Утепление дома минватой своими руками

Общеизвестно, что утеплив свой дом либо квартиру, возможно существенно сэкономить свои деньги, каковые были бы израсходованы на отопление помещения. На сегодня имеется множество способов утепления и разнообразие теплоизоляционных материалов, благодаря которым возможно это сделать. Один из них – минеральная вата. Это хороший материал, складывающийся из расплава стекла, горных пород и доменного шлака. Связующий компонент – смола. Минеральная вата имеет волокнистую структуру с различным направлением волокон, зависящих от назначения материала. Итак, если вы желаете сберечь тепло в вашем доме, вам необходимо утеплить его. Благодаря минеральной вате, вы сможете избежать теплопотерь, а ваши затраты на отопление существенно снизятся. В данной статье будет рассматриваться, как происходит утепление дома минватой своими руками, и если вы станете придерживаться правил монтажа и советов, то, кроме того не имея опыта, вам будет под силу совладать с данной задачей.

Преимущества и недостатки материала

Частенько строители предпочитают утеплять дома как раз минеральной ватой. Из-за чего? Из-за ее множества хороших черт.

Минвата не редкость нескольких видов:

  1. Базальтовая.
  2. Из стекловолокна.
  3. Каменная.

Создают материал в виде громадных матов либо в виде плит (плиты имеют больший спрос). Их плотность образовывает 80 кг/м3. Стандартные размеры минеральной ваты – 50?1000 мм и 60?1200 мм, но толщина возможно 50 мм, 100 мм либо кроме того 150 мм.

Основные преимущества материала:

  • огнеупорность, в отличие от пенопласта вата не горит и не плавится;
  • высокие свойства теплоизоляции;
  • звукоизоляционные свойства, благодаря которым вы не станете слышать шум снаружи;
  • структура материала разрешает ему «дышать», благодаря чему воздушное пространство проходит в обоих направлениях, исходя из этого сырости в помещении не будет;
  • простота в монтаже, поскольку материал податливый и мягкий, с ним легко работать;
  • возможность выровнять стенки;
  • в минеральной вате не заводятся насекомые, грызуны и микробы;
  • в ходе эксплуатации ее первоначальные свойства не изменяются;
  • фактически не подвергается деформации;
  • не приводит к коррозии у железных предметов, каковые смогут с ней общаться.

Из недостатков минеральной ваты возможно назвать ее цену, которая значительно выше, чем у того же пенопласта. Экологически чистым материал назвать запрещено, поскольку из слоев ваты смогут выделяться формальдегидные смолы. Давайте рассмотрим, как происходит утепление стен этим материалом.

Подготовка поверхности

Перед тем как утеплять дом, все стенки необходимо в обязательном порядке подготовить, убрав все лишнее. Вам необходимо:

  • убрать облицовку, либо слой штукатурки всецело до деревянного, кирпичного, каменного либо цементного основания;
  • устранить углубления либо выступы, каковые больше 20 мм, заделав их раствором либо счесав до нужного уровня;
  • очистить стенке от пыли и грязи;
  • на время убрать коммуникационные элементы, такие как решетки вентиляции, кондиционеры и системы слива;
  • особенное внимание направляться выделить плесени либо грибку, в случае если такие имеется, от них в обязательном порядке необходимо избавиться;
  • изъять посторонние предметы, каковые смогут торчать из стенки: уголки, гвозди, арматура и т.д.

По окончании очистки стенки необходимо прогрунтовать. Это обязательное мероприятие, которое должно быть прописано в смете. Дабы прогрунтовать поверхность пользуйтесь грунтовкой глубокого проникновения, нанося ее на стены при помощи валика либо кисти-макловицы. В то время, когда на стене остались следы плесени либо грибка, обработайте то место противогрибковым средством, либо средством для устранения плесени. Места, где цоколь соединяется со стеной, рекомендуется обработать аквастопом.

Если вы утепляете дом своими руками первый раз, а в качестве облицовочного материала будет помогать сайдинг либо штукатурка с нанесенным покрытием "короед", принципиально важно все плиты крепить бережно. Исходя из этого начните работы с задних стен, каковые не видны, дабы потренироваться монтировать плиты и оштукатуривать их. В то время, в то время, когда вы станете утеплять стенки, каковые на виду, ваша техника будет значительно лучше, поскольку вы набьете руку.

Разметка стен и крепление цокольного профиля

Дабы как следует выполнить утепление фасада, вам необходимо выполнить некие организационно-разметочные работы. В них входит монтаж вертикальных, горизонтальных и диагональных провесов. Выставленные по уровню провесы окажут помощь заметить перепады стен и будут являться ориентиром, дабы ровно монтировать плиты утеплителя.

В роли отвеса будет помогать несложный капроновый шнур, натянутый между штырями. В качестве штырей возможно применять прутья арматуры, вставленные в отверстия стенки, каковые проделаны заблаговременно в различных точках. Помните, что эти прутья по окончании монтажа направляться убрать, исходя из этого забивать их в стенке необходимо не намертво, а дабы вы имели возможность их легко вынуть.

Затевать работу по утеплению необходимо снизу, продвигаясь кверху. Исходя из этого в нижней части необходимо установить железную планку либо цокольный профиль, который выступит в роли опорной направляющей и обеспечит поддержку первого ряда плит утеплителя. Кроме этого он защищает их от разных грызунов и регулирует зазор между утеплителем и стеной. Ширина профиля выбирается в зависимости от ширины плит утеплителя.

Итак, по размеченной линии необходимо приложить планку и наметить на стене точки, где будут сделаны отверстия. Рекомендуемое расстояние между ними – 300 мм. Высверлите отверстия O6 мм вдоль линии разметки. Сейчас осталось приложить профиль и зафиксировать его при помощи забивных дюбелей. Части цокольного профиля связываются посредством соединительных элементов. Дабы выровнять различные неровности, возможно применять подкладочные шайбы.

Толщина слоя теплоизоляции зависит от климата региона, где вы живёте. Чем холоднее климат, тем толще слой минеральной ваты. В регионах с жёсткими зимами плиты возможно укладывать в два слоя. Наряду с этим в обязательном порядке монтировать их не вровень один к одному, а вразбежку.

Монтаж утеплителя

Сейчас по окончании всех подготовок возможно приступать к монтажу утеплительных плит. Крепиться снаружи к стенке они будут при помощи особого клея, предназначенного для таких целей. Для хорошей адгезии возможно применять Ceresit CT190.

В первую очередь клей необходимо замешать. Для этого вам пригодится ведро на 15–20 л, вода и миксер. Смешайте клей в ведре, добавив в него воду исходя из пропорций, каковые указываются на упаковке. Мешайте , пока масса не станет однородной, без комочков. Состав должен напоминать пюре. Покиньте смесь на 5 мин., дабы он совсем «созрел», а после этого опять перемешайте, дабы придать ему лучшие пластичные и адгезионные свойства.

Целый данный раствор необходимо применять в течение 2 часов, поскольку дальше его свойства теряются.

Настало время наносить клей. Так как минеральные плиты весьма плотные, то их масса также немаленькая. Исходя из этого наносить клей необходимо по всей поверхности плиты. Точечный способ нанесения клея в этом случае не годится. Нанеся клей на всю поверхность, его возможно разгладить гребенчатым шпателем. Таковой способ приклеивания плит оптимален тем, что на поверхности создается армирующий слой, предохраняющий плиты от деформации, в случае если в том направлении попадет влага. Для надежности сплошное нанесение возможно дополнить «ляпухами».

Сразу после нанесения клея плиты прикладываются к поверхности стенки. Не забывайте, что первый ряд утеплителя будет опираться на цокольный профиль. Хорошо прижмите плиту, дабы она хорошо соприкасалась со стеной. Неровности возможно выровнять ударами долгой терки. Излишки клея по бокам и сверху необходимо убрать шпателем. Первый ряд необходимо установить идеально, поскольку все погрешности будут отражаться на следующих рядах. Исходя из этого укладку утеплителя шепетильно контролируйте уровнем.

Последующие ряды необходимо монтировать с перевязкой, со смещением вертикальных швов, по типу кирпичной кладки. Следите за тем, дабы плиты ровно прилегали друг к другу. Если вы допустили образование щелей больше 5 мм между плитами, их необходимо заполнить кусочками плиты.

На протяжении работы направляться обезопасить себя, поскольку волокна минеральной ваты смогут попасть на кожу и вызвать неприятные ощущения и чесотку. Дабы избежать этого, работайте в перчатках и одежде, которая закрывает участки кожи. А если вы станете обрабатывать плиты теркой, то в обязательном порядке наденьте респираторы.

В местах, где имеется проемы (оконные рамы либо двери), плиты необходимо обрезать до нужного размера и продолжать кладку. Помните любой ряд контролировать уровнем, дабы поверхность была ровная.

Фиксация утеплительных плит

Но посадить минеральную вату лишь на клей не хватает. Если вы желаете, дабы теплоизоляционные плиты прослужили вам долго и со временем не отпала, их необходимо дополнительно закрепить при помощи дюбелей-зонтов. Выбор таких дюбелей для закрепления производится исходя из следующих факторов:

  1. Вида стенового материала.
  2. Толщины теплоизоляционных плит.
  3. Высотности здания.

Фиксация дюбелями производится по окончании не меньше 1 дней по окончании монтажа плит. Для этого в стенке просверливаются отверстия нужного диаметра и глубины, вовнутрь которых будет забиваться дюбель. Для работы вам пригодится перфоратор, молоток и дюбеля. Учтите, что в соответствии с технологии, в случае если здание имеет 5 этажей и меньше, то на 1 м2 утеплителя необходимо забить 5–7 дюбелей. В то время, когда высота здания равна 9 этажам, то на 1 м2 необходимо 7–8 штук. Их размещение должно приходиться на углы плиты, а 1 дюбель необходимо забить посередине.

Углы здания и места около дверных и оконных проемов необходимо дополнительно усиливать несколькими дюбелями.

По окончании того как дюбеля будут забиты, их необходимо зашпаклевать клеем перед тем, как будет делаться армирование сеткой.

Армирование углов и фасада

Дабы придать плитам ударную устойчивость и предохранить их от механических повреждений, все углы армируются особым армированным профилем из ПВХ с сеткой. Для этого на все углы здания необходимо нанести особую армирующую смесь слоем в 2 мм. Ее ширина должна быть чуть больше, чем ширина профиля с сеткой. Приложите уголок к углу и утопите его в растворе при помощи гладкого шпателя. Бережно проглаживайте сетку, дабы она ровно утопилась в раствор. По окончании того как все углы будут сделаны, необходимо подождать 1 дни и приступать к армированию всей поверхности плит фасада.

Делать такую работу не рекомендуют при прямых солнечных лучах. Для армирования утеплителя вам пригодится приобрести особую стеклотканевую сетку. На плиты нанесите особую смесь для армирования. Раскатайте рулон армирующей сетки и закрепите ее конец в верхней части утепляемой стенки. Сетку утапливайте в раствор, неспешно продвигаясь вниз по стенке. Лишнее обрежьте и продолжайте процесс до тех пор, пока не выполните армирование всех стен. Дабы избежать растрескивания, делайте нахлест одной сетки на другую не меньше 100 мм. Последним этапом армирования будет нанесение на сетку укрывающего слоя раствора в 1–2 мм способом мокрым по мокрому. Осталось подождать 2–3 дня чтобы все высохло.

Завершающий этап – декоративная отделка

Дождавшись полного подсыхания армированного слоя, возможно приступать к отделке стен. Нужно перед этим прогуляться по поверхности грунтовкой, дабы улучшить адгезию, другими словами сцепление с поверхностью. В качестве декоративного покрытия возможно выбрать разные материалы:

  • декоративную шпатлевку;
  • короед;
  • сайдинг;
  • вагонку.

Это не все материалы, которыми возможно облагородить ваш фасад. Естественно, что выбор декоративного покрытия зависит от вашего жажды и наличия средств. На этом все, сейчас ваш дом всецело утеплен и подготовлен для жёстких условий зимы. Утеплив свой дом минеральной ватой, вы имеете возможность не только сделать его теплее, но и сэкономить на услугах за отопление. Но утеплить дом возможно не только снаружи, но и изнутри. Давайте определим, как это возможно сделать.

Утепление дома изнутри

Первое, что направляться утеплить в дома – это пол, поскольку около 15% теплопотери приходится именно на него. В частном домостроении укладка полов по лагам есть наиболее распространенной технологией. Преимуществом для того чтобы пола есть отсутствие мокрых процессов, стремительный монтаж и легкость конструкции. Если вы утеплите пол минватой, то кроме этого обеспечите себе защиту от шума. Рассмотрим технологию укладки по порядку:

  1. Базой конструкции являются деревянные лаги пола. Рекомендуемое расстояние между ними образовывает 580–590 мм. Именно поэтому теплоизоляционные плиты будут хорошо прилегать к каркасу, не оставляя мостиков холода, что кроме этого упростит монтаж.
  2. В случае если перекрытие находится в месте с повышенной влажностью, к примеру, ванная, перед монтажом ваты периметр необходимо застелить пароизоляционной пленкой.
  3. Сейчас возможно укладывать плиты. Их толщина подбирается по теплотехническому расчету. Плиты между лагами. В случае если делается два слоя утеплителя, то вам нужно выполнять разбежку швов минимум 100–150 мм, дабы появилась связка, благодаря которой между плитами не будут образовываться мостики холода. Для этого плиты необходимо обрезать несложным ножом.
  4. Дабы избежать конденсирования жидкости, сверху близко на плиты нужно постелить еще один слой пароизоляционного материала, внахлест 100–150 мм.
  5. Осталось проложить сплошное напольное покрытие из крупноразмерных самонесущих материалов, каковые снабжают перенос и распределение нагрузки на пол. Это возможно ОСП фанера, ДСП, ДВП, дерево либо особый гипсокартон.
  6. Завершающим этапом утепления пола есть установка финишного покрытия на ваше усмотрение.

Чтобы утеплить стенки изнутри, вам нужно установить дополнительный каркас, в который будет установлен утеплитель и потом зашьется страницами гипсокартона. Давайте рассмотрим 3 способа, как возможно утеплить стенки в дома.

Стенки – способ №1

Для начала вам необходимо вмонтировать в стенке крепежные скобы для профиля под гипсокартон. Прикрепите их по вертикали с расстоянием до 600 мм. Для того чтобы расстояния хватит для крепления минерального материала, для сборки каркаса и для крепления профиля. Скобам необходимо придать форму, которая напоминает букву «П». У вас должны оказаться необычные рожки, что торчат из стенки по всей поверхности. На эти скобы нужно надеть минвату.

Перед тем как отрезать необходимый кусок минеральной ваты, измерьте высоту стен. Отрежьте кусок с маленьким запасом, поскольку материал может деформироваться. К примеру, в случае если высота стенки образовывает 2,20 м, то отрезок минваты должен быть на 70–100 мм больше. Вырезанную полосу необходимо надеть на крепежные скобы. Вата легко пробивается скобами и повисает на них в вертикальном положении, исходя из этого дополнительно ее закреплять не требуется. Следующую полосу установите таким же образом, лишь внахлест с прошлым слоем. Тогда поверхность стенки будет хорошо покрыта без наличия мостиков холода.

Дальше установите профиль для гипсокартона и покройте минеральную вату пароизоляционным материалом, который возможно закрепить мелкими саморезами. По окончании чего необходимо прикрутить гипсокартон к установленному профилю. Наконец, осталось лишь нанести выбранный вами декоративный слой на гипсокартон.

Как реализовать эту технологию, смотрите ниже:

Стенки – способ №2

Второй способ содержится в том, дабы собрать уже готовый каркас из профиля для обшивки стенки гипсокартоном. Прикручивать профиль необходимо на расстоянии не более 400 мм друг от друга. Так как ширина теплоизолятора находится в диапазоне от 500 до 1200 мм, уложить утеплитель вы сможете в пролетах каркаса.

В том случае в то время, когда расстояние между стеной и профилем мелкое, минеральную вату возможно расслоить до нужной ширины. Ваша основная задача – хорошо уложить материал, поскольку именно это воздействует на уровень качества теплоизоляции.

Когда вы уложите всю минеральную вату по стенкам, натяните пароизоляционный материал поверх профиля. Затем поверхность готова, и вы имеете возможность прикручивать гипсокартон и наносить отделочный материал.

Стенки – способ №3

Для начала соорудите каркас перегородки. Одна сторона должна быть обшита страницами гипсокартона, ОСП либо ДСП. Рекомендуемое расстояние между профилями – 580–600 мм. Иначе необходимо уложить минеральную вату. В случае если ширина между профилями образовывает 590 мм, то отрезанный кусок минваты должен быть на 7–10 мм больше, дабы сесть близко и не сползти вниз, поскольку дополнительного крепления не предвидится. В то время, когда нужно уложить два слоя теплоизоляции, разбежка между плитами обязана составлять не меньше 150 мм. По окончании окончания работы перегородку необходимо зашить страницами гипсокартона, ОСП либо ДСП и выполнить финишную отделку.

Вот и все, такими нехитрыми методами вы сможете сохранить тепло в доме, сделать проживание в нем более комфортным и приятным. Все что необходимо – приобрести материал и следовать инструкции, которая обрисована выше. Если вы имели некоторый "стаж работы" с минеральной ватой и в ходе у вас появились трудности, поделитесь этим с нами в комментариях. Какие конкретно именно это были трудности, и что помогло с ними совладать? Возможно, вы понимаете то, чего не было упомянуто в нашей статье. Ваш бесценный опыт окажет помощь всем читателям выполнить безукоризненное утепление собственного жилища!

Видео

Наглядно технология утепления минеральной ватой под штукатурку от начала и до конца представлена в следующем материале:

Читайте кроме этого:

  • Как утеплить подвал.
  • Утепление труб на улице.
  • Утепление крыши изнутри.
  • Как утеплить стенки пенопластом.
  • Как утеплить скважину.

Добавить комментарий