стол такой же формы, то за ним спокойной возможно разместить до 15 человек. Наряду с этим на протяжении трапезы никто не будет мешать своему соседу. При верном проектировании и подборе материалов ее возможно применять в любое время года. Кроме того при минусовой температуре в возможно ощущать себя достаточно уютно.

Форма кровли повторяет таковую всей конструкции. Это указывает, что у строения будет пара скатов. Кроме того в случае если местность славится большими осадками в зимний период, это не станет проблемой, поскольку опорные точки расположены так, что выдерживают большую нагрузку. Кроме этого он просто не сможет задерживаться громадный временной отрезок. В случае если предусмотреть свес достаточного размера, тогда дождевую воду не будет задувать в середину ветром.

Реализовать таковой проект под силу кроме того одному человеку без дополнительной помощи. Намного легче это сделать в том случае, если имеется определенные навыки работы с электроинструментом по дереву либо металлу. В любом случае будет преимущество улучшить их по ходу продвижения дела. Залог успеха — продуманное начальное планирование. В этом отношении никак не обойтись без хорошего чертежа. На него нужно будет нанести все размеры. Лучше выполнить изображение в нескольких плоскостях. Это разрешит учесть кроме того небольшие нюансы отделки.

Выбор места

Хорошо, в случае если беседка будет пребывать в окружении пышно цветущих зеленых растений. В то время, когда около дома имеется маленький садик, то это будет совершенным местом. Располагайте изделие как возможно дальше от основного строения, это разрешит всецело погрузиться в тишину и убежать от повседневной суеты. Имеется еще пара нюансов, каковые окажут помощь выяснить совершенный вариант для постройки:

  • Планируется ли наличие проточной воды около беседки либо в ней. Руководствуясь этим причиной, нужно, дабы в зоне досягаемости были коммуникации. В случае если рядом имеется колодец, то воду возможно принести вручную либо установить насосную станцию и сделать дополнительную подводку труб.
  • Участок должен быть относительно ровным. Это не требование. В принципе возвести такое строение возможно на территории с любым допустимым уклоном, но будут определенные трудности для того, чтобы обеспечить однообразный уровень опор.
  • Выбирайте территорию, которая не подмывается грунтовыми водами, и ту, где не застаивается дождевая вода. Это крайне важно, дабы реализованный проект прослужил как возможно продолжительнее. Так как беседка делается не на один сезон.
  • Лучше не размещать строение близко к краю участка. Это будет некомфортно как самим присутствующим, так и соседям.
  • Пристально просмотрите земельный акт. В большинстве случаев в нем указано, какая территория на участке для чего предназначена. Если не соблюсти указанных условий, то соответствующие работы вправе оштрафовать хозяина либо демонтировать плоды трудов.

В зависимости от открытости местности, возможно планировать, какими будут стенки беседки. Нужно ли их закрыть всецело либо достаточно будет небольшой сетки, которая задержит поток воздуха, а другое будет компенсировано окружающими растениями.

Фундамент

Беседка — это не дом, исходя из этого выбор основания достаточно широк. Все будет зависеть от того, какой грунт в конкретной местности, и каков планируемый бюджет. Мы рассмотрим пара основных вариантов, каковые возможно реализовать своими усилиями без помощи эксперта. Но самый принципиальный момент на этом этапе — это разметка. Намного прекраснее, в то время, когда вся конструкция получается с равными сторонами. В случае если имеется желание добиться как раз для того чтобы результата, тогда необходимо будет сделать следующее:

  • На выбранной территории выкашивается трава. Она может мешать при натягивании лески либо бечевки.
  • Размечается квадрат. Его сторона должна быть равна неспециализированной длине либо ширине будущей беседки. Крайне важно, дабы все углы у него были под 90°. Для этого вбивается 4 колышка. Между ними проверяются диагонали. Они должны совпадать. В случае если этого не получилось, тогда один либо пара элементов нужно передвинуть, дабы добиться результата. Натягивается леска либо бечевка, которая образует верную фигуру . При жажде оказавшиеся углы возможно проверить при помощи строительного угольника.
  • Любая сторона делится на три однообразные части. В этих точках забивается по колышку. В общем итоге на одной стороне окажется 4 колышка.
  • Сейчас задача будет такой, дабы соединить между собой те колышки, каковые забиты в середине каждой из сторон. Это нужно сделать так, дабы оказался квадрат со скошенными углами.
  • В случае если все было сделано верно, тогда все 8 сторон будут однообразной длины. Первые 4 опорные колышка вместе с леской, которая натянута между ними, возможно убрать.

Имеется еще один метод, который разрешит реализовать такую разметку:

  • Посередине назначенного участка вбивается колышек.
  • К нему привязывается веревка. Ее протяженность обязана равняться неспециализированной длине будущего строения. Она должна быть надета так, дабы нормально перемещаться по кругу.
  • Ко второму концу привязывается колышек с заостренным концом и описывается окружность.
  • Следующий ход – диаметр через окружность. К нему перпендикулярно проводится еще один. Ко второму следующий и без того всего должно быть четыре. Оказавшиеся точки соединяются между собой и получается верный восьмиугольник.

Если не стоит задача, дабы все стороны были однообразными, тогда возможно самостоятельно выбрать, до какой степени срезать углы квадрата либо прямоугольника. Но в то время, когда имеется симметричность, тогда все строение смотрится намного аккуратнее.

Свайный фундамент возможно изготовлен за пара часов, в случае если сами опоры будут приобретены уже готовыми. Конкретно таковой вариант обойдется мало дороже. В случае если в хозяйстве имеется труба в 50 мм и маленькие остатки листового металла с толщиной в 5 мм, и имеется "стаж работы" с болгаркой и сварочным аппаратом, тогда все возможно выполнить с нуля.

  • Всего пригодится 9 элементов. В каждом углу будет находиться по одной свае, еще одна страхующая свая будет вкручена четко посередине.
  • Размечаются и изготавливаются однообразные отрезки. Чтобы определиться с их длиной, нужно определить, на какую глубину промерзает грунт. В случае если это значение, к примеру, 70 см, тогда неспециализированная протяженность будет таковой, дабы загрузить основной винт на 15 см ниже этого уровня, а над поверхностью еще осталось 15?20 см. В итоге получается приблизительно 1,2 м (это так, поскольку еще нужно учесть длину острия, которое находится до винта).
  • На одном из торцов нужно сделать заостренный оголовок. Дабы добиться реализации таковой формы, нужно выполнить прорези на глубину 15 см. Сделаны они должны быть в форме треугольников с вершиной кверху. Затем они загибаются в середину, дабы оказалось подобие пирамиды. Появившиеся стыки провариваются сварочным аппаратом. Швы хорошо зачищаются и шлифуются, дабы не создавать трудностей при погружении.
  • Изготовка лопастей будет одним из самых непростых задач. Заготовки под них возможно купить, дабы не мучиться. В случае если таковой возможности нет, то подойдет листовой материал, о котором упоминалось выше, либо диски от тракторных борон. Вырезается окружность диаметром 30 см. В середине делается отверстие, его нужно вычислить так, дабы труба нормально прошла в него. После этого делается поперечный разрез с одной стороны до половины. Части загибаются так, дабы оказалась спираль. Ее ход — 50 мм. Полученная конструкция приваривается к трубе. Все швы кроме этого шепетильно обрабатываются.
  • Отступают 10 см от противоположного конца трубы и сверлят поперечное отверстие. Его диаметр должен быть таким, дабы в него поместился элемент, который будет употребляться как рычаг.
  • Любой элемент зачищается, покрывается антикоррозионным составом и окрашивается. Делается это чтобы металл прослужил как возможно продолжительнее, находясь во влажная почва.
  • В каждую из отмеченных точек закручивается по одному элементу. Дабы не утопить их чересчур, нужно нанести метки, до которых будет осуществляться погружение.
  • Любая из опор должна быть выдержана в вертикальной и горизонтальной плоскости. Это возможно осуществить при помощи простого уровня, который вертикально крепится на опору. По ходу операции нужно контролировать положение пузырька в.
  • Все выступающие оголовки выравниваются по высоте. Для этого возможно какую-то деталь загрузить больше либо произвести подрезку. Дабы проверить высоту, нужно выбрать эталонную точку и от нее произвести замеры при помощи водяного либо простого уровня подходящей длины.
  • Следующим шагом будет изготовление базы для ростверка. Для этого из листового материала вырезаются квадраты со стороной в 20 см. Они навариваются на верхний торец.
  • Внутреннюю площадь нужно верно организовать, дабы под ней не скапливалась вода. Для этого делается подсыпка из песка в форме конуса от середины, дабы он расходился к краям. Он хорошо трамбуется, сверху укладывается с нахлестом пара страниц рубероида.

В случае если таких материалов в хозяйстве нет, а обойтись нужно минимальными затратами, тогда возможно пойти другим методом. Но принципиально важно учитывать, что состояние грунта должно быть таким, при котором не происходит смещение верхних слоев при намокании.

  • Делается разметка, как было обрисовано в прошлом случае.
  • В каждом углу выкапывается яма на глубину в 50 см, ее размеры 45?45 см.
  • Пластом в 20 см делается засыпка из песка. Его необходимо отлично уплотнить. Затем его возможно намочить, добавить до отметки по окончании усадки и опять утрамбовать.
  • Еще на 20 см укладывается щебень и кроме этого хорошо трамбуется. Оставшиеся 10 см засыпаются песком.
  • На грамотного подушку укладывается два блока (подойдут элементы с размерами 20?20?40 см). Их нужно весьма шепетильно выставить, т.к. потом они будут являться эталонной точкой для остальных. Они укрепляются между собой при помощи раствора для кладки.
  • При помощи водяного уровня либо правила таким же образом по два камня выставляются на каждом углу.
  • Следующим шагом нужно уложить еще два блока перпендикулярно первым. Все элементы кроме этого должны находиться в одной горизонтальной плоскости. Это крайне важно, дабы позже вся беседка не оказалась перекошенной.
  • Внутренняя территория укладывается таким же образом, как обрисовано выше.

Т.к. данный вариант подойдет не для каждой территории, имеется решение, которое будет намного надежнее.

  • Производится разметка участка.
  • В 9 точках выкапываются ямы. Их ширина и протяженность смогут быть 50?50 см, а вот глубина обязана оказаться таковой, дабы пройти уровень промерзания грунта.
  • Стены выравниваются, дно трамбуется.
  • Делается такая же подсыпка, как обрисовано в прошлом случае, но слои должны быть толщиной в 15 см.
  • Вовнутрь устанавливается опалубка. Ее возможно изготовить из страниц фанеры либо из простой обрезной доски. В случае если доска маленького размера, тогда она сбивается в щиты. Стены нужно разместить так, дабы выдержать уровень.
  • Укладывается железный каркас. Дабы не вязать его, возможно пара прутьев железной арматуры с диаметром в 12 мм.
  • Вовнутрь заливается раствор и хорошо уплотняется вибратором. Принципиально важно, дабы все столбики оказались однообразной высоты.
  • Через пара дней опалубку возможно демонтировать. Но до полного комплекта прочности нужно будет подождать 3 недели.
  • Около оказавшихся столбиков пространство засыпается песком и хорошо трамбуется. Дополнительно их возможно обернуть гидроизоляцией в виде рубероида либо бикроста.

Еще один вариант основания, который может оказаться по вкусу — плитный. Для его реализации нужно не больше усилий, чем для прошлых, но по прочности он не уступает, а в некоторых моментах и побеждает.

  • На территорию наносится восьмиугольник.
  • По всей площади делается углубление грунта на глубину в 30 см.
  • Делается подсыпка, как описывалось выше.
  • Плоскость выравнивается.
  • Выставляется деревянная опалубка по форме будущей беседки.
  • Вовнутрь появившегося маленького котлована укладывается железная обрешетка из прутов арматуры. Ее возможно и не делать объемной. Достаточно на подставки уложить отрезки так, дабы они образовали решетку.
  • Производится заливка приготовленного бетона. Он хорошо трамбуется и уплотняется.
  • В случае если опалубка была выставлена по уровню, тогда ее возможно применять как маяки для выравнивания стяжки. Наряду с этим кроме этого пригодится долгое правило либо профиль для гипсокартона.
  • Дополнительным ассистентом будет виброрейка, в случае если такую возможно взять напрокат, то это будет превосходно, она разрешит уплотнить слой до требуемой консистенции. В случае если таковой инструмент будет находиться, тогда возможно в раствор добавить меньше воды, что ускорит его схватывание.
  • До полного застывания пройдет месяц. в течении этого времени лучше ничего не делать. В определенной степени происходит усадка, она может привести к порче всей конструкции, в случае если ее возводить раньше времени.
  • Запрещено допускать, дабы плита пересыхала. Периодически ее необходимо смачивать, кроме этого ее возможно накрыть шифером либо другим материалом, который первое время направляться защищать от прямых солнечных лучей. При стремительной утрата жидкости появляются трещины, что не есть хорошо.

Последним вероятным вариантом будет классический незаглубленный ленточный фундамент. С ним придется мало повозиться в плане выставления опалубки, но итог того стоит.

  • Делается разметка. Но в этом случае лучше сделать еще один ход, который упростит закладку. На расстоянии в 15 см нужно сделать еще один восьмиугольник и натянуть леску по периметру. Так оказаться две фигуры, между которыми будет осуществляться углубление грунта.
  • Траншея выкапывается на глубину в 30 см в два слоя делается засыпка песка и щебня.
  • Следующим шагом будет выставление опалубки. Отдельные ее части нужно сделать по размеру каждой из граней, при таких условиях все окажется так, как необходимо.
  • Укрепить ее возможно при помощи укосин, каковые одним концом будут упираться в опалубку, а с другой в забитый колышек.
  • Принципиально важно соблюсти горизонтальный и вертикальный угол плоскости.
  • Вовнутрь укладывается железная обрешетка либо строительный бут.
  • Все содержимое заливается при помощи цементного раствора.
  • Вершина стягивается и выводится, дабы потом стойки имели возможность находиться на одном уровне.
  • Уход за готовым основанием на первых этапах такой же, как было обрисовано выше.

В случае если на плиту-основание не планируется укладка плитки, тогда возможно сделать поверхность более привлекательной. Для этого нужно еще свежий раствор посыпать сухим цементом и бережно прогуляться рейкой. Так осуществляется так называемый процесс железнения.

Проект деревянной беседки

Те размеры, каковые будут приведены в обрисованном решении, возможно взять как базовые либо пропорционально увеличивать их в согласии с планируемой под застройку территорией. Для исполнения работ пригодятся такие инструменты:

  • торцовочная выпивала;
  • ручная циркулярная выпивала;
  • угольник;
  • уровень;
  • рулетка;
  • стремянка;
  • шуруповерт;
  • крепежный материал;
  • ленточная шлифовальная машинка (необязательно)
  • инструмент для разметки.

Из материала будут нужны:

  • брус с размером 10?10 см (либо 15?15 см);
  • обрезная доска 10?5 см (либо 15?5 см);
  • доска для обрешетки под кровлю (приобретается под конкретный материал);
  • кровельный материал.

Все работы нужно затевать с монтажа пола. Это принципиально важно, дабы позже было комфортно перемещаться при монтаже остальных деталей. Для фундамента из блоков, свай и столбиков последовательность работ обрисована ниже.

Монтаж ростверка. Это деревянное основание, которое свяжет между собой все опорные элементы и станет отправной точкой для всего строения. В случае если монтируется прямоугольная конструкция, тогда особенных сложностей в большинстве случаев не появляется, но в случае с таким вариантом придется мало попотеть. Готовятся 8 частей бруса. Их размер должен соответствовать длине одной из граней плюс нахлест в 5 см. При помощи торцевой пилы нужно обрезать края под угол в 22,5°. В случае если это будет делаться простой ножовкой, тогда расчет возможно произвести следующим образом. При размере бруса 10?10 см на расстоянии 10 см от края проводится линия. В случае если наблюдать сверху, то оказался квадрат. У данной фигуры нужно поделить нижнюю сторону на 2 части и опустить из верхнего угла торца линию к этой точки. Это и будет нужный угол. Крайне важно соблюсти его, дабы всю конструкцию возможно было хорошо состыковать. Соединить все элементы между собой возможно сочленением вполовину. Для этого у каждого из бруса делается на краю засечка на половину его толщины и на ширину, на которую ляжет соседний элемент.

Скрепить их лучше при помощи саморезов с шестигранной головкой («глухари» либо HEX).

Перед тем как поместить основание на цементную конструкцию, нужно уложить гидроизоляцию. Для этого используется рубероид либо бикрост. Они нужны, дабы влага от опор не передавалась древесине и она не загнивала. Фиксация осуществляется при помощи болтов к металлу либо анкеров к бетону. Наряду с этим необходимо быть внимательным, дабы крепежный материал не попал в саморезы, которыми скреплен ростверк.

Установка лаг. Для опорных элементов в этом случае будут употребляться доски под толщину ростверка. Установить их возможно двумя методами. Все будет зависеть от того, каким рисунком будет осуществляться последующий настил. В случае если это не составит большого труда обрезная доска, которая уложится параллельно через всю площадь, тогда подойдет самый несложный вариант. Для этого 8 элементов устанавливаются от каждой грани к середине. Наряду с этим к ростверку их возможно закрепить насквозь при помощи саморезов либо железными уголками. Все они сходятся к середине, укладываются на центральную балку либо столбик, каковые были предусмотрены для этих целей. Затем они соединяются загнутыми железными планками с внутренней стороны. В случае если укладка будет осуществляться по кругу, тогда придется мало усложнить себе задачу. Будут укладываться все те же 8 элементов, но к деревянному основанию они будут крепиться по углам. Чтобы стыковка прошла на наибольшем уровне, тогда по торцам нужно будет сделать спилы по форме равнобедренного треугольника, верхний угол которого равен 45°. Наряду с этим он превосходно ложится на соответствующий в ростверке. Крепление осуществляется при помощи железных уголков. В середине балки сводятся таким же образом, как обрисовано выше.

Дополнительно приблизительно посередине каждой ноги делается перемычка, она соединяется с соответствующей стороной основания при помощи еще одного отрезка.

В другом варианте возможно не мучиться с запилом лаг таким методом. Но для этого на этапе возведения фундамента нужно предусмотреть дополнительные опоры. Их пригодится 3 посередине конструкции. В случае если это было предусмотрено, тогда возможно будет установить три параллельных лаги между двумя из сторон восьмиугольника, для придания жесткости монтируются перпендикулярные перемычки.

Осуществляется настил поверхности. В случае если это будет круговое решение, тогда каждую планку с торцов нужно обрезать под угол 22,5°, в этом случае они будут превосходно состыкованы и окажется прекрасная по форме база. В случае в то время, когда доски укладываются параллельно через весь обьем, тогда по окончании окончания монтажа их нужно обрезать так, дабы они были вровень с ростверком. Крепить их возможно при помощи саморезов по дереву либо гвоздей к лагам, каковые были смонтированы раньше.

Пол для варианта с фундаментом из плиты возможно сделать позднее методом укладки плитки либо другого настила. Для ленточной базы возможно в утрамбовать весь обьем при помощи песка. Но делать это направляться не до верха, а с зазором под укладку тротуарной плитки. Она находится внутри, а стены базы являются своеобразными упорами, каковые мешают расползанию.

Чистовую обработку пока проводить ненужно, т.к. основные работы еще впереди. Следующим шагом будет монтаж каркаса:

  1. Из бруса, который употреблялся для основания, делается 8 стоек. Их высота должна быть таковой, дабы человек имел возможность зайти в середину, не нагибая головы. К примеру, это значение возможно 2 м.
  2. Они устанавливаются на 8 углов. Крепить их лучше к ростверку, исходя из этого в местах примыкания нужно будет сделать вырезы уложенной доски для пола. Фиксация осуществляется при помощи железных уголков. Для большей прочности возможно осуществить шиповое соединение.
  3. Любая стойка выставляется в вертикальной плоскости. Для этого употребляется простой строительный уровень, его нужно приложить к балке и двигать ее, пока пузырек не будет находиться посередине. Дабы временно ее зафиксировать возможно применять косые опоры, каковые изготавливаются из подручных материалов.
  4. Делается верхняя обвязка. Для этого существует пара способов. К примеру, используется такая же обрезная доска, как для лаг. Наряду с этим они закрепляются в две линии с внешней и внутренней стороны. Необходимо не забывать, что заходить отдельные части должны до середины бруса, дабы соседняя планка имела свое место для крепления. В другом варианте возможно использовать такой же брус, как и для ростверка. Наряду с этим протяженность каждой из сторон должна быть таковой, дабы часть заходила на торец и между двумя соседними планками оставалось пространство, в которое будет уложена стропильная нога. Не будет проблемой, в случае если два бруса состыковать под углом 22,5°, а сверху уже уложить стропильную ногу. Еще один метод — сделать две параллельные планки с маленьким расстоянием друг от друга. Они крепятся встык либо внахлест со стойками. Между ними возможно будет потом сделать декоративную деревянную обрешетку.
  5. Выбирается угол наклона крыши. Он может находиться в пределах 20?30°. Определяется высота, на которую необходимо поднять стропильные ноги относительно верхней обвязки.
  6. Вырезается 8 однообразных элементов из доски 10?5 см либо 15?5 см. Их протяженность должна быть таковой, дабы смыкаться на середине в соответствии с выбранному углу, и поддерживать край строения на 20?30 см, что обеспечит сток дождевой воды без ее попадания вовнутрь беседки.
  7. Из бруса нужно изготовить восьмиугольник. Протяженность его стороны должна быть равна толщине доски для стропил, а высота — соответствовать ширине. Данный элемент весьма нужен, т.к. он разрешит возможность состыковать все опорные элементы кровли в середине и как следует их зафиксировать между собой.
  8. На этом этапе потребуется ассистент, который будет нужен в том, дабы придерживать перемычки для кровли при их креплении. Сначала элемент прикладывается и одна его часть поднимается на нужную высоту. Отмечается угол, на который нужно будет сделать запил в том месте, где стропило будет прилегать к стойке. По этому примеру делаются вырезы на всех составляющих.
  9. Крепление к обвязке либо стойкам осуществляется благодаря железным уголкам. Кроме этого железными пластинами, загнутыми на нужный угол, осуществляется фиксаций всех стропильных ног между собой.
  10. Следующим этапом будет установка обрешетки. Если вы планируете сделать кровлю из мягкой черепицы, тогда подкладку под нее возможно сделать из водостойкой фанеры либо ОСБ страниц, каковые разрезаются на треугольники соответственно размерам шага конструкции. Крепление осуществляется при помощи саморезов. Последним штрихом будет финишная облицовка.

Стойки для ленточного и плитного фундамента устанавливаются конкретно на базу, без деревянной нижней обвязки. Но для этого нужно будет обеспечить гидроизоляцию для столбиков. Их нижнюю часть на высоту в 10 см возможно обернуть в бикрост либо рубероид либо подкладки из этого материала.

Проект железной беседки

Быть может, кто-то примет решение для себя более целесообразным выстроить беседку из металла. Для этого варианта пригодится профильная труба 50?30 мм. Неспециализированная протяженность, которая уйдет на создание каркаса и подставок под лавочки будет приблизительно составлять 100 м, и 6 страниц металлочерепицы. Из инструмента нужны:

  • болгарка;
  • сварочный аппарат;
  • рулетка;
  • расходный материал для электроинструмента;
  • угольник;
  • строительный уровень;
  • трубогиб;
  • дрель;
  • заклепочник;
  • торцовочная выпивала по металлу.

Конструкция возможно установлена на любой из видов перечисленных фундаментов. Процесс изготовления будет следующим:

  • При помощи болгарки делается 12 заготовок длиной 1,25 м. Они будут нужны для верхней и нижней базы. Для арочных элементов нарезается 8 частей по 4,7 м.
  • У каждой из 12 заготовок нужно срезать торец под углом в 22,5°. Сделать это возможно при помощи торцовочной пилы либо при помощи болгарки. Расчеты угла производятся так, как обрисовано для деревянных балок ростверка.
  • При помощи сварочного аппарата делается два восьмиугольных однообразных каркаса.
  • Трубогибом делаются арочные дуги. Изготовить их необходимо так, дабы ровные стойки до полукруга имели размер 1,5 м, а расстояние между ними было 1,2 м. В случае если нет жажды либо возможности гнуть профильную трубу, тогда возможно взять отрезки с размером под неспециализированную высоту и сделать простые прямые стойки.
  • В основании между двумя противоположными сторонами привариваются две планки на всю длину. Перпендикулярно им крепятся еще две перемычки, каковые будут снабжать жесткость конструкции.
  • К нижнему восьмиугольнику закрепляются подготовленные дуги. Между ними остается зазор в 10 см. Он нужен чтобы сделать дополнительные перемычки. В их роли смогут выступать декоративные узорные изделия из полосы металла.
  • Определяется нужный угол крыши.
  • Нарезается 8 элементов, каковые будут делать роль опорных планок для кровельного настила. Их верхние торцы зарезаются под равнобедренный треугольник с углом у вершины в 45°.
  • Они крепятся ко второму восьмиугольнику и провариваются между собой, дабы образовать монолитную конструкцию, которая будет напоминать пирамиду.
  • Оказавшаяся конструкция наваривается на установленные арки.
  • При помощи подготовленных страниц металлочерепицы зашивается кровля. Сверлятся отверстия подходящего размера и крепление осуществляется заклепками. Возможно применять особые черепичные саморезы с резиновым ограничителем и шестигранной головкой.
  • На уровне 1 м от базы делаются перемычки в арках. Потом они будут являться верхней опорой для спинки лавочки.
  • Для организации сидений на стойки перпендикулярно закрепляются отрезки профильной трубы. Дабы была дополнительная опора, нужно сделать косые подпорки.

Финишная отделка

В первую очередь нужно позаботиться о том, дабы материал, из которого делался проект, был защищен от действия разных погодных условий. Металл в этом случае зачищается от ржавчины либо обрабатывается особым составом, который удаляет ее. Следующим слоем наносится грунтовка и финишная краска. В отношении древесины процесс будет мало хлопотнее. Всю конструкцию потребуется зашлифовать ленточной либо эксцентриковой машинкой. При необходимости трансформации оттенка производится вскрытие морилкой. Вставшие волокна опять шлифуются. Наносится три слоя лака. По окончании первых двух кроме этого необходимо прогуляться небольшой наждачной бумагой, дабы улучшить адгезию.

Наилучшим вариантом будет яхтный либо другой состав для уличного применения.

Дабы в было комфортно находиться, нужно позаботиться о лавочках. Подготовку для них нужно произвести еще на этапе возведения каркаса. Возможно предусмотреть особые опоры, к примеру, как обрисовано для железного варианта. Обрезная доска для настила шепетильно шлифуется, торцы подрезаются под угол в 22,5°. Их размер должен быть таким, дабы они ложились на половину опоры. Они обрабатываются таким же образом, как и каркас. На подходящей высоте устанавливаются спинки из древесины.

Хорошо, в случае если стол по форме будет кроме этого иметь 8 граней. Это разрешит его идеально вписать в интерьер. Оптимальной шириной будет размер в 1,5 м. При таких условиях будет комфортно дотягиваться до середины без дополнительных усилий. Дабы укрепить его в железном варианте, пригодится сварить каркас, и к перемычкам, каковые идут по основанию, опустить стойки. Для деревянного сооружения возможно заказать стол, который не будет закреплен внутри, а будет отдельным элементом.

Боковые стены декорируются любым увлекательным методом. Это возможно деревянная решетка, которая изготавливается из досок маленькой толщины, они находятся одна по отношению к другой под углом в 45°. При жажде низ возможно закрыть всецело до середины, а в оставшиеся проемы смонтировать стеклопакеты. Это разрешит пользоваться строением в любую погоду кроме того при сильном ветре. Дабы обезопасисть себя от мелких кровопийц, возможно обтянуть всю площадь при помощи москитной сетки. Свежий воздушное пространство будет нормально поступать в середину, но насекомые не смогут пробраться вовнутрь.

В некоторых конструкциях мангал возможно размещен внутри, но чаще это приносит определенные неудобства, т.к. дым может весьма мешать находящимся рядом. Дабы было намного комфортнее, нужно продумать дополнительную площадку около постройки либо вывести отдельный дымоход.

Для вечернего времяпрепровождения нужно поразмыслить о том, какое освещение будет в беседке. Наиболее экономичным вариантом являются светодиоды. В принципе, в случае если крыша сделана как следует и не протекает, то подойдет простой светильник либо люстра. Но из-за высокой влажности внутренние контакты весьма быстро окислятся. Дабы не допустить это, созданы герметичные изделия с показателем IP67 либо IP68. Они не опасаются ни капель воды, ни пыли. Основную подводку возможно осуществить при помощи кабеля в двойной оплетке. Это, к примеру, возможно ВВГ. В нем идет монолитная медная жила. Чтобы он не провисал, его привязывают к тросу. Имеется вид провода, в котором железный корд уже впаян во внешнюю оплетку. В щитке должен быть отдельный автомат, при помощи которого при необходимости возможно будет обесточить беседку. Выключатели и розетки подбираются в тон, дабы они очень не выделялись. Они будут наружной установки. Нужно, дабы и выключатели, и розетки кроме этого были герметичными.

Мы уверены, что взяв основные сведения и управление о том, как выстроить беседку для того чтобы типа, вы сможете совладать с поставленной задачей. Не бывает двух аналогичных проектов. Исходя из этого нам Примечательно, что оказалось в вашем случае и как готовая беседка смотрится на участке. Делитесь результатами своей работы в комментариях к статье.

Видео

Строительство беседки в ходе:

Читайте кроме этого:

  • Как выстроить шестигранную беседку
  • Строительство беседки с мангалом
  • Как выстроить беседку из поликарбоната
  • Строительство живой беседки

Добавить комментарий