Гараж из пеноблоков своими руками

Строительство гаража важное дело. Крайне важно дабы в следствии он стал надежной защитой для вашего автомобиля. Применять для таких работ возможно различные материалы, к примеру, кирпич, дерево, газобетон и пенобетон. Потом будет рассматриваться технология возведения гаража из пеноблоков. Об отличительных изюминках этого материала вы определите из данной статьи.

Проектирование – ход первый

Прежде всего нужно взять в руки листок бумаги и карандаш, дабы спланировать будущее строительство. Наличие проекта разрешит вам сделать приблизительный анализ по расходу стройматериала и денежных средств. Более того, нужно произвести анализ почвы, а именно на какой глубине находятся грунтовые воды. Кроме этого выяснить особенность структуры грунта. Уже отталкиваясь от взятой информации возможно будет решать какой тип фундамента предстоит строить.

Проект гаража из пеноблоков возможно выполнить при помощи особых компьютерных программ. Но сделать его возможно и самостоятельно. Так, вы сможете учесть в проекте изюминки вашей местности и сделать планировку по своему усмотрению.

Не считая всего другого, стоит решить – будет ли гараж делать другие функции кроме хранения автомобиля. К примеру, поразмыслите вот о чем:

  • будет ли обустраиваться смотровая яма;
  • нужен ли подвал для хранения консервации и других продуктов зимой;
  • будут ли устанавливаться стеллажи для инструментов;
  • нужна ли дополнительная рабочая территория, к примеру, стол, верстак и т.п.

Отталкиваясь от этого, направляться выполнить таковой проект, который будет соответствовать назначению гаража. Соответственно определяете тип фундамента, его длину и ширину, и высоту стен и потолка. В случае если взять для примера стандартные габариты для того чтобы строения, то они находятся в следующих пределах:

  • Ширина 3–3,5 м.
  • Высота 3 м.
  • Протяженность 4,5–6 м.

В конце данной статьи предоставлен ряд проектов и чертежей для постройки гаража. В случае если вас устраивает тот либо другой проект, то возможно воспользоваться им. Но наряду с этим в обязательном порядке учтите изюминке вашей местности: уровень залегания грунтовых вод и структуру грунта.

Расчет габаритов пеноблоков

В большинстве случаев для постройки употребляются блоки размером 600×300×200 мм. Толщину стен наряду с этим возможно сделать как 200 мм, так и 300 мм просто перевернув блок. Что касается неотапливаемого гаража, то толщины стенки достаточно в 200 мм. Для определения толщины стен отапливаемого строения необходимо учитывать местные климатические условия. В случае если проект уже готов, то в полной мере реально произвести расчет нужного количества блока. Для этого направляться выполнить такие действия:

  • Для примера возьмем размеры гаража 5×6×3 м. Сейчас высчитываем длину периметра стен и соответственно количество блоков в одном ряду: (5+6)×2 и делим длину блока 0,6 м. В следствии получаем такое воздействие: (5 + 6) × 2 ÷ 0,6 = 36,6 (37 штук).
  • Потом определяем количество рядов. В нашем случае высота гаража будет иметь 3 м. Значит ее направляться поделить на высоту блока 0,3 м. Получается так: 3 ÷ 0,3 = 10 рядов.
  • Отталкиваясь от этого возможно с легкостью выяснить какое количество потребуется блоков для всего строительства: 37 шт. × 10 ряд. = 370 шт.
  • Но принципиально важно еще учесть и размер ворот, двери и окна, в случае если таковое будет. В случае если кладка стен выполняется толщиной в 200 мм, то в среднем в 1 м2 ворот и окон входит 6 пеноблоков. Отталкиваясь от размеров ваших ворот и окон, определяете неспециализированную площадь проемов и умножаете взятую сумму на 6. При стандартных размерах, в среднем получается от 40 до 50 блоков. В итоге вам нужно купить 300 – 320 пеноблоков.

По таковой схеме возможно делать расчет количества блоков для гаража любых размеров.

В обязательном порядке учитывайте следующие нюансы: при перевозке возможно порча материала, и при таких расчетах мы не учитывали толщину шва. По данной причине добавьте к взятому количеству 5%. В другом случае вам может не хватить нескольких блоков для окончания кладки стен.

Разметка территории

По завершении подготовительных работ, и по окончании закупки всего нужного материала, возможно приступать к разметке гаража. В углах будущего строения забиваете колышки. По всему периметру между ними натягиваете бечевку. В обязательном порядке удостоверьтесь в надежности угол между нитями. Он должен равняться 90°. Либо возможно провести осевую разметка – это существенно проще и правильнее. В случае если протяженность нити однообразна, то точно будет 90º.При разметке точно придерживайтесь размеров, указанных в проекте.

В то время, когда разметка выполнена, станьте около будущих ворот гаража и убедитесь в том, что им нет ничего, что будет мешать раскрываться. Это возможно дерево, постройка, забор либо что-либо другое. В случае если никаких важных помех нет, возможно приступать к изготовлению фундамента.

Фундамент – база баз

Пеноблок относительно легкий материал, исходя из этого потребность в сооружение заглубленного и тяжелого фундамента отпадает. Но не только вес материала воздействует на выбор того либо иного типа фундамента. Более ответственным критерием есть тип и свойства грунта на месте строительства. К примеру, в случае если уровень залегания грунтовых вод в вашей местности находится ниже отметки 2–2,5 м, а грунт наряду с этим непучинистый однородный и плотный, то возможно выстроить легкий ленточный фундамент, глубиной до 0,5 м. Совсем другая обстановка появляется при пучинистом грунте, поскольку нужно будет сооружать монолитный фундамент. Это разъясняется изюминкой блоков, каковые не хорошо переносят нагрузку на изгиб. Благодаря этого пеноблок лопается, а сама постройка разрушается. Чтобы не было этого стенки выкладываются на монолитной плите, которая «плавает» в грунте совместно со всей постройкой.

В случае если проект предусматривает строительство смотровой ямы, то вариант фундамента с монолитной плитой отпадает. При таких условиях потребуется сооружать заглубленный ленточный либо комбинированный ленточно-свайный фундамент.

Для примера рассмотрим строительство ленточного фундамента, глубиной 0,8 м. Работы выполняются в такой последовательности:

  • Прокапывается траншея глубиной 0,8 м. Ширина равная пеноблоку (200 мм) и добавить 150 мм, в итоге толщина фундамента равняется 350 мм.
  • Дно траншеи направляться шепетильно утрамбовать.
  • Затем засыпается песчаная подушка, складывающаяся из 100–150 мм песка и 70–100 мм щебня. Любой слой кроме этого трамбуется.
  • Для фундамента устанавливаете опалубку.
  • В траншею нужно поместить сваренный либо соединенный вязальной проволокой каркас из арматуры. В следствии вы изготовите каркас для ленточного фундамента.
  • Потом нужно залить фундамент бетоном, за один раз и основательно провибрировать.

Пока бетон сохнет, возможно приступить к изготовлению смотровой ямы, в случае если это предусмотрено проектом.

Смотровая яма

Напомним о том, что при постройке смотровой ямы в обязательном порядке необходимо учесть глубину залегания грунтовых вод. В случае если глубина более 2,5 м, то изготавливать дренаж нет необходимости. В случае если меньше, то дренаж, соответственно, нужен. Предлагаем вам ознакомиться с процессом изготовления смотровой ямы, в которой нужно сделать дренаж. Кроме этого направляться произвести расчеты по ее размеру. Протяженность выбирается с учетом размера автомобиля, в большинстве случаев достаточно 2 м. Что касается глубины, то она должна быть таковой, дабы в ней было комфортно передвигаться. Так, вы учитываете рост автовладельца, додавая к нему 30 см и клиренс автомобили, который равен от 120 до 175 мм. В следствии примерная глубина будет достигать до 1800 мм. (30 см довольно много – до автомобили не достанешь. Клиренс у автомобилей различный и это необходимо учитывать заблаговременно, учитывая показатели имеющегося автомобиля.

Работы по изготовлению смотровой ямы выглядят следующим образом:

  1. Вначале выполняются земельные работы. Наряду с этим учтите толщину финишной стяжки пола, подушки, гидроизоляционного слоя и дренажа.
  2. Дно ямы направляться засыпать гравием, слоем 100 мм, а после этого песком слоем 50 мм. Все это поочередно трамбуется.
  3. По периметру котлована выкапываются траншеи для организации дренажа, глубиной до 500 мм.
  4. Дно траншеи застилается геотекстилем. Его нужно завернуть на стену траншеи на 80 см.
  5. Потом засыпается слой гравия в 50 мм, а сверху монтируется дренажная труба. Возможно применять перфорированные трубы из пластика, асбестоцемента либо керамики. При укладке трубы сделайте маленькой уклон для их функциональности. На 1 м хватит 1 см уклона.
  6. Затем засыпаете трубу слоем гравия в 20 см и заворачиваете геотекстиль. Так, дренаж готов.
  7. Будущий пол ямы засыпается маленьким слоем глины, который нужно утрамбовать.
  8. Следующим слоем расстилается рулонная гидроизоляция, к примеру, рубероид либо полиэтиленовая пленка.
  9. По окончании изготавливается опалубка для пола, укладывается армирующий каркас из арматуры и заливается бетоном. В смесь бетона рекомендуется добавить «Дегидрол» либо «Бетоноправ» для изготовления водонепроницаемого бетона.
  10. В то время, когда стяжка пола высохла, проводится вторичная гидроизоляция.
  11. В случае если грунтовые воды находятся высоко к уровню землю, то стенки смотровой ямы кроме этого замазываются/трамбуются глиной.
  12. Для постройки стен возможно применять кирпич либо сделать монолитный бетон, предварительно сделав гидроизоляцию и соорудив опалубку с армированием. Последний вариант наиболее актуален при большом уровне грунтовых вод.
  13. На стены укладывается гидроизоляционный слой, который соединяется с гидроизоляцией пола. Все стыки, щели и края шепетильно обработайте. Затем выполняется заливка бетона.
  14. В то время, когда стенки высохли, возможно создавать финишную отделку стен и пола смотровой ямы.
  15. Стенки возможно поштукатурить и обложить плиткой либо стекловолокнистыми плитами.
  16. Сверху ямы нужно установить страховочную рейку. Она нужна с той целью, дабы автомобили случайно не упала в яму. Для ее изготовления употребляется железный уголок 60 мм. По размеру ямы сваривается каркас. Положив на яму, каркас бетонируется. По завершении строительства на уголок возможно будет укладывать доски (достаточно 40 мм толщины) для закрытия ямы.

Данный этап работы возможно делать как сразу после заливки фундамента для стенку гаража, так и по окончании их возведения.

Установка ворот

Перед началом строительства стен, принципиально важно установить ворота. Они будут частично вмурованы в стенке. Перед их установкой на фундамент нужно уложить слой гидроизоляции из рубероида в 2–3 слоя. К каркасу ворот привариваете куски арматуры 40 см Ø12 мм. С каждой из стороны нужно приварить по 4 отрезка. Размещение прутков должно быть выполнено так, дабы они попадали на шов пеноблоков. А перед тем как установить раму ворота, их направляться покрасить с предварительной грунтовкой. Установка ворот обязана осуществляться строго по уровню. Исходя из этого в этом ходе нужно применять уровень и отвес. Зафиксировать ворота возможно при помощи деревянных брусков, устанавливая их по диагонали.

Балка над проемом ворот

Дабы ворота имели надежное основание, над ними изготавливается балка. Для этого возможно изготовить железный каркас и залить его бетоном. Но учтите, протяженность балки должна быть больше длины проема минимум на 0,2 м с каждой из сторон. Как вариант возможно установить готовую балку по виду двутавра. При таких условиях из железного уголка 50×50 мм свариваете каркас по размеру ворот. Установить его направляться так, дабы изнутри гаража он был впритык к стенке. Уголок фиксируется цементом. Потом сверху устанавливаете двутавр на каркас и ворота.

В случае если планируется возводить второй этаж, то сооружается армопояс по всему периметру для удержания плиты перекрытия. Для гаража из пеноблоков он нужен, поскольку скрепит всю конструкцию и будет надежной опорой крыши.

Возведение стен

Затевать строительство стен лучше с угла. Установка блоков осуществляется долгой стороной вдоль стенки. Пеноблоки укладываются на особый клей либо цементно-песчаный раствор. В случае если сказать про клей, то он значительно лучше снабжает теплоизоляцию. Исходя из этого его применение действеннее. Тем более, что расход клея относительно небольшой.

Так, выставив углы, натягиваете между ними веревку. По ней будет производиться кладка стен. Каждые два ряда кладку направляться армировать. Для этого в шов прокладывается особая сетка либо армирование кладки. Прутья, каковые вы ранее приварили к воротам, вмуровываете в кладку между блоками. В то время, когда вы дошли до балки перекрытия, то кладку делаете без смещения блока. При необходимости блок подрезаете так, дабы не нарушалась связка швов.

В случае если по проекту будет делаться односкатная крыша, то кладка стен сходу выполняется под наклоном к задней стенке гаража. На 1 м погонный достаточно 5 см уклона.

Для изготовления уклона, пеноблоки особой ножовкой. Совсем другое дело обстоит в том случае, если крыша будет двускатной. Тогда принципиально важно продумать как будут закрываться фронтоны кровли. Как вариант возможно продолжить кладку из либо применять другой облегченный материал, к примеру, вагонку.

Армопояс для пенобетона

По периметру стен сооружаете опалубку высотой 0,3 м. В нее укладывается армирующий железный каркас из арматуры. Все это бетонируется. В случае если для перекрытия кровли будет употребляться балочное перекрытие, то потребность в сооружении для того чтобы замечательного армопояса отпадает и как следствие устанавливать опалубку кроме этого не требуется. Достаточно будет выложить на стену слой густого цемента сверху арматурный стержень и позже повторно слой цемента. При необходимости кельмой снимаете остатки раствора. Тут принципиально важно контролировать густоту раствора. Он не должен быть в таком состоянии дабы стекал по стенкам либо не должен быть через чур густым, который в один миг раскрошится.

Возведение кровли

Самый популярный вариант обустройства кровли – установка цементной плиты, которую нужно покрыть несколькими слоями рубероида. Но при сооружении стен из пеноблока эта методика не подходит, поскольку сам по себе данный материал относительно хрупкий и под весом плиты может продавиться. Рассмотрим пример изготовления односкатной кровли с применением двутавровой балки:

  • Поперек кровли с шагом в 800 мм устанавливаете балки. Протяженность балки должна быть на 200–250 мм больше стенки, т.е. как раз так с двух сторон крыша будет свисать. Это защитит строение от осадков. Балки вмуровываются в стенке.
  • На нижнюю полочку раскладываете доски 40 мм как возможно плотнее.
  • Сверху них расстилаете рубероид. На края рубероид загибаете на 10 см.
  • Затем засыпаете поверх рубероида шлаком, керамзитом либо другим сыпучим сухим теплоизоляционным материалом.
  • Сверху утеплителя изготавливаете узкую цементно-песчаную стяжку до 3 см.
  • В то время, когда стяжка высохла, обработайте ее жидкой битумной мастикой, к примеру, «Праймер».
  • Затем способом наплавления расстилаете рубероид поперек гаража по направлению с нижней точки кровли вверх. Каждое полотно укладывается внахлест, что обеспечит стек дождевой и талой воды без просачивания ее в кровельный «пирог».

В завершение остается сделать козырек над воротами. Его возможно сделать самостоятельно, сварив из уголка и застелив его поликарбонатом либо другим кровельным материалом либо купить готовый.

Обустройство пола

В то время, когда уже возведены стенки, установлена крыша и сделана смотровая яма возможно приступать к изготовлению пола гаража. Тут направляться обустроить прочный пол, поскольку автомобиль будет оказывать на стяжку громадную нагрузку. Исходя из этого лучшим решением будет изготовление цементного основания. Конкретно в пешеходной территории возможно выполнить деревянный настил, особенно это действенно в случае если планируется рабочая территория и установка столов. На деревянном полу будет комфортнее находиться, чем на цементном.

Так, грунт выравнивается и утрамбовывается. Кроме этого утрамбовывается любой последующий слой, складывающийся из:

  • щебня 100–150 мм;
  • песка 50–100 мм;
  • гравия 50–100 мм.

В завершение заливается цементная стяжка слоем не меньше 200 мм. Затем вам останется произвести отделку стен, провести нужные коммуникации и завести свой автомобиль в его новый, надежный и сухой «дом».

Стоит подметить, что приобретение пеноблоков от общей цены всего проекта образовывает около 30%. Большинство денег идет на обустройство основания и кровли. Но, кроме того не обращая внимания на это, гараж из пеноблоков считается одним из самых недорогих. Если вы уже имеете "стаж работы" с этим стройматериалом, то пишите комментарии в конце данной статьи. Ваш опыт может оказать помощь мастерам-новичкам.

Видео

 Желаете взять больше информации о постройке гаража из пеноблоков? Посмотрите видео:

Чертежи

Добавить комментарий