Коптильня холодного копчения своими руками

Стоит лишь взглянуть на изображение копченых вкусностей, и сходу появляется желание всё это съесть, что в полной мере естественно для человека. Аппетит и у вас разгорелся? Что же сейчас делать? Первая реакция – пойти в супермаркет и приобрести всё, что душа захочет (и разрешит кошелек). Но, увы, копчеными продукты из магазина только называются, поскольку обработаны жидким дымом. Мнения о пользе для того чтобы питания расходятся, но в случае если имеется маленький земельный надел, возможно наладить свое производство. В данной статье мы поведаем, как возможно изготовлена коптильня холодного копчения своими руками из разных материалов.

Принцип работы холодной коптильни

Потому, что разговор идет о холодном копчении, то принципиально важно осознавать, что выполняется не термическая обработка продукта, а его насыщение дымом, исходя из этого копчение должно происходить при температуре 30?50?C. Необходимо добиться, дабы окуривание и нагрев были равномерными – лишь в этом случае копчености окажутся аппетитными (имеется в виду внешний вид) и вкусными.

Многие слышали выражение «легкий дымок», но не понимали о чем идет обращение, либо же пологали, что подразумевается негустой дым, но в нашем случае речь заходит о дыме, в котором нет угарного газа. Добиться этого в полной мере реально, сделав дымоход так, дабы данный газ (с другими вредными для здоровья человека веществами) выпадал в осадок, не доходя до коптильной камеры. По окончании смешивания с воздухом и прохождения долгого пути по трубопроводу на выходе получается дым, подходящий по составу для верного копчения. Попав в коптильную камеру, дым должен на некоторое время в ней задержаться и напитать продукты, в противном случае от него будет мало толку.

Еще одним важным причиной есть верная подготовка продуктов. В случае если кто-то считает, что достаточно поместить в камеру мясо либо рыбу, а после этого растопить печь и мало подождать, то поспешим вас разочаровать. Порядок действий будет таковым:

  1. Нам пригодится насыщенный раствор соли, именуемый в народе тузлук. Приготовить его будет очень просто: соль насыпается в емкость и размешивается до тех пор, пока не прекратит растворяться. Соли идет порядка 38–40 г на 1 л воды. Та соль, что осталась на дне, нам не нужна – ее имеете возможность применять по своему усмотрению.
  2. Сейчас приступим к засолке продуктов. Небольшую рыбешку потребуется продержать в растворе 3 дней. Более большую рыбу либо молодую свинину – до 4 дней. Более твёрдое говяжье мясо (и мясо кабана либо медведя) нужно просаливать 5 дней.
  3. По окончании процесса засолки приступаем к отмачиванию мяса. Длительность отмачивания может доходить до 24 часов, но тут снова же нужно учитывать тип и количество продукта, готовящегося к копчению. К примеру, дабы отмочить среднего размера рыбу потребуется порядка 6 часов, в то время как свиной окорок будет отмокать в 2 раза продолжительнее. Но это время приблизительное, и дабы не вымочить мясо больше, чем необходимо, его необходимо контролировать. Метод весьма простой: надавить на отмачиваемый продукт пальцем, и когда он начнет легко вдавливаться в мякоть, то процесс отмачивания необходимо сразу же прекратить.
  4. Сейчас продукт нужно провялить. Для этого нужно разрешить воде стечь с мяса, а вдруг ожидать нет времени, то возможно все заготовки протереть вафельным полотенцем. Бумажные полотенца для данной цели лучше не применять.
  5. Продукты необходимо поместить в вентилируемую клетку (либо ящик) и обезопасисть от мух, обернув марлей с небольшими ячейками. Принципиально важно не забывать, что тепловой обработки продукта не будет, а коптильня для опарышей, это как для человека парная – в общем, эта мерзость не уничтожается в ходе обработки.
  6. Пара дней уйдет на то, дабы мясо провялилось. Многие замечательно знают, что такое вяленая рыба (особенно под пиво), исходя из этого не будет затруднений выяснить, в то время, когда продукт станет пригодным для предстоящей обработки.
  7. Сейчас все заготовки развешиваются на вешалки в коптильной камеры. Продукты готовы к копчению.

Какие конкретно возможно применять дрова

Применять возможно не все дрова. оптимальнее подойдут дрова из таких деревьев:

  • слива;
  • вишня (без коры);
  • груша;
  • яблоня;
  • кизил;
  • абрикос.

В случае если копченостям необходимо придать терпкий вкус, то подойдут:

  • вяз;
  • дуб;
  • орех;
  • бук.

Для копчения рыбы, выловленной в очень сильно замуленных водоемах, рекомендуется применять такую древесину:

  • тальник;
  • ракита;
  • ива.

В случае отсутствия дров из плодовых деревьев либо в случае если коптильня сделана в походных условиях, смогут быть использованы такие деревья:

  • липа;
  • тополь;
  • ольха;
  • осина.

Деревья хвойных пород и те, каковые поражены грибком, для копчения негодны. Помимо этого, потому, что поры грибка с легкостью переносятся ветром, то машинально становятся негодными все деревья, находящиеся в радиусе 50 м около зараженного дерева.

Стационарная коптильня

Очень приятной новостью есть тот факт, что особенных затрат не предвидится, а вдруг в хозяйстве рачительного хозяина найдутся необходимые материалы, то потребуется лишь приложить усилия.

Устройство коптильни

На схеме продемонстрировано устройство классической коптильни, где:

  1. Дымогенератор (печь).
  2. Дымоходный канал.
  3. Коптильня.

Сейчас приступим к изготовлению, применяя готовые чертежи либо создав свою схему по нашим рекомендациям.

 

Для постройки таковой коптильни из кирпича задействуем маленький земельный надел, протяженностью 4 м. Отлично, в случае если имеется возможность монтировать коптильню на маленьком склоне, поскольку при таких условиях легче будет добиться прокладки дымохода под нужным углом.

 

Итак, участок подобран (в нашем случае на склоне), и сейчас возможно затевать земельные работы. Начнем с того, что для дымохода пригодится труба неспециализированной протяженностью порядка 3 м и Ø150?200 мм. В случае если таковая имеется, то какова ее протяженность? В случае если 2,9 м, то ничего ужасного. Просто расстояние между ямами необходимо сделать с таким расчетом, дабы край трубы доходил не до кирпичной кладки, а оказался в нее. Несложнее говоря – расстояние между ямами сделайте сантиметров на 25–30 меньше, чем протяженность имеющейся трубы.

Печь должна быть внизу, исходя из этого под нее котлован делается с таким расчетом, что его ширина будет 50 см, протяженность 70 см, а глубина – несколько штыков лопаты.

 

На более высокой части склона (хорошо, в случае если отличие в размещении трубы будет составлять не меньше 50 см) роем яму 60×60 см для изготовления фундамента под коптильню. Глубина – пара штыков ниже размещения трубы. (Она возможно и меньше – всё зависит от вида и плотности грунта, до которого докопались, но ненужно делать фундамент на черноземе).

Кстати, глина нам еще пригодится, исходя из этого ее необходимо класть раздельно от земли.

 

Вырыв ямы, удостоверимся в надежности, как ложится труба и не прогадали ли с ее длиной. В случае если всё в порядке, то возможно продолжать работу.

 

Сейчас зальем бетоном вырытые ямы. Под коптильню – вровень с трубой (либо мало ниже). А для топки – на 10 см ниже уровня трубы.

 

По окончании того как бетон схватится, приступим к изготовлению топки. Замесив нежирный раствор глины, уложим его на фундамент. Сверху, по длине всей топки, уложим огнеупорный кирпич, положив его плашмя на раствор из глины так, дабы основание было под трубой. Эта подушка будет основанием топки, исходя из этого на ней будем строить топку, как продемонстрировано на фото.

Кое-какие люди предпочитают применять для кладки цементно-песчаный раствор, но это не лучший вариант, поскольку при громадном нагреве связь между кирпичами нарушится.

 

Выложив стенки, обеспечим хорошую теплоотдачу от трубы земле, подсыпав ее глиной. Кстати, в случае если нет подходящей трубы, то дымоход возможно выложить из красного кирпича.

 

Хорошо, в случае если заблаговременно припасена чугунная дверка, тогда размер топки подгоняется под нее. По окончании установки двери накроем печь. У нас была плита подходящего размера, но в случае если такой нет, то возможно уложить арматуру и сделать крышку из огнеупорных кирпичей.

 

Сейчас приступим к изготовлению трубообразной базы под коптильню. Ее размер 50×50 см, а делать кладку будем несложным красным кирпичом на цементно-песчаном растворе.

 

Такое сооружение должно оказаться. Высота основания делается мало выше уровня земли.

 

Выполним пробную растопку – всё работает превосходно!

 

Сейчас приступим к изготовлению коптильни, размеры которой будут 60×60 см.

 

Для изготовления каркаса будем применять бруски 4×4 см. На готовый каркас в вертикальном положении прибьем первый слой досок. На крыше установим железный дымоход. В этом случае дерево не испытывает недостаток в защите от возгорания, поскольку температура дыма низкая.

 

Потому, что мы запланировали, что продукты будут подвешиваться, то по бокам необходимо будет закрепить доски с вырезанными пазами под железные прутья.

 

В качестве второго слоя будет употребляться вагонка из хвойных пород древесины, прибиваем ее в горизонтальном положении. Это же касается и двери. Такое устройство окажет помощь свести к минимуму утраты дыма.

 

Кроме этого вы на прошлом фото заметили торчащий из двери штырь – это часть термометра. Его циферблат находится снаружи, благодаря чему возможно контролировать процесс копчения.

 

Настала пора собрать всё воедино, для чего необходимо на кирпичном колодезе закрепить шкаф коптильни. не забываем, что основание делали 50×50 см, а шкаф 60×60 см. Это сделано намерено, дабы вовнутрь основания не попадала вода. Для его крепления будем применять железные дюбеля, крепя через нижний брусок к кирпичному основанию. Имеется и альтернативный вариант – прикрепить к основанию железные уголки, а к ним шкаф. Все имеющиеся щели замазываются раствором.

 

В окончание работы осталось вскрыть древесину защитным средством и накрыть профлистом либо металлочерепицей кровлю. Осталось провести опробования.

 

Случаи бывают различными, исходя из этого лучше перестраховаться, положив на базу железную решетку – кроме того в случае если какой-то продукт сорвется с крючка, то он не упадет на дно, а его копчение продолжится на этом защитном устройстве.

 

Мы уже говорили о том, какое дерево возможно применять для копчения. Не пренебрегайте рекомендациями людей, каковые уже многие годы готовят так пищу. Разжигаем печь.

 

Дым идет хорошо, исходя из этого возможно закрыть дверь, не забывая контролировать температуру в коптильни.

 

Не забываем контролировать топку и подбрасывать дрова.

 

И вот, процесс копчения закончен – продукты готовы к потреблению.

 

Пространство около коптильни возможно облагородить, сделав дорожку.

Видео: несложная коптильня в земле

Видео: конструкция для холодного копчения

Коптильня из бочки

Само собой разумеется, возможно применять любую бочку для нашей конструкции, вместо деревянной коптильной камеры, но это ненамного упростило бы конструкцию. Возможно сделать коптильню из бочки более компактной, кроме того переносной, лишь в этом случае нужно будет сделать дымогенератор.

Изготовление несложного дымогенератора, работающего с компрессором

Обрисованная конструкция будет собрана из того, что имеется в хозяйстве, но в случае если нужных деталей не окажется в наличии, то их возможно недорого приобрести.

 

Для сборки дымогенератора мы применяли 4 консервных жестяных банки от ананасов и кусок бронзовой трубки. Кроме этого были куплены 2 сгона на четверть дюйма с гайками и 4 железных хомута по размеру банок.

 

В нижней банке сделаем одно отверстие под сгон.

 

Второе отверстие меньшего диаметра послужит в роли запальника.

 

Третье отверстие делается по размеру бронзовой трубки малого диаметра напротив первого отверстия.

Чуть позднее мы рассмотрим, как возможно усовершенствовать эту конструкцию. В случае если выберете второй вариант, то это отверстие (и сама бронзовая трубка) будут не необходимы.

 

Один из сгонов будет находиться в банки, доходя до ее края.

 

В нем болгаркой вырежем паз длиной 4 см и шириной порядка 8 мм, как продемонстрировано на фото.

 

Бронзовая трубка не должна хорошо входить в сгон.

 

И она не должна быть маленькой.

 

Закрепив первый сгон, прикрутим к нему второй и вставим трубку.

 

Дабы паз не забивался опилками, сверху установим железный щиток из толстого металла (возможно из трубы). Эта защита должна быть над сгоном, исходя из этого ее фиксацию возможно обеспечить, прикрутив к банке в нужных местах болты-опоры.

 

Поместив вовнутрь щиток, возможно двигаться дальше.

 

Сам генератор будет складываться из трех банок, а четвертую порежем на полосы, обмотаем ими стыки банок и закрепим хомутами.

 

В случае если появится такая необходимость, то трубку неизменно возможно нарастить, но рекомендуем для соединения применять муфту, а не гайку.

 

Для нашей конструкции мы будем применять компрессор для аквариума с регулировкой количества подачи воздуха.

 

Сейчас засыплем вовнутрь щепу.

 

Включаем компрессор и поджигаем щепу.

 

Регулируя глубину посадки бронзовой трубки делаем регулировку, добиваясь того, дабы было как возможно больше дыма.

Всё работает превосходно!

 

Сейчас рассмотрим, как эту модель возможно усовершенствовать, поскольку данная переделка окажет помощь снизить температуру дыма.

 

Кроме этого возможно позаботиться и о том, дабы зола высыпалась из генератора, а не скапливалась в нем. В данной конструкции не будет внутренней трубки – сгон прикручивается к краю банки, а дабы в него не попали опилки, сделаем изнутри лепесток из жести, сделав в нем множество небольших отверстий.

 

Снизу к банке прикрутим двумя болтами закручивающуюся крышку от стеклянной банки, а после этого насверлим множество отверстий.

 

Достаточно будет вставить банку, легко ее провернув, и герметичный сборник для золы готов.

 

Как мы уже давали предупреждение, в данной конструкции не будет бронзовой трубки, воздушное пространство будет подаваться через наружный сгон.

 

Для этого используем купленный (либо б/у) штуцер для выпуска воздуха из тормозной системы (лучше от отечественного автомобиля, поскольку он недорогой). Для этого в сгоне нужно просверлить отверстие, и, подобрав подходящий метчик, нарезать резьбу. В верхней части клапана имеется боковое отверстие, если оно мелкое, то его необходимо рассверлить до Ø2 мм. По окончании его вкручивания отверстие должно быть направлено в сторону коптильни.

 

Данный штуцер намерено сделан так, дабы на протяжении прокачки тормозов на него возможно было натянуть резиновую трубку, исходя из этого неприятностей с подключением шланга от компрессора неприятностей не появится.

 

Сейчас возможно засыпать щепу и поджечь ее.

 

Опробования продемонстрировали, что система работает бесперебойно, выдавая необходимое количество дыма.

Процесс копчения

И вот, генератор собран, осталось подключить его к бочке (либо другой емкости), и возможно коптить продукты.

 

Рыба вымочена и готова к копчению. Дабы процесс засаливания и отмачивания происходил равномерно, продукты должны быть всецело загружены в жидкость. В нашем случае этого мы достигли, придавив рыбу тарелкой.

 

Газогенератор подсоединен к нашей маленькой бочке (либо большой кастрюле) и готов к запуску.

 

Не смотря на то, что при холодном копчении выделяется мало жира, все же для его сбора лучше на дно установить подходящую емкость.

Чтобы была возможность подвесить продукты, в нашей емкости мы просверлили 4 отверстия и вставили в них узкую арматуру.

 

В случае если на улице прохладно, то емкость возможно мало подогреть электроплиткой чтобы температура в коптильни стала приемлемой.

 

Установленный в емкости термометр окажет помощь контролировать процесс копчения, методом регулировки в нее температуры.

 

Рыбу надели на ветхие шампура, с которых удалили пластиковые ручки.

 

Сейчас засыплем в наш газогенератор щепу.

 

Накрыв крышкой, включаем компрессор и поджигаем щепу.

 

Из под негерметично закрытой крышки показался густой дым.

 

Через окно, предназначенное для розжига, хорошо видно, что в газогенераторе хороший жар.

 

Сейчас осталось лишь ожидать, периодически додавая щепу и следя за температурой в емкости.

 

Копчение выполнено, и сейчас рыба готова к потреблению в пищу.

В зависимости от объема продуктов, каковые планируете систематично коптить, выбирается подходящая емкость – кастрюля либо бочка 100?200 л.

Дымогенератор, работающий без компрессора

Конструкция этого дымогенератора будет работать лишь совместно с коптильной камерой, оснащенной вытяжной трубой.

 

В качестве коптильной камеры будем применять обычную упаковочную коробку от бензопилы, шепетильно обмотанную скотчем.

 

В закрепим рамку из брусков, а на нее натянем ряды проволоки, дабы возможно было подвесить рыбу.

 

Так выглядит газогенератор.

 

В него загружена щепа и подожжена.

 

Вместо крышки используем обрезной диск от болгарки, а отверстие в нем закроем железным шариком, который кроме этого будет делать роль грузика. Дабы через такую крышку в помещение не проникал дым, край трубы должен быть весьма ровно срезан.

 

Дабы проверить, имеется ли в газогенераторе щепа и дым, достаточно снять шарик и посмотреть вовнутрь.

 

Ну а вдруг переместить крышку, то возможно заметить, что дыма предостаточно.

 

Создатель проекта установил в коптильне смотровое окно, дабы следить за процессом.

 

Затея оказалась пустой, поскольку из-за густого дыма в коробки ничего не получается заметить, кроме того подсветив фонариком.

 

В качестве дымохода использована труба от пылесоса.

 

Дымоход оказался долгим и изогнутым, но это не отразилось на работе газогенератора.

 

Второй конец трубы введен в печь.

 

Необходимо проверить, дабы все дверки печи были хорошо закрыты, и не было подсоса воздуха, в противном случае газогенератор работать не будет.

 

Тяга обеспечивается тем, что дымоход печи существенно возвышается над помещением.

 

По завершении процесса копчения скотч разрезается, и створки коробки раскрываются.

 

Минимум затрат, и имеем вкусную еду.

Видео: коптильня холодного копчения из бочки

Коптильня из холодильника

В случае если имеется ветхий холодильник с целым корпусом, то его также возможно применять, подключив к нему дымогенератор либо обеспечив подачу дыма из самодельной печки.

 

Для изготовления топки был использован ветхий бытовой баллон от сжиженного газа.

 

Нашелся и ветхий холодильник. Мы его перевернули вверх дном, извлекли компрессор и приступили к работе.

 

В дне холодильной камеры нужно сделать отверстие для подключения дымоходной трубы. Для этого очертили круг нужного диаметра и просверлили по линии множество отверстий сверлом Ø4 мм.

 

После этого сделаем отверстие во внутренней обшивке.

 

В случае если тяга не сильный (а это может произойти кроме этого и по причине того, что камера оказалась негерметичной), в днище возможно вставить вентилятор, который будет вытягивать дым из топки, подавая его в коптильню.

 

Чтобы возможно было регулировать силу тяги, да и температуру в камеры, возможно вентилятор подключить через регулятор напряжения.

 

В верхней части (на фото она снизу) просверлим множество отверстий, дабы через них смог выходить дым.

 

Снаружи также сделаем отверстие для монтажа вытяжной трубы.

 

Закрепим трубу.

 

Вот такая оказалась коптильня. Сейчас необходимо конструкцию установить повыше и соединить с топкой.

 

Протяженность трубы оказалась большая.

 

Сейчас заложим дрова и растопим топку.

 

Дым хорошо идет, так что возможно заняться копчением.

 

Подвесив продукты, установим поднос либо миску, в которую будет стекать жир. Закрываем дверь и ожидаем положенное время.

Видео: холодное копчение в холодильнике посредством дымогенератора

Видео: холодное копчение в коптилке из холодильника

Коптильня из газового баллона

Прежде всего поболтаем о технике безопасности, поскольку разрезание газового баллона без предварительной его подготовки очень опасно. Посмотрите обучающий ролик на эту тему.

Видео: как безопасно резать газовый баллон

 

Как уже упоминалось, баллон необходимо подготовить подобающим образом.

 

Сейчас возможно приступить к нанесению разметки.

 

Круглые детали комфортно размечать, приложив железный метр.

 

Сейчас возможно приступить к вырезанию в баллоне люка посредством болгарки.

 

Нужно не выходить за пределы разметки, но при таких условиях придется вырезанную часть поддеть ломиком, дабы ее извлечь.

 

Вот что должно оказаться. Как видно на фото, рез выполнялся неподалеку от сварочных швов – где металл более узкий.

 

В нижней части баллона приварена «подошва», благодаря которой он делается устойчивым. Потому, что она нам не нужна, срежем эту часть.

 

В качестве дымогенератора будем применять ресивер от грузовика. В нем нет взрывоопасных паров, исходя из этого возможно дверку вырезать без подготовки.

 

С той же стороны, где вырезана дверь, на обоих баллонах вырезаем отверстия, радиус которых должен быть максимально приближен к диаметру другого баллона.

 

Контролируем, как хорошо они прилегают друг к другу, и при необходимости подгоняем.

 

Сейчас все швы необходимо основательно проварить.

 

Привариваются петли.

 

Дверцы должны раскрываться без заеданий, а при закрывании хорошо входить в проем. Кстати, изнутри возможно приварить ограничитель, в случае если дверь проваливается вовнутрь.

 

С торца ресивера сделаем отверстие для заслонки.

 

Оно будет маленьким, поскольку пригодится чтобы регулировать приток воздуха вовнутрь дымогенератора.

 

После этого берем больший кусок металла и из него делаем заслонку, закрепив ее в верхней части болтом с гайкой. Затягивать крепеж не требуется, поскольку заслонку необходимо будет иногда передвигать, меняя ее положение, исходя из этого поверх первой гайки закрутим контргайку.

 

Заслонка обязана сдвигаться в сторону с некоторым усилием. Как видим, к ней прикручена пластиковая ручка, но опыт говорит, что она также очень сильно нагревается, исходя из этого возможно приварить кусок прутка.

 

Займемся изготовлением дымохода, сварив его под углом из двух труб. Что касается угла, то его не требуется делать 90? ? он должен быть развернутым.

 

Нанесем разметку на баллон, обрисовав трубу чертилкой либо маркером.

 

Высверливать такое отверстие весьма утомительно и затратно, исходя из этого лучше это сделать при помощи резака. В случае если такового нет, то многие люди вырезают отверстие электродом, установив сварочный аппарат на большой ток.

 

По окончании того как труба вставлена, ее положение нужно отрегулировать, а после этого приварить.

 

Весьма комфортно, в случае если на крышках будут закреплены ручки на деревянной базе, поскольку при прикосновении к ним не возьмёшь ожог.

 

К коптильне приварили ножки и столик, на который возможно будет поставить посуду с приготовленными к копчению продуктами. В установим решетку от ветхого холодильника, согнув ее по размерам баллона.

 

Осталось зарядить дымогенератор, уложить на сетку продукты, и возможно коптить. Наряду с этим принципиально важно следить за дымогенератором – дрова либо щепа должны тлеть, а не гореть.

Рассмотренные методы копчения продуктов разрешают приготовить качественную пищу, не вредную для организма. Мы не утверждаем, что копчености нужны для людской организма. Но продукты, приготовленные некоторыми методами, получаются такими, что знатоки этого дела кроме того не прикоснутся к ним. Посмотрите видео на эту тему.

Видео: как делают коптильню неправильно

Схемы и чертежи

Добавить комментарий