Установка пластикового подоконника своими руками

Вы в полной мере имеете возможность купить подоконник раздельно от пластикового окна, поскольку он может, к примеру, сломаться, либо вы сперва захотели покинуть ветхий деревянный подоконник, но позже передумали. Мы поведаем, как осуществляется установка пластикового подоконника своими руками.

Выбираем верно

Если вы остановили свой выбор именно на подоконнике из ПВХ, вероятнее, были оценены все положительные и отрицательные его стороны. Плюсами являются:

  • Долговечность. Сам по себе пластик имеет весьма продолжительный срок работы. Он не подвержен действию воды или других коррозионных неагрессивных жидкостей.
  • Относительная простота установки. Если сравнивать с изделиями из других материалов меньший риск сделать что-то не так на протяжении монтажа.
  • Приемлемая цена. Подоконники деревянные, из неестественного либо натурального камня имеют цена, которая существенно выше.
  • Маленький вес.
  • Простота обработки.
  • Дополнительная теплоизоляция.
  • Простота чистки. Подходят фактически каждые моющие неабразивные средства.

Вот кое-какие минусы:

  • Неустойчивость к большим температурам (как правило).
  • Невозможность восстановления по окончании повреждения. В случае если деревянные, к примеру, возможно зашпаклевать, зачистить и покрасить, то тут таковой номер не пройдет.
  • В случае если поверхность изделия шероховатая, в том направлении со временем набивается грязь, которую не так легко вымыть.

Подоконники возможно покупать как вместе с устанавливаемыми окнами, так и по окончании. Их монтаж производится как на балконе, так и в деревянном доме. Наряду с этим стоит обратить внимание на:

  • Цвет. Он необязательно должен быть белым, как многие привыкли. Имеется разные варианты расцветки, каковые имитируют мрамор либо древесину. Остановиться, само собой разумеется, лучше на том, что будет по тону доходить к смонтированным окнам.
  • Производитель. Бренд во многом воздействует на уровень качества. К примеру, кое-какие фабрики наносят на поверхность такое покрытие, которое возможно устойчивым как к температуре, так и к абразивным веществам.
  • Конструкция. В обязательном порядке взглянуть на торец среза. Чем больше толщина ребер жесткости, тем лучше, тем громадные нагрузки может выдержать изделие.
  • Гарантия. При верно выполненных работах по установке возможно рассчитывать на то, что производитель отвечает за свое детище.

Инструмент

Чтобы установка шла как по маслу, нам пригодятся следующие инструменты:

  • молоток;
  • рулетка;
  • уровень либо лазерный нивелир;
  • строительный уголок;
  • монтажная пена и пистолет;
  • болгарка;
  • стамеска;
  • подкладки пластиковые либо из другого материала;
  • акриловый либо силиконовый герметик;
  • боковые заглушки.

Пена возможно с разной степенью расширения. Выбирать ее стоит под потребности. Но лучше не берите ту, которая совсем не будет расширяться, т.к. она не сможет компенсировать кое-какие щели, и они, быть может, останутся по окончании монтажа.

Подготовка основания

Данный этап может занять солидную часть времени, но в действительности он есть самым ответственным во всем ходе.

Наблюдаем, как установлено окно. Принципиально важно оценить, имеется ли какие-либо отклонения от горизонтальной плоскости. Для этого прикладываем уровень либо по нижнему краю рамы пускаем проекцию с лазерного нивелира. В будущем подоконник будет выставляться как раз по нему, что кроме этого может привести к перекосу. В случае если имеется маленькие отклонения, то это не страшно, дальше будет обрисовано, как их возможно компенсировать.

Замеряем ширину оконного проема. Принципиально важно не забывать, что плоскость подставки должна быть на 1 направляться с каждого торца утоплена в откосы, а выступающая часть по бокам обязана заходить за пределы проема на 3 см либо более.

Делаем пазы в откосах, куда зайдут торцы подоконника. Ориентиром в этом отношении будет помогать край рамы. Обратите внимание на край подставки, на котором стоит окно, в частности нижний край рамы.

Чтобы все сделать верно, возможно применять пара способов. При помощи лазерного построителя плоскостей проецируется горизонтальная линия на проем. От данной линии по окну делается замер до края, фиксируется значение. Потом от данной же линии откладывается такое же расстояние, но уже на откосе. В случае если нивелира нет, то возможно применять водяной либо обычный уровень, который ставится впритык к нижней линии рамы, выравнивается в горизонтальной плоскости по пузырьковому индикатору и делается отметка.

Наносится прямая линия, которая соединит нашу отметку и край рамы.

Вероятнее, на углах откосов стоит железный уголок. Его ни за что не требуется стараться сбить при помощи стамески и молотка, так возможно повредить его всецело. Для этого лучше применять болгарку. Просто делаются два маленьких поперечных надреза на его ширину. Кроме этого делается надрез по нанесенной линии.

При помощи зубила либо другого подходящего инструмента и молотка выбиваются углубления на 1,5?2 см.

Потом нужно оценить поверхность, на которую будет осуществляться монтаж. Внимание необходимо обратить не только на то, как она неровная, вместе с тем и на то, какое расстояние от нее до нижней части окна. В совершенстве оно не должно быть больше 4 см. Связано это с тем, что именно при таковой толщине пена наилучшим образом полимеризируется, что делает ее достаточно плотной и прочной. В случае если размер слоя будет громадным, тогда в смогут появиться пустоты, что сокращает несущую свойство, и возможно обстоятельством сквозняков.

В том случае в случае если размер превышает 4 см, нужно уменьшить разрыв. Сделать это возможно при помощи подручных средств. К примеру, возможно соорудить маленькую опалубку из правила и залить раствор. В этом случае легче будет вывести нужный уровень. В случае если установка осуществляется в то время, в то время, когда в помещения еще имеется остатки кирпича либо пеноблока от перестенок, тогда из них возможно выложить базу, а все щели заделать раствором либо клеем. Затем необходимо дать хотя бы дни, дабы все выстоялось и схватилось.

В том случае в то время, когда уровень основания будет подниматься при помощи пеноблока, его нужно ненадолго замочить в воде. Благодаря своей пористости он хорошо вбирает влагу, а вдруг через чур много он ее заберет из раствора, на который будет положен, схватывания не будет. Смачивание насыщает пеноблок влагой, исходя из этого схватывание будет происходить идеально.

Площадку можно считать готовой, сейчас необходимо будет верно перенести все замеры на полотно и учесть кое-какие нюансы.

Монтажные работы

В первую очередь осуществляется уборка. Создавать ее лучше при помощи строительного пылесоса, т. к. кисточки и щетки не могут удалить всю пыль.

Для хорошей адгезии пены с другими материалами нужна влага. Исходя из этого поверхность рекомендуется намочить водой. Но возможно пойти дальше и убить сходу двух зайцев. Применять необходимо не воду, а грунтовку. Так возможно будет удалить остатки пыли, и обеспечить нужное увлажнение. Наносить ее возможно при помощи кисточки, но эргономичнее это делать ручным распылителем. Если вы станете применять последний, тогда прикройте чем-нибудь окна либо сразу же протрите их. В случае если разрешить пропитке высохнуть, тогда позже ее нужно будет снимать с последствиями.

Осуществляется разметка подоконника. Неспециализированная ширина его будет составлять ширину проема плюс 10 см (данный нахлест нужен, дабы обеспечить по 5 см на каждое «ухо»). Глубина будет равна расстоянию от подставки окна до середины обогревательного прибора, если он находится под окном. Лучше не закрывать его всецело. В случае если сделать это, тогда теплый воздушное пространство не будет поступать к стеклам, и они будут запотевать, что приведет к скоплению конденсата и разрастанию плесени и грибка. В случае если батареи и радиатора нет, то вылет возможно осуществить на 5 см. В некоторых случаях по желанию клиента делается еще больший выступ. Быть может, пространство будет использовано как продолжение рабочего стола либо еще как-то. При таких условиях, нужно в качестве подпорок установить железные уголки. Их основание утапливается в штукатурку. Протяженность подоконника подгоняется с учетом того, что на 1 см края будут утоплены в стенке.

При помощи ножовки по металлу либо электрического лобзика осуществляется обрезка.

Потом нужно подготовить подпорки, на каковые ляжет плоскость. Довольно часто используют особые пластиковые пластины, но они смогут не давать нужной жесткости. Вместо них возможно использовать части обрезанного подоконника. Располагать их стоит через каждые 40?50 см. Выставляются они с применением строительного уровня либо при помощи нивелира (при применении последнего проецируется линия и от нее по двум концам производятся замеры до подпорок, расстояние должно быть однообразным). Их высота должна быть таковой, дабы подоконник впритык зашел под нижнюю часть рамы и уперся в установочную планку. Чтобы их не переместить в ходе, возможно зафиксировать их при помощи саморезов. В случае если площадка из газоблока, то возможно просто насквозь прикрутить саморезами, в случае с кирпичом нужно будет использовать перфоратор и дюбеля.

Возможно пойти другим методом и подпорки установить не поперек, а вдоль подоконника. Их возможно изготовить из маяков для штукатурки. При таких условиях будет больший упор, что точно исключит прогибы и заломы.

При помощи пистолета и монтажной пены производится герметизация щелей, каковые, быть может, имеется под окном. Особенно пристально необходимо отнестись к углам. Бывают случаи, что все установлено красиво, а снизу поддувает сквозняк, что есть показателем невнимательности.

На подоконник монтируются заглушки, и он примеряется на свое место. В случае если между ним и окном нет щелей, тогда возможно продолжить монтаж. В случае в то время, когда щель большая, нужно немного поднять подпорки, при минимальных ее значениях возможно рассчитывать, что пена компенсирует разрыв. Пока ремонт не закончен всецело, пленку снимать не требуется, достаточно будет ее немного поднять в тех местах, каковые будут скрываться в стенке и под окно.

В случае если подпорки монтировались вдоль, тогда основной слой пены необходимо наносить перед тем, как подоконник установлен на свое место. В случае если поперек, тогда задувку возможно создавать в пара этапов. До установки — часть, что ближе к окну. Позже прогуляться по средней линии, а позже по краю.

На дни плоскость нужно придавить при помощи груза. Для этого возможно применять книги, баклажки с водой, гантели (но под них нужно сделать подкладку из особо прочного материала) и т. д.

По окончании полимеризации и подсыхания пены ее излишек обрезается. Причем под подоконником ее необходимо срезать заподлицо приблизительно на 1 см, дабы возможно было нормально зашпаклевать это пространство и у нанесенного материала был достаточный слой.

В случае если имеется перекос

Выходом будет маленькая хитрость установки. Значительно чаще это остается незаметным для окружающих, особенно в случае если ширина изделия более 25 см. Для этого нам пригодятся саморезы либо какой-нибудь другой материал, при помощи которого возможно будет сделать регулируемые маяки. Монтируются они в две линии. Первая обязана находиться фактически впритык к окну, и уровень ее должен в точности повторять наклон окна. Вторая устанавливается ближе к краю. Ее необходимо выровнять точно в уровень при помощи особого инструмента. По окончании установки дальняя часть подоконника будет хорошо прилегать к раме окна, а ближняя будет точно выставлена по уровню. Это будет обманывать зрение и создавать визуальный эффект верного размещения.

Монтаж подоконника возможно объединить с установкой пластиковых накладок на углы около окна. Ни при каких обстоятельствах не торопитесь в ходе, особенно на протяжении разметки. Нам весьма интересно знать, какие конкретно нюансы вы подметили лично для себя. Делитесь наблюдениями в комментариях.

Видео

Смотрите видеоинструкцию от специалиста по установке подоконника ПВХ. Все нюансы наглядно:

Добавить комментарий