Циклевка паркета своими руками

Хочется, дабы ремонт, который дается непросто, с громадными затратами сил, времени и средств, сохранял свою свежесть в течении продолжительного времени. Но, к сожалению, так не получается и отделка требует хорошего ухода. К примеру, может потребоваться циклевка паркета своими руками.

Неспециализированные сведения

В случае если сказать в общем, то циклевка – это серия мероприятий, которая направлена на то, дабы придать паркетному полу фактически первозданный вид. Она возможно:

  • ручной;
  • механической.

Первый способ частенько использовался перед тем, как были созданы особые приспособления. В тех случаях, в то время, когда нет возможности купить либо взять в аренду оборудование, данный способ возможно использовать и сейчас. Для механической обработки пригодится пара основных единиц электроинструмента: циклевальная машина (по своей сути она напоминает простой ленточный шлифовальный станок, но вес и габариты превосходят в разы), вибрационная либо эксцентриковая шлифовальная машина, пылесос и расходный материал.

Неизменно ли возможно

В действительности возможно неизменно. Вернее поставить вопрос о том, в каждом ли случае это будет целесообразно.

Перед тем как решиться на ход восстановления, а не замены, нужно взвесить пара моментов:

  • Проводилась ли циклевка ранее. Данный момент принципиально важно выяснить, дабы знать, какой слой уже был удален и не будет ли проблемой снятие еще одного.
  • Имеется ли источник сырости под полом. Дабы определить это, нужно застелить пол пленкой и оставить на пара дней. В случае, в то время, когда на клеенке имеется конденсат, принципиально важно узнать обстоятельство его появления.
  • Начал ли развиваться грибок. В большинстве случаев данный фактор связан с прошлым. В определенных обстановках вывести его полностью не окажется. Кроме того в случае если сделать циклевку и покрыть лаком, то со временем плесень покажет себя, и вся работа отправится насмарку.
  • Большое механическое повреждение настила. В случае если имеется выбоины, каковые занимают громадную площадь, то, быть может, их не удастся удалить при снятии слоя. В случае если дело касается нескольких дощечек, то их легко возможно заменить. В некоторых случаях данный вопрос возможно решить при помощи особой шпаклевки.
  • Принципиально важно выяснить, не завелся ли шашель. Как правило в таковой ситуации потребуется полная замена настила.

Состояние доски в возможно проверить при помощи простого шила. Достаточно выбрать половицу, которая находится с краю. В торец нужно загнать шило. Если оно проваливается, то, быть может, древесина уже прогнила. Таковой тест нужно провести по всему периметру комнаты. Уровень износа кроме этого возможно проверить таким методом, лишь инструмент необходимо погружать в стыковые соединения до шипа. Так возможно будет определить, какой слой еще возможно снять.

Подготовка пола

Данный ответственный процесс окажет помощь сэкономить ваши средства и нервы.

  • Самым первым шагом будет освобождение пространства. Нужно вынести всю мебель и другие предметы из комнаты.
  • Потом необходимо демонтировать плинтусы. Если вы ощущаете, что посажены они намертво, то не следует усердствовать, дабы не повредить паркетную доску.
  • Пристально осмотрите пол, пройдитесь по нему. Прислушайтесь, имеется ли скрипы либо прогибы в каких-либо точках. Оцените выбоины, каковые, наверное, присутствуют.
  • При обнаружении прогибающихся частей, нужно найти причину. В случае если балка снизу прохудилась, то нужно будет разобрать часть покрытия и укрепить ее либо заменить.
  • Если вы увидели скрипы, то устранить их будет несложно. Нужно сверлом с диаметром 8 мм просверлить отверстие под 45? в шов. Потом в это отверстие нужно загрузить на всю глубину деревянный шкант, смазанный клеем ПВА.
  • В то время, когда одна из половиц просто не хорошо закреплена, нужно при помощи сверла просверлить отверстие в ней, оно в диаметре должно быть меньше гвоздя. Кроме этого лучше изготовить потай. Гвоздь забивается и утапливается как возможно глубже, больше глубины будущей обработки.
  • При наличии выбоин, каковые меньше 3 мм в глубину, нет необходимости предпринимать каких-либо действий. В случае если глубина больше, то потребуется зашпаклевать ее шпаклевкой по дереву и разрешить хорошо просохнуть.
  • В то время, когда между половицами имеется громадные щели, возможно их ликвидировать при помощи вбивания полос из дерева, каковые заблаговременно промазаны клеем. Вместо дерева возможно применять эффект папье-маше. Газетная бумага смачивается клеем ПВА и в пара слоев укладывается в щель. Лишнее срезается, а то, что осталось, покрывается морилкой под цвет паркета.
  • Принципиально важно забить все выступающие гвозди по периметру, дабы не повредить ленту шлифовальной автомобили.

Самый серьёзный этап

Перед тем как включить шлифовальную машинку, нужно закрыть все двери, дабы пыль не летела в другие помещения. Снимите обувь и наденьте мягкие носки, сверху возможно еще надеть бахилы. Это крайне важно, т.к. древесину легко повредить, в то время, когда она останется без защитного слоя.

  • Производим уборку пылесосом. Лучше применять строительный, поскольку сила его всасывания разрешит удалить все частицы мусора.
  • Пристально посмотрите, в каком направлении находятся волокна древесины. Двигаться необходимо по ходу их размещения.
  • Установите на шлифовальную машину наждачную бумагу с большим зерном. В зависимости от того, какой слой вы планируете снять, это возможно P40 либо P60.
  • Перед запуском агрегата немного поднимите барабан, это крайне важно, дабы не было выедено углубление. Эту процедуру нужно повторять, в то время, когда вы изменяете направление движения.
  • Затевать обработку стоит с середины комнаты. В случае если паркет уложен по диагонали, то так и нужно будет двигаться. Если он уложен параллельно стенке, тогда двигаемся строго по его линиям. В случае в то время, когда на полу имеется круговые узоры, нужно идти по закручивающейся спирали.
  • Каждую следующую полосу нужно делать с маленьким нахлестом на первую.
  • Второй слой нужно снимать перпендикулярно первому. Затевать кроме этого направляться с середины комнаты. На этом этапе лучше установить другую наждачную бумагу с меньшей зернистостью, к примеру, P80.
  • Сейчас нужно удалить остатки верхнего слоя, который находится ближе к стенке. Делать это лучше при помощи особого башмака. Это шлифовальная машина, которая по форме напоминает сапог. Ее возможно заменить эксцентриковой, если вы уверены, что она сможет пройти по труднодоступным местам. Кое-какие мастера предпочитают делать это болгаркой, на которую установлен особый круг с липучкой для наждачной бумаги.
  • По окончании того как комната пройдена и снят верхний слой с лаком, нужно еще раз осмотреть все покрытие. Быть может, вы увидите, что оголились щели. на данный момент самое время зашпаклевать их.
  • По окончании всех этих процедур пригодится плоскошлифовальная машина и наждачная бумага с небольшим зерном (P100 либо 120). Хорошо, в случае если имеется возможность применять агрегат с тремя дисками. Совершается два прохода в направлениях, как в прошлом случае. Затем кроме этого нужно сделать зачистку в направлении, параллельном стенкам.

На протяжении исполнения работы в обязательном порядке применяйте респиратор. Не все частицы будут удаляться в пылесборник. Так вы защитите свои дыхательные пути от негативных включений, каковые смогут находиться в лаке. В случае если нет возможности снять в аренду особую машинку для шлифовки, то ее возможно заменить простой ленточной машинкой либо ручной циклей (при применении последнего варианта, нужно будет смачивать пол, дабы процесс протекал с меньшей нагрузкой на руки). Но в этом случае вам пригодится пара дней, а то и недель чтобы удалить верхний слой.

Обработка по окончании шлифовки

По окончании совершения шлифовки остается еще добрая половина дела – финишная обработка. На данном этапе нам пригодится валик из микрофибры с долгим держаком, лак, оттенок которого подбирается по предпочтению хозяина и грунтовка.

  • По окончании финишной шлифовки нужно еще раз все хорошо пропылесосить.
  • Покрываем всю площадь грунтовкой. Она хорошо заполнит кое-какие недочеты и поспособствует частичному выравниванию поверхности. Лучше нанести 2?3 слоя. Это нужно делать с промежутком в 30 мин..
  • Потом даем полу хорошо просохнуть. Для этого смогут пригодиться дни.
  • Быть может, потребуется еще раз прогуляться плоскошлифовальной машиной. Дело в том, что по окончании обработки грунтовкой кое-какие волокна смогут встать.
  • Опять производим уборку при помощи пылесоса и наносим еще один слой грунтовки.
  • Сейчас приступаем к лакировке. Дабы добиться совершенного результата, необходимо будет 2?3 слоя. Примерно на каждые 10 м2 пригодится 1 л лака.
  • Наносить его нужно начиная с того места, где падает больше солнечного света. Валиком необходимо проходить сперва вдоль, а позже поперек. Первое движение – наносим, второе – сглаживаем слой.
  • Даем время на то, дабы первый слой хорошо высох.
  • Проходимся плоскошлифовальной машиной с весьма небольшой наждачкой. Это нужно, дабы случилась хорошая адгезия со следующим слоем лака.
  • Производим уборку и наносим следующий слой. Потом повторяем прошлый ход.
  • Наносим финишный слой и даем ему хорошо просохнуть.

Перед тем как приступать к работе, нужно разрешить лаку приобрести комнатную температуру. Кроме этого в самом помещении должен соблюдаться определенный температурный режим. В большинстве случаев это значение +18?C. В этом случае будет легче наносить лак, и его высыхание будет происходить стремительнее.

Как правило без циклевки не обойтись. Это весьма кропотливая и подчас изнурительная работа, но итог будет радовать вас в течении не одного года. Удач в ваших начинаниях!

Видео

Добавить комментарий