Каменка для бани своими руками

09-06-2017

Для любой бани: кирпичной, щитовой, каркасной, из бруса либо из пеноблоков, основным атрибутом есть печь. Ее жар снабжает большую температуру в парной, греет воду для процедур. Печки для для того чтобы помещения не имеют ограничения в материале, возможно сварить либо приобрести металлическую модель, либо последовать русской традиции и сложить печь. В данной статье мы рассмотрим, как строится печь каменка для бани своими руками.

Преимущества кирпичной печки

Печь, сложенная из кирпича, имеет громадную закрытую каменку, конструкции их другого материала не смогут соперничать с ней по качеству получаемого пара. Плюсами таковой конструкции являются:

пожарная безопасность;
долгосрочное сохранение тепла;
возможность обогреть громадную площадь;
простота эксплуатации и отсутствие необходимости подкидывать горючее в ходе помывки;
равномерный прогрев помещения;
отсутствие контакта между продуктами горения и камнями.

К недостаткам каменной печи относят ее внушительный вес, требующий закладки отдельного фундамента, и необходимость предварительного прогрева бани.

Железные каменки: плюсы и минусы

При жажде возможно сварить стальную печь для бани. Над ее топкой устанавливается емкость для камней. Таковой вариант дешевле и изготавливается стремительнее и несложнее, чем кирпичная конструкция. Чугун для железных каменок применять запрещено, при попадании на него водой появляются трещины. Среди плюсов стального отопительного прибора:

компактный размер;
маленький вес;
стремительный прогрев.

Выбирая, как сделать каменку для бани, учитываются и недостатки печки; стремительное остывание по окончании прекращения горения, неравномерный прогрев бани, пожароопасность.

Кирпичная печка устанавливается так, дабы она отапливала все помещения. Ее передняя часть с топочной дверкой и зольником направляется в предбанник. Место для конструкции выбирается при проектировании бани, поскольку необходимо учесть нужное расстояние от стенки до печки и устроить основательный фундамент.

Размещение каменки

В зависимости от площади парного помещения, проектируется печь подходящего размера. В случае если в следствии каменка занимает места до двух метров², то ее возможно установить в намерено сделанную нишу в стенке. За счет этого возможно не допустить тепловую утрату, поскольку ее топка будет осуществляться конкретно с парной. Не смотря на то, что как правило каменка проектируется так, дабы ее топка осуществляется из соседней комнаты.

Печь-каменка для бани обязана устанавливаться так, дабы тепло от нее распространялось в предбанник, моечную и парилку. Именно поэтому возможно будет сделать неспециализированный дымоход с тремя отдельными дымоходными каналами для газового котла, камина и печки-каменки.

Емкость для воды

Перед постройкой печки принципиально важно определиться с объемом емкости бака, в котором будет подогреваться вода. Количество бака будет зависеть от интенсивности визита парной. Так, расчет делается исходя из одного литра тёплой воды на человека. оптимальнее применять емкость открытую. Не смотря на то, что наряду с этим будут испарения, но имеется ряд положительных сторон:

Удобство при заполнении емкости.
Возможность по необходимости произвести обслуживание либо ремонт внутренней части, к примеру, устранить накипь, чистить и просушивать.
На зимний период всецело удалять воду, защищая бак от замерзания в нем воды.

Фундамент для кирпичной печки-каменки

Если вы желаете, дабы изготовленная вами печь прослужила несколько год, стоит позаботиться об изготовлении надежного фундамента под нее. Наряду с этим в обязательном порядке учтите следующие нюансы:

Фундамент бани и каменки должен быть различным, особенно в случае если неспециализированная масса печи превышает 700 кг. Между ними должно быть расстояние не меньше 500 мм.
Фундамент для каменки должен иметь глубину ниже уровня промерзания грунта в среднем 700 мм. В различных регионах России уровень промерзания грунта различный.
По размерам фундамент должен быть больше самой печки с каждой стороны на полкирпича.

Так, рассмотрим пошаговый процесс изготовления фундамента под печь-каменку:

Для начала выкапываете котлован глубиной ниже уровня промерзания грунта, в среднем 700 мм. Размер котлована по периметру должен быть шире на 100–150 мм. Это разрешит свободно установить опалубку, а оказавшийся зазор засыпать песком либо гравием.
На дне ямы изготавливаем песчаную подушку. На выходе она должна иметь толщину 150 мм. Насыпав слой песка поливаем его водой для уплотнения. По мере впитывания воды, песок будет оседать, соответственно потребуется подсыпать его до нужной толщины.
В то время, когда вода всецело впиталась, поверх песка высыпается слой из камней либо битого кирпича. Его нужно утрамбовать. Образующиеся зазоры между камнями направляться засыпать песком, поливая водой. Крайне важно, дабы песок как возможно плотнее заполнил пространство между камнями и боем. Толщина этого слоя, в нашем примере, будет равна 250 мм.
В случае если песок прекратил оседать, то возможно осуществить засыпку следующего слоя из щебня. Его кроме этого нужно хорошо утрамбовать.
Сейчас нужно сделать опалубку из досок толщиной 40 мм. Внутренний размер опалубки должен соответствовать размеру фундамента. Верх опалубки нужно установить по уровню. Ее направляться надежно закрепить в яме и вовнутрь нее поставить арматурный каркас. Между стенками опалубки и каркасом должно быть 50 мм.
На следующем этапе производите бетонирование. Наряду с этим нужно создавать трамбовку куском стальной арматуры либо деревянным брусом. Верхний уровень жидкого бетона нужно довести до краев опалубки. Поверхность стяжки обязана оказаться ровной. В следствии опалубка должна иметь один уровень с черновым полом бани. Залитый бетон нужно оставить на пара дней для схватывания.
В то время, когда бетон купил достаточную крепость опалубку необходимо снять. Поверхность бетона покрывается двумя слоями расплавленного гудрона. Затем засыпаете пространство между бетоном и стенками грунта – песком либо гравием. Затем забетонированную площадку накрываете полиэтиленовой пленкой и ожидаете 7 дней. После этого возможно приступать к кирпичной кладке.

Бутобетонный фундамент

Известен и другой вариант изготовления фундамента для каменки. Последовательность его изготовления содержится в следующем:

Кроме этого выкапывается котлован с ориентиром уровня промерзания грунта. Его размер должен быть шире по периметру и в глубину на 100–150 мм.
В случае если в котлован не проступает грунтовая вода, а стены не осыпаются, то возможно затевать закладывать бутобетонный фундамент.
На дно толщиной в 150 мм засыпаете щебень. Его направляться хорошо утрамбовать. Наряду с этим площадка должна иметь горизонталь.
Затем делается опалубка. По виду она представляет собой ящик без дна. Ее размер должен соответствовать замыслу по проектированию фундамента.
Внутренние стены опалубки покрываются горячим битумом либо рубероидом для гидроизоляции.
Потом погружаете опалубку в котлован.
На дно выкладываете первый слой больших камней O до 15 см.
Образующиеся пустоты между камнями нужно заполнить щебнем.
Сверху заливается слой цементно-песчаного раствора. По консистенции раствор должен напоминать густую сметану. Приготавливается он так: портландцемент М400 либо 500 одна часть и 3 части песка. Вода добавляется , пока раствор по консистенции не начнёт напоминать густую сметану.

По окончании этих действий возможно направляться одним из предложенных ниже дорог:

Проливаете раствором первый ряд камня. Оставляете его на дни. По окончании проливаете второй ряд камня кроме этого с разрывом в день. И без того , пока вы не выйдете до нужного уровня.
В случае если количество фундамента маленькой, то залить бетон возможно за один заход.

Уровень фундамента не должен доходить до отметки чистового дола на 60–70 мм. Верхний слой стяжки в обязательном порядке удостоверьтесь в надежности по уровню. Затем поверхность заглаживается и накрывается полиэтиленовой пленкой. Спустя семь дней фундамент готовься к возведению кладки.

Скорость сушки бетона будет зависеть от погодных условий. Исходя из этого в некоторых случаях нужно будет ждать более чем семь дней.

Фундаментная плита на сваях

Рассмотрим другой вариант изготовления фундамента под печь-каменку. В его основание закладывается ж/б плита толщиной 150 мм. Нижний ее слой должен быть армирован. Чем больше будет площадь установленной плиты, тем надежнее будет все строение. Но как быть в случае если преобладающая почва мокрая глинистая и суглинистая? Такая плита не сможет уравновесить силу морозного пучения при промерзании грунта. Не считая всего другого, кроме того в песчаных и сухих грунтах может наблюдаться сезонное движение фундамента. Дабы выйти из данной ситуации и расширить устойчивость фундамента под плиту закладывается пара свай, на каковые позднее будет опираться плита.

Сделать такие сваи возможно следующим образом:

Применяя садовый бур O20 см, пробуриваете цилиндрическую яму глубиной в 1000 мм.
Дно ямы засыпается слоем щебня толщиной в 150 мм и трамбуется.
Затем берете рубероид и сворачиваете из него трубку, которая будет являться опалубкой в яме. Эту трубку погружаете в яму.
Потом заливаете бетон в яму до отметки установки плиты.
Спустя в среднем 10 дней на сваи возможно будет устанавливать ж/б плиту.

Фундамент нужно гидроизолировать по верхнему обрезу. Это предотвратит проникновение жидкости грунтовых вод к кирпичной конструкции печи. Для данной цели на установленную плиту стелите 2 слоя рубероида внахлест, который промазывается горячим битумом. Наряду с этим рубероид должен выходить за пределы фундамента на 50 мм. Второй слой рубероида укладывается перпендикулярно относительно первого.

Кирпич для кладки

Для кладки печи-каменки принципиально важно купить хорошо обожженный и качественный кирпич. Он не должен иметь сколов, трещин. Его грани должны быть ровными. Уровень качества кирпича возможно проверить весьма просто. В случае если при падении он развалится на пара громадных кусков, то кирпич подходит. В случае если же при падении он рассыплется на большое количество мелких кусочков, то такая партия кирпича не подходит для печи-каменки.

Для кладки лучшим вариантом есть печной (керамический огнеупорный кирпич). В совершенстве размер для того чтобы кирпича должен равняться 125?250?65 мм. Но очень сложно отыскать партию кирпича, в которой габариты не отличаются друг от друга. Исходя из этого к выбору кирпича подойдите пристально.

Перед началом кладки многие печники выкладывают кирпич на сухую, оставляя наряду с этим нужные зазоры на швы. Так возможно избежать громадного количества ошибок.

Существует и другой тип кирпича, у которого обожженные лишь 3 стороны. Одна сторона не обжигается. Эту сторону кладут наружу. Но таковой кирпич уникальность, исходя из этого значительно чаще применяют красный керамический кирпич.

Что касается топливной территории, то тут употребляется шамотный кирпич Ш5. Он не редкость светло-розового, белого либо желтоватого цвета. Данный кирпич выдерживает большие температуры. По своим габаритам он отличается, поскольку в большинстве печек топка из шамота не связана с основной кладкой корпуса печи. Более того, нет необходимости подгонять их ряды под один уровень. Но в случае если этого требует обстановка, то кирпич возможно подпилить до нужного размера.

Использовать шамотный кирпич для кладки самой печи не рекомендуется. Это разъясняется тем что шамот не аккумулирует тепло, он быстро остывает. Его основное преимущество в том, что он выдерживает большие температуры.

Раствор для кладки

Для кладки шамотного кирпича употребляется раствор, приготовленный из шамотной огнеупорной глины белого цвета. Кроме этого возможно купить уже готовый состав для кладки шамота. Класть всю печь на данный раствор запрещено. Из-за чего? Данный раствор при температуре 700–800°С спекается в монолит. В наружной кладке таких температур нет. Исходя из этого спустя маленькое время он растрескается и высыплется, что приведет к разрушению кладки.

Для наружной кладки употребляется раствор из кварцевого песка и глины в соотношении 1 (глина) : 5 (песка). Песок должен быть речного происхождения либо карьерный. Речной песок немного хуже, поскольку у него песчинки круглые, обкатные, а сам раствор будет иметь нехорошие характеристики. Исходя из этого предпочтение отдается карьерному песку. Песок просеивается через сетку с ячейками 2–2,5 мм. Это исключит попадание в раствор больших частиц.

Что касается глины, то ее кроме этого возможно добыть с карьера с глубины не меньше двух метров. направляться проверить уровень качества глины. Для этого замочите 200 г глины на дни в воде. По окончании скатайте глину в «колобок» и поставьте сушить под навесом на открытом воздухе. Спустя 2 дня с высоты 170 см уроните на каменную плиту. В случае если «колобок» рассыпался на пара больших частей, то глина подходит.

Выбранную глину нужно размочить в воде до пастообразного состояния и перетереть через сито. Сперва через большие ячейки, а повторно через небольшие.

Нужный инструмент

Для кладки печи-каменки потребуется иметь таковой комплект инструментов:

маленькая кельма;
молоток-кирка;
угольник 60?40 см;
отвес;
стальной уровень 60–90 см;
болгарка с отрезным диском по камню;
защитные очки.

Кладка

Процесс кладки весьма кропотливый и сложный. Тут существует много тонкостей и нюансов, познание некоторых приходит лишь с опытом. Исходя из этого дабы уменьшить вам исполнение данной работы, в этом разделе размещены пара материалов, в которых пошагово рассказывается и показывается как осуществить кладку ряд за рядом.

Для примера рассмотрим изготовление открытой маленькой печи-каменки. Размер таковой печи образовывает 102?62 см. Она способна обогреть парилку с баком, наряду с этим сам бак располагаете раздельно. В нем употребляется занимательная система подогрева воды – открытый сифон. Так, под маленьким углом в бак вваривается труба, которая на конце запаяна. Она обязана находиться под открытым огнем в топке. Когда вода в трубе закипает она поднимается в бак, а на ее место поступает холодная.

Ниже на схеме приведен пример печи с открытой каменкой:

И схема порядовки топки открытой каменки:

Ниже на схеме порядовка кладки кирпича печки:

Если вы желаете сделать закрытую печь-каменку, то учтите, что это значительно сложнее реализовать. Имеется множество нюансов, каковые нужно учитывать при ее кладке. Обрисовать целый технологический процесс довольно-таки сложно, исходя из этого предлагаем вам просмотреть ознакомительное видео. Особенность таковой печи в том, что резервуар для камней выкладывается из шамотного кирпича:

Видео об изготовлении закрытой печи-каменки:

Стоит подметить, что по окончании кладки просушка обязана составлять 10 дней. Наряду с этим недопустимы сквозняки. Лишь спустя это время возможно произвести первую топку.

Фотоинструкция порядовки печи-каменки

Сооружение топки и зольника

Крайне важно верно вычислить габариты топки. Наряду с этим стоит учесть различные факторы начиная от наличия коллектора доя обогрева воды и заканчивая разновидностью горючего для обогрева бани. В среднем глубина топки образовывает 800 мм. 250 мм отводится для системы тёплой воды, а 550 мм это простая протяженность дров. Высота топки может быть около 350 мм, а ширина 400 мм. При таких габаритах в топку возможно поместить от 8 до 10 поленьев дров.

Зольник с поддоном и поддувало предназначается для сбора продуктов сгорания горючего. Кроме этого они снабжают приток воздуха в топку, который поступает через колосниковую решетку вовнутрь. Дабы регулировать интенсивность сгорания дров употребляется задвижка либо поддон для золы. В случае если прогреть парную нужно быстро, то поддон отодвигается полностью на некоторое время. В то время, когда дрова разгорелись, поддон возможно задвигать.

В этом материале возможно ознакомиться с процессом установки поддувальной дверцы с замковым перекрытием:

Дымоход

Печь-каменка отличается от ее аналогов тем, что для аккумуляции тепла употребляются натуральные природные камни. Первый сегмент трубы проходит как раз через таковой отсек с камнями. Кроме этого дымоход может проходить в емкости с водой для ее нагрева. Во всем остальном особенных отличий сооружения дымохода нет. Собирать его возможно из сэндвич-труб либо из керамических блоков. Изготовленный дымоход в обязательном порядке утепляется.

Что касается нижней части дымохода, то она изготавливается из стали, вплоть до потолка. Нужно установить шибер при прохождении трубы потолка.

Шибер предназначается для улучшения интенсивности горения, и для регулирования тяги.

В случае если используется сэндвич-труба, то она имеет две стены, между которым находится теплоизолирующий материал. Их возможно устанавливать на участке от потолка и до грибка на кровле. Для утепления кирпичного дымохода употребляются базальтовые маты. Ими обматывается труба. Для фиксации матов используется проволока. На дымоходе в обязательном порядке устанавливается зонтик либо грибок. Это защитит дымоходную трубу от попадания в нее осадкой.

При обустройстве дымохода направляться решить какого именно типа он будет: наружный либо внутренний.

С другими тонкостями обустройства дымоходной трубы, вы сможете ознакомиться из видео:

Отделка

Значительно чаще печь-каменка остается без отделки. Красный кирпич выкладывается под расшивку, а все выпуклости и неровности зашлифовываются. Наряду с этим кроме этого практикуют усилить цвет кирпича раствором кислоты серной либо соляной. Но печь-каменку возможно поштукатурить либо отделать кафельной плиткой.

Если вы решили поштукатурить, то слой должен быть выполнен примерно до 15 мм. Для данной работы возможно применять такие составы с пропорциями:

глины (1) – асбест (0,2) – песок (2);
известь (2) – песок (0,2) – асбест и гипс (2);
песок (3) – глина (1) – цемент (1) – асбест (0,2).

Перед оштукатуриванием печь протапливается. Затем смачивается и наносится первый сплошной слой. В то время, когда первый слой схватился, наносится последующий слой. В следствии поверхность стенки направляться затереть, дабы стенки была ровной и смотрелась аккуратной. В завершение возможно произвести побелку.

Ввод в эксплуатацию

Перед тем как вы планируете растопить печь-каменку, направляться дать ей хорошенько высохнуть. Для этого открываете дверки, поддувало и вьюшки открытыми на 7 дней, так печь стремительнее высохнет. В случае если при растопке печка не дымит, значит, тяга хорошая.

Не нужно торопиться с растопкой печки. В другом случае при недостаточной просушке в кладке смогут образовываться трещины.

Выбор камней

Исходя из названия печи-каменки в ней используются особые камни, каковые проходят санитарно-геологическую экспертизу. Что касается конкретного выбора камня, то тут возможно выделить пара вариантов:

Талькохлорит.
Жадеит.
Габбро-диабаз.
Малиновый кварцит.
Порфирит.

Для бань наилучшим вариантом принято считать морские камни. Но такое вывод необоснованно. Как показывает опыт, речной камень значительно лучше выдерживает большие температуры. Морской камень весьма быстро разрушается, поскольку не имеет достаточной прочности.

Но кроме типа камня, направляться верно подобрать его размер и формы. К примеру, это смогут быть средние камни с гладкой структурой. Не забывайте о том, что камней должно быть достаточно, поскольку это воздействует на уровень качества прогрева и выделения пара.

Так, решая какой камень лучше применять для печи-каменки, не забывайте не только о практичности, но и о красоте помещения. Прекрасной формы камни будут настоящим украшением русской бани.

Мы ознакомились в данной статье с самым распространенным типом печи, которая употребляется для обустройства русской бани. Как видно процесс ее строительства достаточно сложный и важный. Исходя из этого не следует торопиться затевать работы. Пристально изучите все советы в данной статье, схемы, фотографии и материал.

Видео

В предоставленном видео, вы сможете определить о том, как сделать печь-каменку с водяным котлом:

А в этом материале сможете ознакомиться с изготовлением печи 3?3,5 м:

Если вы желаете сделать работы самостоятельно, то вам кроме этого будет весьма интересно взглянуть следующий видеоролик: