Саманный дом своими руками

Многие люди желали бы израсходовать минимум средств на хороший проект. В действительности это действительность, а не миф. Дабы проверить это, нужно выяснить, как выстроить саманный дом самостоятельно. Для реализации для того чтобы проекта пригодится сильное желание. Стройматериалы уже, возможно сказать, находятся под ногами.

Так ли все радужно

Перед тем как сделать первые шаги на встречу к реализации проекта, нужно проанализировать, определив всё про подводные камни, с которыми возможно столкнуться на пути к желаемой цели. На положительную чашу весов возможно водрузить такие аргументы:

  • бесплатность составляющих строительных блоков;
  • нет необходимости в применении спецтехники;
  • хорошая теплоизоляция;
  • совершенная паропроницаемость;
  • простота возведения;
  • хорошая звукоизоляция;
  • срок работы может составлять 100 лет.

Другая чаша весов:

  • нехорошая устойчивость к влаге;
  • в некоторых случаях высокая возможность воспламенения;
  • высокие трудозатраты при изготовлении блоков;
  • такие конструкции любимы грызунами;

Строительство для того чтобы дома — это больше творческий процесс. Имеется ключевые принципы, но нет идеально правильных указаний, которыми возможно руководствоваться. Вы не привязаны к какой-либо конкретной форме. Имеется преимущество полного независимого проектирования практически всего.

Что такое саман

Технология строительства появилась пара тысяч лет назад, в то время, когда не было фабрик по изготовлению цементных перекрытий, цемента и т.д. Люди применяли то, что было доступно и обширно распространено. Но нельзя сказать, что строительство из самана — это несовременный способ. Напротив, имеется названия, которыми пользуются в повседневном обиходе: глинобетон, кирпич-сырец и т.д.

Так что же это такое? В классическом понимании — это смесь из воды, соломы и глины. В качестве наполнителя смогут использоваться разные стебли растений (в большинстве случаев волокнистых). Смогут находиться добавки из песка, навоза животных, извести и простой земли. Сейчас в смесь начали додавать цемент, пластификаторы, синтетические волокна, антисептические составы и другое. Все это чтобы улучшить определенные качества и компенсировать недостатки.

Анализ составляющих

Как отмечалось выше, основным составляющим есть глина. Но не каждая подойдет для качественного исполнения работ. Чтобы потом не появились трещины, глина не должна быть через чур жирной. Кроме этого она не должна быть и через чур сухой, в противном случае не будет хорошего схватывания, и все усилия отправятся насмарку. Ее возможно привезти под заказ либо добыть самостоятельно. Во втором случае вы существенно сэкономите, но потребуется провести анализ ее качества. Дабы сделать это пригодится:

  • Выяснить, на какой глубине находится глинистый слой. Сделать это возможно умелым методом, выкопав яму и взглянуть на срез. Или возможно получить информацию у землеустроителей в вашем регионе.
  • Для предстоящих действий необходимо будет взять 3 либо больше стеклянных бутылей, жидкое мыло либо соль и воду.
  • В нескольких местах планируемого забора при помощи ручного бура делаются скважины. В большинстве случаев нужно углубиться на 1?1,5 м.
  • На каждую яму устанавливается табличка, дабы не перепутать место, откуда была сделана проба.
  • Глина измельчается и помещается на дно банки. На любой сосуд кроме этого наносится метка, которая соответствует использованной скважине.
  • Добавляется 40 г соли либо 200 г жидкого мыла, доверху банка заполняется водой и закрывается полиэтиленовой крышкой.
  • С достаточным усилием нужно встряхивать ее в течении 10 мин. так, дабы глина хорошо растворилась. В случае если в еще имеется куски грунта, тогда необходимо покинуть суспензию на некоторое время, дабы она хорошо размокла.
  • Сейчас нужно подобрать максимально ровную поверхность и поставить на нее банки. Лучше в случае если это будет какое-то возвышение, к примеру, стол, тогда будет эргономичнее вести наблюдения.
  • Подождав минуту, возможно заметить первый выпавший осадок – это большой песок либо ил. на данный момент нужно сделать пометку при помощи маркера, изоленты либо другого подходящего материала.
  • Через 10 мин. либо немногим более начинает оседать следующий слой – это небольшой песок, самой последней опустится на дно глина.
  • В то время, когда вода уже стала максимально прозрачной и в ней не осталось плавающих частиц, делается еще одна метка верхнего уровня осадка.
  • Осуществляется замер от нижней до верхней метки. Где значение громаднейшее, тот материал и есть лучшим. По номеру возможно выяснить, из какой скважины делался забор.

Таковой метод не занимает большое количество сил и времени, но позволяет максимально точно оценить состав стройматериала. Самым высоким показателем есть таковой состав, в котором имеется мельчайшее количество примесей небольшого песка. Совершенным вариантом есть местность, где имеется слои красной глины, она имеет красивую пластичность, что существенно облегчает приготовление раствора.

Существуют кое-какие показатели, по которым возможно выяснить места, где точно залегает глина:

  • Вблизи рек и озер.
  • Болотистая местность, где имеется маленький слой воды. Жидкость именно удерживается слоем глины, которая не дает ей всецело впитываться.
  • Выяснить возможно по уровню воды в колодце. Если она находится низко, тогда, вероятнее, эта местность кроме этого есть подходящей.
  • Глинистые почвы — любимое место произрастания осоки и мяты. Исходя из этого при их обильном наличии возможно делать выводы о вероятном присутствии качественного материала.
  • Нелишним будет спросить у тех, кто уже выстроил себе дом из самана либо занимается кладкой печек.

Глина — основной, но не единственный компонент. Наполнитель играется не последнюю роль. К его выбору кроме этого нужно отнестись с максимальной серьезностью. Самым лучшим вариантом будут стебли от озимой пшеницы. Связано это с наличием громадного количества воскового вещества. Оно отталкивает влагу и предотвращает гниение, что есть обязательным требованием. В отношении яровой для того чтобы сказать запрещено. Стебли в обязательном порядке должны быть из свежего урожая.

В случае если нет возможности заготовить стебли свежего урожая, то основным требованием будет их хорошая просушка и отсутствие грибка либо гнили. При отсутствии соломы допускается использование сена, но в обязательном порядке из трав, каковые имеют жёсткий стебель. Возможно применять лен, но нужно не применять синтетические волокна.

Выбирая песок, не следует останавливаться на морском. Дело в том, что он имеет округлые формы, что не хорошо скажется на вязкости конечного продукта. В большинстве случаев выбирается карьерный крупнозернистый. Не беда, в случае если в вашем случае не получается отыскать для того чтобы варианта. Нежелательно, но его возможно заменить простым речным.

Изготовление блоков

Сама по себе глина имеет высокую вязкость, исходя из этого мало проблематично ее выкопать, а позже еще смешать с нужными компонентами. Дабы уменьшить себе задачу, нужно заблаговременно поразмыслить о заготовке. В большинстве случаев это делается с осени. Зимний период под действием мороза и впитанной жидкости материал распадается на меньшие части, с которыми легче работать. Подготовительный этап проводится следующим образом:

  • Из обрезной доски (возможно применять и другой прочный материал, который будет устойчив к влаге) сбивается ящик. Его размеры смогут быть, к примеру, 1×1,5×2 м (высота, ширина и протяженность).
  • В середину помещается глина. Чтобы обеспечить требуемый эффект в будущем, располагать ее необходимо слоями по 30 см. По окончании укладки каждого поверхность обильно смачивается водой.
  • До верха нужно покинуть зазор в 20 см. Он закрывается при помощи соломы. Она будет являться барьером испарению жидкости в теплую погоду.
  • Вся конструкция накрывается рубероидом либо плотной полиэтиленовой пленкой. В таком состоянии материал оставляется на всю зиму чтобы случились требуемые естественные процессы.
  • Весной, в то время, когда температура начинает подниматься и днем не имеет минусовых значений, нужно раскрыть бурт и убрать солому. Затем опять необходимо натянуть пленку. В этом случае появится некоторое подобие парникового результата, что будет содействовать стремительному размерзанию материала, и предотвратит его высыхание, сохранятся эластичность и клейкость.

Существует много таблиц, каковые показывают какое соотношение компонентов должно быть. Но дело в том, что в зависимости от местности сама глина будет существенно различаться. Что для одного случая будет идеалом, для другого возможно отрицательным решением. Это разъясняется тем, что довольно часто сложно предугадать параметры усадки.

Определять уровень качества приготовленной смеси лучше умелым методом. В первую очередь перемешивается глина и песок. Вода доливается порциями, дабы состав оставался достаточной густоты. Берется часть и скатывается в ладонях в шарик. В случае если на протяжении данной процедуры изделие прилипает и часть остается на руках, тогда нужно добавить еще песка. В случае в то время, когда сформировать комок не получается, тогда необходимо еще добавить глины. Вторая часть проверки осуществляется по окончании того, как шарик застыл. Его нужно подкинуть вверх и дать ему вольно упасть на землю. В случае если его форма не изменилась и не появились трещины, тогда возможно приступать к изготовлению основных блоков. В случае в то время, когда он рассыпался на части — необходимо добавить глины, поменял форму, но остался целым — еще песка.

Эти действия помогли выяснить оптимальные пропорции для конкретного случая. Потом возможно переходить к подготовке основной массы для постройки. Замес возможно создавать в строительном корыте, на плотной полиэтиленовой пленке либо брезенте. Эргономичнее всего будет сделать это в котловане. Нужно вырыть яму глубиной в 50 см. Протяженность углубления — 1,5 м, ширина 2,5 м. Наполнять ее необходимо не до краев, а на высоту 30–35 см. В случае если сделать слой больше, тогда перемешать как следует будет сложно, что приведет к низкому качеству конечного продукта. При соблюдении указанных размеров за один выход оказаться изготовить порядка 60 блоков с размерами 20×20×40 см.

Перед тем как укладывать любой компонент нужно хорошо подготовить яму. Для этого ее дно и стены трамбуются при помощи подручных средств. Вся площадь застилается пленкой так, дабы был нахлест на поверхность, который предотвратит ее сползание. В первую очередь засыпается глина, ее слой должен составлять 20–25 см. Сверху пространство покрывается водой так, дабы глина всецело погрузилась. В таком состоянии все оставляется на ночь. Это нужно, дабы материал стал максимально податливым и размягчились все комочки. На следующий сутки до начала приготовлений, нужно хорошо протоптать глину, дабы вода прошла и к нижним слоям. Потом добавляется песок, хорошо перемешивается, позже солома.

Чтобы ускорить процесс, котлован возможно сделать громадных размеров, а перемешивание составляющих создавать не силами людей, а животных, к примеру, лошадей. Но необходимо не забывать, что ее придется неизменно направлять, поскольку она будет идти по своим следам, благодаря чего не будет осуществляться замес. Возможно использовать механические средства, к примеру, мотоблок, но необходимо принимать в расчет, что на колеса будет налипать много глины, которую сложно очистить. В случае если это будет производиться в бетономешалке, тогда сперва кладутся 2 либо 3 камня до десяти килограмм, они обеспечат хорошее смешивание песка и глины. Солому необходимо будет додавать не в емкости, а при наружном замесе.

Как было написано выше, оптимальный размер для блоков – 20×20×40 см. Но перед тем как перейти к изготовлению финишной формы, необходимо сделать пробную. В большинстве случаев она изготавливается из обрезной доски толщиной 3 см. Внутреннее пространство должно соответствовать размеру будущего кирпича. Поверхность должна быть хорошо зашлифована, дабы раствор легко отделялся. Делается маленькой замес и изготавливается пара блоков. Они оставляются на 7 дней, затем замеряются стороны, дабы вычислить как случилось усыхание. Конечные формы возможно изготовить с учетом этого зазора.

Перед тем как засыпать смесь вовнутрь формы, нужно стены намочить водой и посыпать сечкой либо другим подходящим веществом. В глина хорошо трамбуется, дабы максимально удалить все пустоты. По окончании съема формующего примера кирпичи оставляются на трое суток, лучше их накрыть пленкой, рубероидом либо шифером. Между ними в обязательном порядке должно быть пространство, дабы они не лежали впритык. Затем периода все элементы переносятся под навес и сохраняются еще в течение 10–15 дней до полной готовности.

Что в основании

В конечном счете блоки из глины получаются по весу меньше, чем аналогичные из цемента либо силиката. Исходя из этого для них нет необходимости в сооружении массивного фундамента, но нельзя забывать, что определяющим причиной кроме этого помогает состояние грунтов в конкретной местности. Чтобы изготовить основание с маленьким заглублением, необходимо будет провести такие работы:

  • Участок размечается в соответствии с чертежу замысла. И производится его уборка от мусора.
  • Натягивается и закрепляется леска, которая будет являться ориентиром при выемке грунта. оптимальнее натягивать по две для каждой стороны на ширину будущего фундамента. При таких условиях ее сложнее переместить и легче выполнять требуемые размеры.
  • В обязательном порядке проверяются диагонали, т.к. они разрешают соблюсти верную геометрию.
  • Выкапывается траншея на глубину в 70 см. Т.к. саман весьма пластичный материал, который возможно формовать по ходу, другими словами возможность сделать полуарки либо скругленные углы.
  • Дно хорошо трамбуется, засыпается песок на высоту в 20–25 см, трамбуется, смачивается водой, досыпается недостающий уровень и опять трамбуется.
  • Внутренние стены закрываются при помощи рубероида. Он укладывается так, дабы его возможно было загнуть на поверхность с нахлестом минимум в 10 см.
  • Выставляется опалубка, которую возможно изготовить из обрезной доски либо ламинированной фанеры. Она хорошо крепится при помощи распорок и укосин.
  • На дно укладываются подставки под обрешетку. Их высота должна быть минимум 5 см, дабы бетон закрыл ее снизу.
  • Железный каркас изготавливается из арматуры с ребрами, диаметр которой 12 мм. Ее высота подбирается с учетом размера фундамента, и дабы она минимум была утоплена в бетон на 5 см. Поперечные пруты крепятся через каждые 40 см. Быстрее всего будет соединить все составляющие при помощи вязальной проволоки.
  • Заливается цементная смесь и хорошо трамбуется при помощи вибратора. Кроме этого ее нужно разровнять мастерком либо правилом, дабы оказалась приблизительно однообразная плоскость по всему периметру.
  • Чтобы сооружение набрало свою полную силу потребуется около месяца. Это время возможно именно израсходовать на изготовление требуемого количества блоков.
  • Наверх в обязательном порядке укладывается пара слоев рубероида, каковые промазываются битумной мастикой. Это исключит намокание стен.

Возводим стенки

Строить из для того чтобы материала одно наслаждение. Его легко обработать до требуемых размеров при помощи топора. Дабы стенки оказались ровными, нужно выполнять следующие требования:

  • Кладка, как и любого другого блочного материала, начинается с углов. Для этого необходимо сначала выяснить самый большой по уровню. Делается это при помощи гидроуровня. Одна его часть устанавливается в один из углов, а вторая перемещается по остальным, где разбежность выше, оттуда и направляться затевать.
  • При помощи пузырькового уровня первый блок выставляется во всех плоскостях. Он будет являться ориентиром. Уже по нему выставляются остальные. Делается это при помощи все того же водяного уровня.
  • В качестве связующего раствора употребляется смесь из глины и песка. Их соотношение 1:1.
  • Толщина шва не должна быть больше 1 см. В этом случае возможно будет обеспечить совершенные теплоизоляционные свойства.
  • По ходу продвижения нужно снабжать переплет швов, как это делается при в большинстве случаев кладке. Тогда стенки получается монолитной.
  • В каждый пятый ряд возможно уложить железную сетку, которая придаст громадную прочность.
  • Горизонтальная плоскость контролируется натянутой бечевкой, а вертикальная при помощи строительного уровня.
  • На этапе кладки нужно выяснить размещение оконных и дверных проемов и обозначить их. Перемычки изготавливаются из доски толщиной 10 см и более. Ее протяженность должна быть таковой, дабы с каждой стороны входить в кладку на 15 см. На первых порах она подпирается брусьями снизу, по окончании подсыхания раствора их возможно убрать.
  • По окончании полного выгона стен их необходимо как возможно стремительнее оштукатурить, дабы обезопасисть от действия негативных погодных условий.
  • Снаружи стенки возможно обшить любым облицовочным материалом. Под него нужно установить паропроницаемый барьер, который предотвратит скопление жидкости и обеспечит нужную просушку.
  • С внутренней стороны кроме этого вся площадь зашивается паробарьером, его пропускная свойство должна быть ниже, чем у того, что находится снаружи.
  • Окна и двери нужно не вставлять сходу. Нужно, дабы вся конструкция претерпела усыхание и усадку, лишь затем удастся подобрать требуемые параметры.

За один сутки лучше не возводить более двух рядов. Это связано с тем, что любой новый додаёт вес, что может привести к разрушению нижних блоков. Высоту стен нужно делать с запасом, на который потом случится усадка. Примерная цифра была взята при изготовлении пробных блоков.

Легкая конструкция

Не считая метода, который был обрисован выше, где требуется изготовление и укладка блоков, существует еще один вариант. Его возведение производится в разы стремительнее и затраты на организацию фундамента под него окажутся намного ниже. Но в этом случае дополнительно нужно будет запастись древесиной. Неспециализированный принцип будет похож на постройку каркасного здания.

Фундамент для легкой конструкции

В этом случае в качестве базы возможно применять столбчатый либо свайный фундамент. Для второго варианта возможно купить уже готовые винтовые элементы. Они погружаются на глубину ниже промерзания грунта. Располагать их направляться на расстоянии одного метра друг от друга. Под перестенки кроме этого необходимо осуществить отдельную линию. Верхняя их часть обязана быть над уровнем поверхности примерно на 30 см. Торцы выравниваются и сверху наваривается квадратный пятак размером 25×25 см. Все элементы соединяются между собой при помощи деревянного ростверка. Для его изготовления пригодится брус размером 15×15 см либо 20×20 см.

Для столбчатого фундамента на расстоянии одного метра выкапываются ямы на уровень ниже промерзания грунта. В устанавливается опалубка и укладывается железная обрешетка. Заливается раствор и хорошо трамбуется. Размер одного элемента возможно 40×40 см либо 50×50 см. Сверху делается такое же деревянное основание, как и в прошлом случае.

Легкие стенки

Для возведения стен пригодятся брусья размером 5×7,5 см либо 10×7,5 см, для угловых балок — 15×15 см либо 20×20 см.

  • Сначала устанавливаются угловые опоры. Они фиксируются при помощи шипового соединения и гвоздей либо железных уголков.
  • Монтируются дополнительные вертикальные стойки. Два бруса нужной высоты соединяются поперечиной, протяженность которой равна ширине ростверка. Такие поперечины монтируются через любой метр. Пространство между ними потом будет заполнено саманом.
  • Выполняется верхняя обвязка, которая объединит все стойки между собой.
  • Монтируется кровельная система и настил.
  • Делается жидкий раствор из глины и воды.
  • Подготовленная солома вымачивается в этом составе и оставляется на время, дабы мало стечь.
  • На стены устанавливается опалубка из обрезной доски.
  • Вовнутрь данной опалубки укладывается намоченная солома и хорошо трамбуется.
  • По мере подсыхания опалубка переставляется все выше. Так осуществляется возведение.
  • Отделка выполняется такая же, как и в прошлом случае.

Кровля

Для таких конструкций хорошим решением будет прямая двускатная крыша с углом, который превышает 30°, он может равняться кроме того 45°. Именно поэтому удастся максимально снизить нагрузку на стены. Но принципиально важно не забывать, что такая конструкция подвержена порывам ветра, исходя из этого нужно проанализировать, как обстоит дело в конкретной местности. Вылет скатов должен быть минимум 70 см. Это разрешит обезопасисть стенки от слетающих брызг при выпадении осадков. В качестве настила возможно применять любой понравившийся материал.

Дополнительно в обязательном порядке необходимо сделать отмостку и установить систему стока воды, дабы не допустить намокание стен.

Применяя это управление, вы с легкостью справитесь с независимым постройкой будущего места жительства.

Видео

В этом видео юная семья делится опытом строительства классического саманного дома:

Это видео о том, как самостоятельно выстроить дом из самана:

Фото

Добавить комментарий