Летняя кухня на даче своими руками

На свежем воздухе не только аппетит посильнее, но и еда усваивается существенно лучше. В теплую погоду совсем не хочется сидеть в помещении. Консервацию на зиму кроме этого легче делать на улице. В статье мы поведаем как выстроить летнею кухню даче своими руками, продемонстрируем схемы, чертежи, фото и видео инструкции.

Выбираем тип

Все типы летних кухонь возможно отнести к двум категориям:

  • открытые;
  • закрытые.

Закрытые кухни напоминают маленькое строение, похожее на дом, которое довольно часто не имеет особенного утепления. Преимуществом для того чтобы решения будет защита от насекомых, лучшая защита от непогоды, и от ветра. Вариант открытой кухни с одной либо нескольких сторон возможно защищен при помощи тканевой, деревянной либо другой стенки. Преимуществом для того чтобы решения будет большее единение с природой. Среди открытых типов строений выделяют варианты:

  • С барбекю. В этом случае у вас появляется преимущество приготовить любимое блюдо на открытом огне. Шашлык будет доступен в любую погоду. В случае если дополнительно смонтировать печь, тогда возможно будет порадовать друзей пиццей.
  • С беседкой либо перголой. Приятно сидеть среди зелени. Это как раз то решение, в котором все строение со временем будет окутано виноградом, плющом либо другим вьющимся растением.
  • Навес, примыкающий к дому. Самый простой для возведения метод. Требует меньше всего вложений. Но имеется отрицательный момент. При готовке все пары и дым будут идти в сторону дома. Это может привести к порче стен либо другого отделочного материала.

Этапы подготовки

По окончании того как вы выбрали один из вероятных вариантов, пришло время создать маленький проект.

  • Выбираем место размещения. Хорошо, в то время, когда имеется возможность разместить кухню в комфортном садике, где царит приятная атмосфера самообладания. На этом этапе нужно учесть близость размещения разных коммуникаций. Они в обязательном порядке пригодятся. Для электрических устройств нужна будет проводка. При приготовлении пищи не обойтись без воды и по окончании ее нужно куда-то девать. Не размещайте строение близко к проездам и дорогам. Тогда ваша трапеза не будет сломана неприятными запахами. В случае если на улице имеется туалет, то его лучше покинуть как возможно дальше.
  • Останавливаемся на материале для постройки. В случае если планируется закрытая кухня, тогда возможно подойти к ней как к каркасному зданию, в этом случае пригодится древесина. Хорошим вариантом будет строение из пеноблоков либо из кирпича. Открытая, вероятнее, будет из древесины или одна либо две ее стенки будут из материала, который перечислялся ранее.
  • Определяемся с кровлей. На открытом строении превосходно будет смотреться мягкая черепица, но это достаточно затратное решение, не смотря на то, что его нельзя исключать, поскольку площадь крыши будет маленькой. Хорошим вариантом будет металлочерепица либо профнастил. Быть может, ожидая своей очереди, у вас стоят страницы шифера либо ондулина – они также подойдут.
  • В проекте кроме этого стоит учесть, какое оборудование планируется закупить для летней кухни.

Фундамент

Летняя кухня в большинстве случаев задумывается как легкая конструкция. Это значит, что фундамент может сходу выступать и полом, а, быть может, заливка не потребуется совсем.

  • Сперва нужно очистить выбранную территорию от всего мусора и растительности.
  • Снимается маленькой слой верхнего грунта.
  • Один из углов будущей постройки обозначается при помощи деревянного колышка либо железного прута. Потом устанавливаются еще три элемента. Дабы верно их расположить, нужно замерять диагонали на идентичность. Между ними натягивается леска либо прочная бечевка, которая будет являться ориентиром.

В случае если строение будет складываться из навеса, тогда по окончании этих шагов возможно поступить следующим образом:

  • На глубину в 30 см выкапывается целый периметр отмеченной площадки.
  • Дно выравнивается и утрамбовывается.
  • Вовнутрь засыпается песок слоем в 10?15 см. Он кроме этого выравнивается и хорошо трамбуется.
  • Оставшееся пространство заполняется отсевом и производится окончательное выравнивание.
  • Потом на наш «пирог», который был подготовлен, укладывается тротуарная либо другая плитка, которая предназначена для улицы. Делать это возможно на сухой цементный раствор, который по окончании проливки водой хорошо зафиксирует все основание.
  • На четырех углах выкапываются ямы, их глубина обязана составлять хотя бы 50 см. Вовнутрь устанавливается опалубка. Из арматуры делается обрешетка, которая будет базой железобетонной конструкции. Она укладывается вовнутрь и заливается раствором. При помощи вибратора трамбуется вся смесь. Пока бетон еще не застыл в середину вставляется две железные пластины, к каким мы сможем закрепить деревянные столбы, каковые будут опорой для стенку и крыши.

Таковой вариант основания будет актуален в том случае, в то время, когда грунт достаточно плотный. В тех случаях, в то время, когда грунтовые воды смогут весьма близко доходить к поверхности либо увидены смещения верхнего слоя, нужно предусмотреть более прочное основание. Кроме этого если вы на таковой фундамент планируете достраивать печь либо барбекю, тогда для них необходимо будет заложить отдельные цементные опоры.

Чтобы изготовить фундамент-плиту, нам пригодится сделать первые три шага из прошлой инструкции. Потом принимаемся за следующее:

  • Готовим 8 штук арматурных прутьев. Четыре из них должны быть на 10 см меньше одной из сторон будущего строения, 4 других на 10 см меньше другой. В случае если постройка будет квадратной, то все они окажутся одного размера.
  • Укладываем четыре из них по форме нашего будущего строения и закрепляем между собой. Дальше через каждые 40 см привязываем продольные и поперечные перемычки. Таким же образом готовим вторую сетку. Соединяем две являлось перемычками на такую высоту, дабы будущая плита возвышалась над поверхностью хотя бы на 5 см.
  • Всю конструкцию опускаем в середину вырытой ямы, устанавливаем опалубку и заливаем бетоном. Трамбуем при помощи вибратора. Ровняем рейками и позволяем выстояться пара недель.
  • В свежий бетон по периметру с шагом в метр возможно поместить железные пластины на ширину будущего бруса для стенку. Или это возможно сделать лишь по углам.

Крайне важно, дабы пол был выше поверхности земли. Именно поэтому, не будет затекать дождевая вода. Кроме этого хорошо сделать маленький уклон пола, дабы осадки, каковые занесет ветром, имели возможность вольно стекать в дренаж либо просто через дверь.

В случае, в то время, когда планируется постройка закрытой кухни из кирпича либо пеноблока, может хватить и этого варианта фундамента. Кроме этого для этих потребностей возможно соорудить ленточный мелкозаглубленный либо столбчатый фундамент. В этом случае не производится такая масштабная углубление грунта.

  • На глубину в 50 см роется траншея по всему периметру будущей кухни. Ширина будет зависеть от толщины стен. В любом случае фундамент должен быть на 10?15 см шире.
  • На дно засыпается слой песка, который выравнивается и проливается водой.
  • Изготавливается железное основание-решетка по принципу, как в прошлой инструкции. Она укладывается в траншею.
  • Устанавливается опалубка с расчетом, дабы будущий фундамент возвышался на 20?30 см над поверхностью земли.
  • Заливаем цементный раствор, трамбуем и сглаживаем его. Позволяем выстояться 2?3 недели.

Подвод всех коммуникаций необходимо создавать параллельно с закладкой фундамента, дабы позже не пришлось долбить в нем отверстия либо подкапываться под него. Дабы трубы не были забиты раствором, их нужно заблаговременно закрыть при помощи ткани и полиэтиленовой клеенки.

Открытая кухня

Данный вариант возможно возвести наиболее быстро. Мы уже заложили основание и крепление для опор. Если вы планируете, дабы кухня с одной либо с двух сторон была закрыта стенками из кирпича либо другого материала, тогда в первую очередь нужно приступить к возведению этих перегородок.

  • По углам будущих стен вкапываем в землю железную квадратную трубу либо профиль размером 50×50 мм. Выставляем ее по уровню. Делаем это так, дабы планки оказались прикасаясь к кладке. Они будут помогать нам ориентиром.
  • Между ними натягиваем леску. Поднимаем ее на высоту первого ряда кирпича, который будет уложен. Выставляем ее по уровню.
  • Готовим цементно-песчаный раствор в соотношении 1:3. Этого в полной мере будет достаточно для наших целей.
  • Производим кладку, ориентируясь на натянутую леску, и периодически перепроверяем себя уровнем.
  • Когда первый ряд закончен, поднимаем леску для следующего и без того до самого конца.
  • Чтобы конструкция была более устойчива, в швы возможно укладывать армирующую сетку.

Если вы не планируете наличие стен для того чтобы характера, тогда процесс будет намного легче.

  • К железным пластинам, каковые мы заложили на протяжении изготовления фундамента, прикручиваем брус, который будет являться опорой. В то время, когда вся конструкция будет громадной длины, тогда нужно заблаговременно предусмотреть необходимость монтажа 3?4 столбов на одной стороне. Их протяженность должна быть равна высоте нашей постройки, а размеры сторон 15×15 см либо 15×10 см.
  • Выставляем их по уровню, дабы они были строго вертикальными. Брусья одной стенки должны быть дольше, дабы мы имели возможность организовать скат крыши.
  • Сразу же усиливаем наши столбики при помощи верхней обвязки. Она возможно изготовлена из таких же бревен. Фиксацию производим при помощи железных уголков.
  • Дабы придать громадную устойчивость всей конструкции, возможно установить по две укосины около каждого столбика. К опоре их возможно закрепить при помощи саморезов, а к основанию – анкерным болтом.
  • Монтируем балки для нашей будущей крыши. Дабы они лучше держались в местах их примыкания к обвязке, лучше выполнить запилы. Фиксируем при помощи железных уголков.
  • Делаем обрешетку под настил, как рекомендует производитель. Укладываем кровельный материал.
  • Дабы создать больше уюта, одну сторону (либо больше) возможно будет зашить при помощи деревянной вагонки либо блок хауса. На другой – сделать деревянную решетку. Возможно обустроить опоры для вьющихся зеленых растений.

В случае в то время, когда планируется постройка перголы, по окончании укладки потолочных балок больше делать ничего не требуется. Их возможно покрыть морилкой либо лаком. Дальше растения сами сделают свое дело, создав тень, в то время, когда всецело разрастутся.

Закрытая кухня

На этапе проектирования, быть может, было решено возводить стенки из пеноблока либо кирпича, тогда делать это возможно по тому принципу с установкой вертикальных ориентиров, о котором говорилось выше. Толщина стен может и не быть через чур большой. В некоторых случаях допускается укладка в полкирпича. Но постоянно учитывайте вес будущей крыши. В будущем снаружи постройку возможно будет обшить сайдингом либо блок хаусом. Для внутренней отделки кроме этого подойдет блок хаус, вагонка либо другой материал, который будет устойчив к морозам, поскольку вряд ли кто-то зимний период будет намерено неизменно протапливать помещение.

На стены укладывается брус, который будет выступать в роли мауэрлата. Его размер возможно 10×15 см. Закрепляется он при помощи анкерных болтов либо шпилек, каковые нужно замуровать по ходу возведения стен. Под него в обязательном порядке необходимо уложить гидроизоляцию в виде рубероида либо бикроста. На бревна устанавливается стропильная система. Она возможно как для двускатной, так и для односкатной крыши (для этого варианта достаточно будет сделать одну стенке выше другой, позже между ними балки). На балки монтируется обрешетка и укладывается кровельный настил. С внутренней стороны подшивается потолок.

Возможно пойти несложнее и остановиться на каркасном варианте. Для него нам пригодятся брусья для того чтобы же размера, как для вертикальных столбиков из инструкции об открытой кухне. Из них мы делаем основание. Укладываем их по периметру нашего фундамента на два слоя рубероида либо бикроста, каковые будут являться гидроизоляцией. Делаем между ними перевязку. Для этого на краю каждого бревна углубление на половину глубины и на ширину равную ширине бревна. Контролируем диагонали. Фиксируем их между собой при помощи саморезов и внутренних железных уголков. Потом закрепляем к заблаговременно подготовленным пластинам либо анкерами к фундаменту.

Монтируем угловые опорные столбы из для того чтобы же бруса. С шагом в 60 см устанавливаем дополнительные вертикальные опоры из доски размером 10×5 см. Для большей жесткости прикручиваем укосины для каждой основной опоры. Делаем верхнюю обвязку и устанавливаем стропильную систему для будущей крыши. Делаем это по аналогии с вариантом открытой кухни.

Финишная прямая

Кроме того в случае если на нашей кухне запланировано наличие барбекю либо печки, это не исключает наличие газовой либо электрической плиты, которыми пользоваться существенно эргономичнее. Нужно позаботиться о монтаже мойки, смесителя, и подставки для посуды, на которой она будет сохнуть. Хорошо, в случае если будет шкафчик, в который возможно будет запрятать столовые устройства, и кастрюли. Необходимо позаботиться об обеденном столе, и эргономичной мебели, на которой возможно будет отдохнуть. Для большего уюта лучше провести основную и декоративную подсветку.

Для проекта открытой кухни оптимальнее позаботиться о том, дабы все осветительные устройства, нужно, были с защитой IP68. В этом случае не нужно будет переживать о том, что какие-либо элементы будут повреждены дождевой водой.

Не подходите к проекту летней кухни обыденно. Пускай она в каком-то смысле будет дизайнерским решением. Так как она будет помогать не только местом принятия пищи, но и площадкой отдыха с родными и приятелями.

Читайте кроме этого:

  • детский качели для дачи своими руками;
  • ландшафтный дизайн участка своими руками.

Фото

Схемы и чертежи

Если вы решили изготовить летнюю кухню на даче самостоятельно, то, быть может, вам понадобятся чертежи и схемы этого сооружения:

Добавить комментарий