Утепление подвала дома своими руками

03-02-2017

Не совсем приятно жить в здании, где при хорошо растопленной печке пол остается весьма холодным. Дабы исправить данный недостаток, потребуется утепление подвала дома. Но, не считая для того чтобы неприятного результата, имеется и другие последствия отсутствия работ в этом направлении. Эта статья раскроет нюансы и посоветует методы ликвидации неприятностей.

Для чего это нужно

Подвалы либо погреба выстроены из расчёта на то, что температура под землёй неизменно ниже чем на поверхности и при верной теплоизоляции поддерживается на одной отметке. Утепление совсем нужно, оно разрешает исключить такие неприятности, как:

Вспучивание грунта. В случае если допустить таковой движение событий, тогда все основание дома возможно сломано и потребуются громадные средства на восстановление.
Громадные потери тепла. Затраты горючего направленные на прогрев пола и подвального помещения смогут составлять 20% от общей суммы. Несложные подсчеты продемонстрируют сэкономленную сумму.
Вопрос здоровья. С самого детства родители учат детей, что ноги должны быть в тепле. По принятым стандартам, температура пола должна быть не более чем на 3°C ниже, чем температура окружающего воздуха. Это совершенный показатель. Но в случае если разбежность достигает намного большего значения, тогда возможно быть точно уверенными в том, что последствиями будут нередкие простудные болезни в осенний и зимний периоды времени.
Коммуникации. Часто в под домом стараются разместить основные магистральные трубы водопровода и отопления. Если не позаботиться о поддержании постоянной положительной температуры воздуха, то это может привести к порче всех систем и выходу их из строя.
Все чаще подвалы и чердаки применяют для жилых потребностей. Во втором случае сооружают, к примеру, мансарду. В первом — мастерские, бассейны, прачечные и т.д. Это подразумевает постоянное либо нередкое нахождение в них людей. Для работоспособности оборудования и комфортного нахождения требуется качественное утепление.
Влажность. Конденсат может образовываться от отличия температур в и снаружи. И это относится не только зимнего времени. В случае если подвальное помещение за зиму очень сильно промерзло, то с потеплением неизбежно появление конденсата. Результатом этого станет разрастание плесени и болезнетворных грибков. Со временем это приведет к проникновению спор в жильё, порче напольного покрытия и других элементов интерьера. Влага может просачиваться из грунта через цементные стенки. Данный нюанс кроме этого решается на этапе утепления.
Сохранность продуктов питания. Соленья и другую консервацию в большинстве случаев хранят как раз в подвалах. Через чур холодный воздушное пространство приведет к их промерзанию и порче.

Подготовка

оптимальнее проводить работы в теплое время года, в то время, когда возможно будет легко навести порядок.

Для подготовки подвала нужно:

Полная уборка. Избавиться от всего мусора и ненужных вещей, в большинстве случаев откладываемых на позже и ни при каких обстоятельствах не применяемых.
В течение нескольких суток обеспечить хорошее проветривание, закрывая помещение лишь на ночь. Эта процедура разрешит избавиться от скопившейся жидкости. В некоторых случаях потребуются дополнительные приспособления, к примеру, тепловые пушки, каковые окажут помощь высушить стенки, перекрытия и пол.
Ликвидация плесени и грибка, быть может, появившихся за время эксплуатации.
Обработка антисептическим составом. Она будет мешать распространению каких-либо возбудителей.
Установка вентиляционной системы. Данный ход крайне важен, он разрешит организовать хороший воздухообмен, исключающий застой воздушных масс и жидкости. Как верно организовать вентиляцию подвала либо погреба, читайте тут.

Удаление плесени

Вывести плесень и грибок — задача не одного дня. Дело в том, что размножаются они спорами. Эти маленькие семена смогут оставаться в неактивном состоянии в течении продолжительного периода времени. Исходя из этого обработку, быть может, потребуется провести пара раз. Если не сделать этого, то все работы по отделке отправятся насмарку, поскольку в конечном счете все нужно будет переделать. Имеется пара способов исправления обстановки. Один из них подразумевает обработку зараженных поверхностей белизной.

Для более действенной борьбы необходимо приготовить смесь, которая складывается из таких компонентов:

1 часть уксуса;
1 часть перекиси водорода;
2 части воды;
0,5 части борной кислоты.

Жидкости перемешиваются в подходящей емкости. Потом оказавшийся коктейль нагревается до 60?80°C. Делается это чтобы эффект был более очевидным. Последним шагом будет нанесение средства на поврежденные участки. Для этого пригодится твёрдая щетка с неестественной щетиной. Наряду с этим принципиально важно позаботиться о собственной безопасности. Пригодится респиратор со сменными картриджами, резиновые перчатки, костюм маляра (в большинстве случаев продаются в строительных магазинах), и хорошее проветривание. По окончании процесса, стенки потребуется хорошо высушить, дабы не осталось жидкости, поскольку она есть главной причиной развития мицелия.

Установка вентиляции

Жизнь человека неосуществима без свежего воздуха. Но имеется и другая обстоятельство, по которой нужно позаботиться о вентиляции. Содержание жидкости в воздухе на улице, в большинстве случаев ниже, чем в помещении. Регулировку влажности разрешит решить система вентиляции. Она особенно серьёзна, в то время, когда в цокольного этажа находится бассейн. Это разрешит выводить насыщенные массы и заменять их более сухими.

Выбирать придется из двух систем: принудительной и естественной. Первый вариант подразумевает наличие определенного электрического привода нагнетающего воздушное пространство в помещение и наряду с этим его излишек удаляется через отвод. Или вентилятор монтируется на выводящую трубу и по окончании выхода определенной массы создается отличие в давлении, что и будет обстоятельством поступления свежей порции. Естественный принцип работы подразумевает наличие каналов притока и оттока. Таковой вид вентиляции подходит в тех случаях, в то время, когда высота потолков меньше 2 метров, а площадь не превышает 50 м². Чтобы реализовать всю схему, потребуется набросать маленький чертеж. На него нужно нанести приблизительный замысел дома. Входящий патрубок должен размешаться как возможно ближе к поверхности земли, а исходящий — над уровнем конька.

Из деталей пригодятся:

ПВХ труба для вентиляции диаметром 120 мм;
уголки и муфты в зависимости от нарисованной схемы;
вентиляционные решетки и клапаны;
перфоратор либо сверлильная установка;
хомуты.

Последовательность действий будет таковой:

Монтируется выводящий патрубок. Он может размешаться с внешней стороны здания либо проходить через комнаты. Второй вариант подходит, в случае если имеется дополнительное подсобное помещение, через которое возможно будет пропустить воздуховод. В случае если подсобки нет, трубу нужно будет декорировать. Строго напротив друг друга сверлятся отверстия в полу и на потолке (для соосности возможно применять лазерный отвес). Отрезок ,проходящий по чердаку, принципиально важно хорошо утеплить. Это разрешит избежать потеков на потолке и в подвале. Место выхода через кровлю шепетильно герметизируется. Для данной цели подойдет битумная мастика либо особый резиновый уплотнитель.
Для размещения воздуховода на наружной стенке, потребуется просверлить отверстие через фундамент и закрепить выведенный канал хомутами. Трубу на внешней части стенки нужно хорошо утеплить. Это необходимо чтобы выходящий теплый воздушное пространство, не конденсировался, и вода не стекала обратно в подвал. Сверху торец закрывается козырьком. Для этого пригодится дополнительный уголок под 90°.
Отверстие для отвода должно размешаться как возможно ближе к потолку, т.к. теплый воздушное пространство поднимается вверх.
Для притока делается еще одно отверстие в противоположной части комнаты. Труба соединённая с этим отверстием, должна быть опущена как возможно ниже. От пола возможно сделать зазор в 5 см.
С внешней стороны она закрывается накладкой, дабы дождевая вода не попадала вовнутрь.

Для бурения отверстия необязательно наличие особой установки. Возможно применять перфоратор и долгое сверло. При помощи циркуля либо образчика намечается окружность. По линии осуществляется сверление с маленьким шагом. Оставшиеся перегородки убираются зубилом. Щель между плитой и трубой замазывается раствором.

Принципиально важно позаботиться о том, дабы труба на входе и выходе была одного диаметра, лишь так окажется требуемый воздухообмен. Но размер не должен быть меньше ∅ 120 мм либо квадратного профиля эквивалентного объема. В другом случае система не будет работать подобающим образом.

Наружные работы

С целью достижения отличных показателей работы по утеплению должны осуществляться с наружной стороны. Связано это все с той же влажностью. Нужно сделать хороший гидробарьер, мешающий ее проникновению извне. Из материалов и инструментов пригодится следующее:

пеноплекс либо пенопласт;
клей для утеплителя;
гидроизоляция в виде битумной мастики, рубероида либо бикроста;
перфоратор;
зонтики для крепления страниц;
штыковая лопата.

Работы нужно осуществлять тогда, в то время, когда нет осадков. Проводятся они следующим образом:

В случае если имеется установленная отмостка, ее демонтируют. Части от нее возможно будет применять в качестве бута.
Прикасаясь к стенке на глубину 60?80 см выкапывается траншея (хорошо, если она достигнет нижнего уровня фундамента). Ее ширина должна быть таковой, дабы там комфортно было поместиться монтажнику.
Оголившуюся часть фундамента потребуется хорошо зачистить от грязи и, быть может, наросшего мха. Делается это при помощи железной либо другой щетки.
В случае если где-то отмечается развивающаяся плесень, её нужно ликвидировать, как описывалось выше.
В таком состоянии участок оставляется на сутки либо больше, дабы все хорошо просохло.
Готовятся страницы рубероида либо бикроста. Вычислить нужно все так, дабы два соседних элемента укладывались с нахлёстом в 10 см.
Стенки промазываются битумной мастикой и на нее приклеивается изолятор (бикрост либо рубероид). Потребуется дождаться подсыхания поверхности. В большинстве случаев это занимает не через чур много времени.
Размечаются страницы пенополистирола. Возможно заблаговременно взять такие, в которых имеется паз для соединения между собой.
Утеплитель прикладывается и насквозь просверливается перфоратором так, дабы бур зашел на глубину, требуемую для крепёжного зонтика.
Плоскость, укладываемая на стену, промазывается клеем. Его слой должен быть таким, дабы не оставалось никаких щелей.
В отверстия забиваются зонтики, дабы прижать теплоизолятор.
В случае если в страницах утеплителя нет выбранной четверти торцов для стыковки, то торцы (швы) также промазываются клеем.
По окончании того как целый периметр пройден, траншея засыпается землей и хорошо трамбуется. Но делать это направляться не до самого верха. Потребуется покинуть приблизительно 20 см. Данный зазор рекомендован для будущей опалубки.
Делается подсыпка из песка слоем в 10 см и хорошо уплотняется. Это возможно делать ручным инструментом либо особыми вибромашинами.
Из обрезной доски либо другого материала выставляется опалубка. Ее высота над уровнем земли должна быть около 10 см.
В середину укладывается решетка. Для ее изготовления подойдет железная либо стеклопластиковая арматура диаметром в 12 мм. Возможно не делать ее многоярусной, достаточно не составит большого труда перпендикулярно расположенных прутьев.
В середину заливается бетон. Для его уплотнения используется виброрейка. В случае если верхняя часть опалубки ровная, то она может служить маяком.
Чтобы вода не стекала под стенки дома, устанавливаются водосборные желоба.

Имеется другой способ утепления, который в один момент будет помогать и изолятором от жидкости — нанесение вспененного полиуретана. Но, в этом случае употребляется не баллонная пена, т.к. это заняло бы большое количество времени и средств, а особый пневматический агрегат. Подготовка осуществляется таким же методом, как обрисовано. Покрытие напыляется в пара слоев с маленькими промежутками для подсыхания. Преимуществом являются меньшие затраты по времени и весьма плотное прилегание. Вещество всецело повторяет конфигурацию всех выступов и хорошо заполняет щели. Дополнительной финишной обработки не нужно. Весь обьем засыпается грунтом. Каменную и стекловату использовать не рекомендуется, т.к. эти материалы смогут впитывать в себя воду, что снижает их теплоизоляционные свойства.

Внутренние работы

В случае если подвал будет употребляться не только для хранения ненужных вещей, то нужно заняться приведением в порядок пола. Довольно часто он представляет собой утрамбованную землю, т.к. при постройке нет особенного жажды нести дополнительные затраты. В случае если это так и в вашем случае, то нужно будет залить стяжку. Для этого потребуется:

В случае если перекрытие находится на высоте более двух метров, возможно сходу переходить к следующим пунктам. В случае если данный размер меньше, то нужно будет сделать углубление грунта. Углубиться нужно на 10 см: 5 см — песок, 5 см (минимум) — бетон. При жажде еще больше расширить высоту потолка углубляться направляться больше.
Песок хорошо трамбуется. Проливать водой его нежелательно, дабы не было излишка жидкости.
Следующим шагом будет укладка гидроизоляции. Для этих целей с успехом возможно использовать рубероид либо бикрост. Изоляционный материал укладывается внахлест минимум на 10 см.
Потом выставляются маяки. Расстояние между ними должно быть таким, дабы было комфортно работать правилом либо виброрейкой. Дабы выдержать их в одной плоскости, делаются метки на стенах, каковые будут индикатором конечного уровня пола. Для этого используется лазерный нивелир либо водяной уровень. При помощи первого проецируется линия на все стороны и делаются пометки, к примеру, при помощи чоклайна. С водяным уровнем придется мало повозиться и нанести хотя бы по 2 точки на каждую стенке, между которыми возможно будет натянуть шнур с красящим порошком.
Из прутьев арматуры укладывается обрешетка. Она нужна чтобы весь обьем воображало собой одну монолитную плиту. Это придаст громадную жесткость и прочность при усадке.
Ориентируясь на разметку, при помощи простого строительного уровня выставляются маяки. Для них возможно применять прутья арматуры, профиль, обрезки трубы и т.д. Чтобы подогнать их плоскость, выкладываются маленькие столбики из раствора.
На некоторое время нужно покинуть конструкцию, дабы она подсохла.
По периметру укладывается демпферная лента, которая будет являться компенсационным швом при температурных колебаниях.
Весь обьем заливается раствором и выравнивается соответствующими инструментами. Позднее маяки возможно демонтировать и появившиеся полости заполнить тем же раствором.
До всех этих действий хорошо, в случае если вентиляция уже будет смонтирована. Это будет содействовать более стремительному комплекту прочности и удалению излишка жидкости.

При жажде сделать подвал мастерской, где планируется проводить большое время, в случае если имеется такая возможность, возможно организовать теплый пол. Если он будет электрическим, тогда уложить его возможно под плитку уже на готовую стяжку. В случае водяного, уровень необходимо будет повышать еще на размер утеплителя и финишной стяжки.

Следующим шагом будет утепление перекрытий. Это принципиально важно сделать до отделки стен изнутри, дабы не сломать покрытие. Пошаговые действия будут такими:

Вся поверхность хорошо зачищается, сбиваются все отслоившиеся части.
Щели и трещины заделываются при помощи подготовленного клея либо раствора.
В качестве материала для утепления возможно выбрать пеноплекс, минеральную вату либо пенопласт.

Последовательность работ для полимерного теплоизолятора будет такой же, как описывалось для наружных стен. Финишная отделка содержится в том, дабы укрепить всю плоскость армирующей сеткой, стянуть клеем и нанести штукатурку либо покрасить.

Для минеральной ваты нужно сделать обрешетку. Для этих целей используется брус с размером 50×30 мм. Он крепится с шагом 40–60 см, все будет зависеть от ширины страницы утеплителя. Матрасы укладываются в появившиеся пустоты и крепятся к потолку при помощи зонтиков. Финишная отделка будет заключаться в монтаже обрезной доски либо деревянной вагонки. Ее возможно и не делать, в случае если подвал не планируется применять неизменно.

Стенки изнутри возможно обклеить рулонным пенополистиролом. Это разрешит исключить чувство холода при прикосновении. Ненужно в монтаже громадного слоя изоляции, т.к. это было сделано снаружи. Другим моментом есть опасность появления плесени благодаря скопления жидкости между стеной и толстым пенопластом. Принципиально важно кроме этого установить хорошие двери, в случае если вход осуществляется с улицы. Это разрешит исключить попадание холодного воздуха, приводящего к выветриванию тепла.