Как сделать цокольный этаж дома

Цокольный этаж представляет собой всецело либо частично заглубленный этаж здания ниже уровня земли. В большинстве случаев, в таком помещении оборудуют хозяйственные помещения либо гараж для автомобиля. Но личные проекты домов предусматривают в цокольном этаже баню, сауну, спортзал, бассейн и т. п. В некоторых случаях строительство цокольного этажа есть красивым решением, особенно в случае если дом расположен на склоне. За счет этого возможно действенно расширить жилую площадь всего здания. Исходя из этого если вы еще не начинали строительство дома, то вам будет полезно ознакомиться с предоставленной статьей, из которой вы определите для как сделать цокольный этаж и обустроить, и для каких целей его возможно применять.

Нулевой этаж – нужная площадь

Цокольный этаж в один момент может служить фундаментом всего здания и жилым помещением. Основной изюминкой при его обустройстве есть исполнение требований по размеру, прочности и внутреннему пространству. Так, регламентированная высота потолка должна быть не меньше 2,5 м. Но в некоторых случаях заглубление ограничивается наличием высоким грунтовых вод. Исходя из этого цокольный этаж возможно выше уровня земли. В тех случаях, в то время, когда подземные воды расположены глубоко, это помещение всецело прячется в грунте.

Не следует считать, что цокольный этаж – это подвал. В действительности он может всецело принимать во внимание полноценным этажом, но лишь при верном его обустройстве.

Для примера, в случае если грунтовые воды находятся не меньше 1 м от поверхности земли, то под постройку выкапывать котлован не следует. Наряду с этим надземную часть цоколя направляться засыпать грунтом. При таких условиях возможно искусственно заглубить нулевой этаж. Но такое решение повлечет за собой громадные трудозатраты. Кроме этого дополнительно нужно организовать качественный дренаж около здания.

Итак, цокольный этаж возможно применять для размещения таких помещений:

  • кладовка;
  • гараж;
  • винный погреб;
  • игровая комната;
  • гостиная;
  • спальня;
  • подсобка;
  • кухня;
  • жилая комната;
  • тренажерный зал;
  • домашний кинотеатр и другое.

Как видно, фактически нет ограничений по тому, как применять эту нужную площадь. Еще одна из положительных сторон этого помещения в том, что возрастают теплоизоляционные качества всего дома.

Виды цоколей

Цоколь различается по своему оформлению и не редкость 3 видов:

  • выпирающий;
  • заглубленный;
  • вровень со стенками.

В случае если стенки через чур узкие и помещения цоколя ниже уровня грунта, то употребляется первый вариант, поскольку появляется возможность сделать его теплее. Заглубленный цоколь один из самых распространенных. По внешнему виду он выглядит достаточно красиво. Водоотвод, которая стекает с фасада предотвращает наличие высокой влажности. Что касается заглубленного варианта, то многие эксперты в сфере строительства не советуют строить его. При таких условиях всецело теряется эффект присутствия цокольного этажа, а на стенах необходимо будет изготавливать замечательную гидроизоляцию.

Существуют кое-какие особенности по выбору толщины стен. Главным образом это будет зависеть от нескольких факторов, в частности:

  • толщина и материал вышерасположенных стен;
  • характеристики грунта;
  • климатические условия в вашем регионе.

Итак, определившись с тем, как будет осуществляться строительство и какой тип цоколя вы желаете, возможно приступать к подготовительным и строительным процессам.

Расчеты

Этап работы, связанный с разметкой подразумевает под собой следующие действия:

  • Проектирование цокольного этажа, и определение назначения той либо другой комнаты.
  • Расчеты по несущей свойству фундамента и стен подземного этажа. Тут рекомендуется заложить на 30% большей прочности фундамент. Так, возможно будет иметь громадную уверенность в прочности всей конструкции.
  • Расчистка и разметка строительной площадки. Данный этап работы достаточно важный, исходя из этого обычно лучше обратиться к квалифицированным экспертам.
  • Вынос контура перегородок и несущих стен.

То, как шепетильно подойти к каждому подготовительному этапу, напрямую повлияет на прочность строения.

Типы фундамента

Не в любых ситуациях вероятно сделать фундамент, который вправду хочется. Обстоятельство кроется в особенности грунта того либо иного региона. В некоторых климатических территориях, обустройство некоторых типов фундамента по большому счету нереально. Исходя из этого рассмотрим пара вариантов фундамента, каковые возможно возводить для цокольного этажа.

  1. Свайный фундамент. Данный тип постройки актуален на пучинистом грунте с высоким залеганием грунтовых вод. Что касается цокольного этажа, то при таких условиях эксплуатация нулевого этажа не представляет собой никаких неприятностей и боязни каких-либо действий на фундамент. Единственный минус для того чтобы способа – особенная специфика строения дома.
  2. Плитный фундамент. Таковой тип фундамента подходит для болотистой почвы со не сильный грунтом, и с водонасыщенным песком. При таком выполнении нулевой этаж будет похож на короб, сверху которого будет строиться основная часть дома. В условиях не сильный грунта, плитный фундамент предотвратит проседание, поскольку вес здания будет равномерно распределяться по всей поверхности плиты.
  3. Ленточный фундамент. В случае если грунт на вашем участке не проблемный, то данный тип фундамента оптимальный.

Ширина фундамента цоколя

Ширина фундамента нулевого этажа всецело зависит от характера стен основного строения. Возьмем за базу пример каркасного дома. При таких условиях ширина фундамента возможно:

  1. При свайном фундаменте – 300–500 мм. Соответственно толщина стен возможно равной фундаменту. Наряду с этим под отделку фасада, вентиляционного зазор и наружной отделки возводить основание не требуется.
  2. При монолитной плите ширина фундамента обязана соответствовать ширине стен цокольной части здания.
  3. При малозаглубленном ленточном фундаменте ширина равная стенкам нулевого этажа. Но это в том случае, в то время, когда на цокольном этаже не будет обустраиваться цементная стяжка.

В обязательном порядке продумайте места отверстий для обустройства вентиляционных каналов. Их нужно указать на неспециализированном проекте фундамента. В соответствии с стандартам и регламентированным нормам СНиП их должно быть от 12 до 24.

Гидроизоляция

Гидроизоляция для нулевого этажа обязана выполняться в 2 слоя. На выбор гидроизоляционного материала воздействует пара факторов:

  • материал стен;
  • климатические условия;
  • тип почвы и пр.

Гидроизоляцией должна быть покрыта вся вертикальная и горизонтальная поверхность строения. Кроме этого нужно покрыть все места соприкосновения с землей.

Возможно применять толь либо рубероид. Такая гидроизоляция обойдется вам относительно недорого. Как вариант – битумная мастика. Особенных правил по нанесению гидроизоляции нет. Основное шепетильно обезопасисть и покрыть все участки фундамента от проникновения жидкости.

Пошаговая инструкция

Ниже будет приведена подробная инструкция всех действий при постройке цокольного этажа своими руками. Стоит выделить процессы, каковые нужно выполнить:

  • Закладка основания.
  • Заливка.
  • Гидроизоляция и утепление.
  • Облицовка стен.
  • Пол.
  • Перекрытие.

Закладка основания

  1. Для начала производится разметка участка в соответствии с проекту здания.
  2. Роется котлован по периметру застройки. Глубина кроме этого определяется проектом, но он не должен быть глубже чем подземная часть фундамента на 500–600 мм.
  3. Из щебня и гравия, фракции 50 мм производится подсыпка, и слой песка. Любой из этих слоев должен быть не меньше 100 мм.
  4. Любой слой трамбуется. Песок, со своей стороны, поливается водой. Это обеспечит более качественное уплотнение.
  5. По окончании трамбовки заливается основание из бетона М100 толщиной в 5 см. Данный слой нужен для выравнивания основания для укладки плиты пола нулевого этажа. Кроме этого он нужен для дополнительной гидроизоляции.
  6. В то время, когда бетон всецело высох, укладывается рулонный гидроизоляционный материал в 2 слоя. Соединяется он битумной мастикой.
  7. По окончании изготовления основания, возможно приступать к сооружению внешней опалубки.
  8. Но для начала заливается плита пола. Она кроме этого будет являться основанием для стенку фундамента.
  9. Строить опалубку возможно из несъемных щитов либо досок. Опалубка в обязательном порядке армируется.
  10. Для армирования купите рифленую арматуру O10 см. Между собой она связывается проволокой.
  11. В местах, где будут возводится стенки, дополнительно монтируется арматура в вертикальном положении.

Заливка

  • Для заливки рекомендуется применять бетон М250 либо М300.
  • Плита заливается толщиной в 200 мм, возможно и больше.
  • Залитый раствор нужно пробить виброрейками и глубинным вибратором, дабы вышел воздушное пространство.
  • Поверхность должна быть ровной. Залитый бетон нужно оставить на 4 недели.
  • Дабы ускорить процесс стройки, параллельно возможно начать строить опалубку для стенку.
  • Кое-какие эксперты советуют применять несъемные полипропиленовые щиты, каковые в один момент будут служить в качестве утепления.
  • Кроме этого выполняется армирование в продольном направлении стенки.
  • Прутья арматуры перевязываются с установленными ранее вертикальными прутьями.
  • В соответствии с предусмотренному проекту, покиньте проемы для дверей. А для прокладки коммуникаций, заложите гильзы из железной трубы.
  • Заливать стенки возможно слоями или полностью. Если вы решили заливать слоями, то любой последующий нужно заливать, не ждя полного подсыхания прошлого.

В целом вся конструкция набирает свою прочность по окончании 28 дней.

Гидроизоляция и утепление

Сейчас пришло время выполнить гидроизоляцию цокольного этажа. Возможно применять обмазочный либо оклеечный материал. В оптимальнее использовать проникающую изоляцию. Она не будет нарушать парообмена, и увеличит прочность конструкции.

Что касается наружной теплоизоляции, то для этого возможно использовать пенополистирольные плиты. Их крепеж возможно делать на клей. Часть стенки, которая находится выше уровня грунта, дополнительно возможно применять дюбеля стремительного монтажа. В завершение остается засыпать грунт по периметру здания.

В случае если грунт имеет большие и жёсткие элементы, то засыпку лучше осуществить песком. В другом случае возможно легко повредить теплоизоляционный и гидроизоляционный слой.

Облицовка стен

Обшить наружные стенки оптимальнее натуральным камнем. Такая отделка весьма долговечна, т. к. данный материал отличается крепостью. В следствии стенки будет защищена от разложения и резких перепадов температуры. Исходя из этого возможно применять мрамор, известняк либо гранит.

Одним из самых современных отделочных материалов есть цокольный сайдинг. Таковой пластик способен совладать с жёстким климатом, а на солнце не выгорает. Его установка осуществляется на намерено изготовленный каркас/обрешетку.

Что касается внутренней отделки стен, то предварительно нужно решить для какой цели будет употребляться то либо иное помещение. Исходя из этого предварительно потребуется провести отопление и другие коммуникации, к примеру, канализация, водопровод и свет. Изнутри стенки кроме этого штукатурятся, утепляются пенополистиролом, пеноплексом либо пенным утеплителем.

Для обшивки стен лучше выбирать влагостойкие материалы.

Пол

Для начала производится утепление пола:

  1. В первую очередь делается подушка из песка.
  2. Потом застилается рубероид.
  3. При настиле рубероида избегайте пропусков.
  4. Сверху монтируется арматура из металлической решетки.
  5. После этого производится заливка пола бетоном М400 либо М300.

В зависимости от назначения помещения, утепление пола может выполняться по-различному. К примеру, в гостиной либо спортивном зале возможно на пол уложить систему «Теплый пол», он бывает электрическим либо водяным. Что касается бытовых помещений, то достаточно уложить арболитовые плиты либо засыпать полы керамзитом толщиной до 100 мм.

Сверху утепления заливается финишная стяжка из бетона.

Перекрытие

Одним из последних этапов строительства есть изготовление перекрытия. Тут существует пара технологий:

  • Монолитная ЖБИ плита.
  • Сборно-монолитная плита.
  • Деревянное перекрытие.

Рассмотрим пошагово установку монолитной ЖБИ плиты:

  1. Для начала нужно соорудить опалубку с обязательным армированием.
  2. Вся конструкция закрепляется стойками с шагом в 1 м.
  3. Плита обязана заходить на стены, на 150–200 мм.
  4. Сейчас изготавливаете арматурный пояс.
  5. На стены он должен заходить на 40–60 мм.
  6. С промежутком 150 мм устанавливается арматура.
  7. Следующим этапом будет заливка монолитной плиты толщиной до 200 мм.

По окончании заливки нужно подождать около одного месяца, дабы перекрытие высохло.

В случае если сказать за сборно-монолитную плиту, то в этом случае монтаж перекрытия осуществляется при помощи спецтехники. Принципиально важно учесть, что такие перекрытия имеют свои стандарты, исходя из этого смогут не подойти для каждого проекта. Так, для ее монтажа нужно провести следующие работы:

  • По всему периметру цоколя сооружается каменная кладка до высоты перекрытия.
  • По окончании кладется гидроизоляция и заливается маленьким слоем раствора.
  • На следующем этапе планируют стальные каркасы, в каковые будет осуществляться монтаж сборно-монолитной плиты.
  • При установке между плитами будет оставаться пространство. Его нужно заполнить бетоном. В следствии окажется цельная конструкция.

Кроме этого рассмотрим технологию по изготовлению деревянного перекрытия, в основном она используется для деревянных домов:

  1. Монтируются деревянные балки.
  2. Края балок обворачиваются рубероидом, а по окончании их возможно класть на цоколь.
  3. В стенках предварительно изготавливаются проемы для балок.
  4. В эти проемы направляться положить утеплитель.
  5. По окончании установки балок с нижней стороны производится крепеж маленьких брусков.
  6. К ним прикручиваются доски наката.
  7. На накат расстилаете рубероид и утеплитель толщиной до 150 мм.

Следуя несложным рекомендациям, вы сможете ход за шагом выполнить все работы самостоятельно. Не смотря на то, что в некоторых случаях без помощи квалифицированных экспертов и особой техники никак не обойтись.

Строительство цоколя из цементных блоков

Если вы в отыскивании экономичного варианта обустройства цокольного этажа, то цементные блоки как ничто лучше подходят для исполнения задачи. Данный материал достаточно крепок, хорошо отталкивает влагу, переносит перепады температур, не поддается плесени и грибку. В случае если сказать о недостатках, то – это обязательное применение спецтехники для их установки. Вручную с ними совладать нереально.

Блоки устанавливаются по всему периметру будущей постройки. Между собой скрепляются цементом. В обязательном порядке нужно покинуть углубления между блоками с целью проведения коммуникаций: водопровода, электричества, канализации, вентиляции. Что касается вентиляции, то отверстия должны быть над уровнем грунта не ниже 150 мм. Дабы в покинутые отверстия не попал мусор, их лучше прикрыть.

В случае если цокольный этаж возвышается над уровнем земли, то позаботьтесь о месте для окон. В этом случае чем больше будут окна, тем лучше. Это обеспечит нулевое помещение естественным светом.

Дабы по окончании монтажа блоков не пришлось выделять большое количество средств и материала для штукатурки стен, принципиально важно максимально ровно их устанавливать. Не смотря на то, что блоки являются прочным материалам, сверху все равно необходимо изготовить армопояс. Он нужен чтобы выровнять целый ярус по горизонтали, поскольку все равно установить его идеально по уровню не окажется.

Из пеноблоков

Принцип всех подготовительных работ по установке пеноблоков, похож на работу с цементными блоками. Фундамент заливается маленьким узким слоем раствора для кладки первого ряда. Дабы материал лучше схватился, цемент рекомендуется смачивать водой. Для начала производится кладка углов. По окончании выравниваются стенки по высоте и горизонтали. Между углами натягивается леска и вытягиваются основные стенки цоколя.

По окончании первого ряда нужно нанести гидроизоляцию в жидком состоянии. Гидроизоляция наносится несколькими слоями. Любой последующий слой наносится по окончании подсыхания прошлого. Затем кладка пеноблоков длится на особый клей.

Не забудьте, любой ряд и тем более угол стоит контролировать на предмет ровности. По окончании окончания кладки, по всему периметру вырывается траншея глубиной до 50 мм. В нее укладывается арматура, которая по углам между собой сваривается. В заключение траншея заливается бетоном. Это будет случить усилением всей конструкции цокольного этажа.

Строительство на склоне

Как это ни необычно звучит, но склон лишь упрощает изготовление цокольного этажа. Совершенный склон считается до 9°. Так, нет необходимости рыть громадный котлован. Достаточно часть массива вырезать из склона. В таких случаях уникально смотрится гараж в цокольном помещении.

В случае если сказать о технологии, то в первую очередь изготавливается подушка и гидроизоляция. Предстоящий этап строительства обрисован выше.

Итак, из данной статьи возможно было выяснить, как верно провести работы по постройке цокольного этажа. В случае если у вас имеется персональный опыт в строительных работах, то оставляйте комментарии в конце данной статьи. В случае если же у вас остались вопросы, то за помощью возможно обратиться к специалисту.

Видео

О том, как сделать самостоятельно цокольный этаж вы имеете возможность определить из видео:

Добавить комментарий