Гараж из кирпича своими руками

Многие автовладельцы желали бы выстроить гараж. И это не удивительно, поскольку в случае если оставлять свой транспорт под навесом либо просто во дворе, он не будет защищен от погодных условий либо хулиганов, каковые смогут его повредить либо в нехорошем случае похитить. Это гарантия того, что ваш «автомобиль» будет целым и невредимым. Более того, в гараже возможно проводить ремонтные работы и обслуживание автомобиля, исходя из этого само здание должно быть просторным, хорошо оборудованным, эргономичным и, в случае если необходимо, теплым, дабы защищать вас и машину от нехорошей погоды. Если вы купили дом без гаража, либо же при постройке жилища не сделали его, то все возможно исправить, выстроив его самостоятельно. Значительно чаще для постройки применяют кирпич, который популярен благодаря своей пожаробезопасности, прочности и устойчивости к биологическому разложению. Если вы обладатель автомобиля, который желает сделать ему «дом», из данной статьи вы имеете возможность выяснить, как выстроить гараж из кирпича своими руками.

Виды гаражей

Перед тем как начать строить свой гараж, необходимо определиться с его типом. какое количество в нем будет стоять машин – один либо два. Все конструкции делятся на виды. Это зависит от того, где и как их размещают. Ниже приведены три типа гаражей:

  • пристроенные к дому;
  • встроенные в дом;
  • отдельная постройка.

Пристроенные к жилищу гаражи весьма эргономичные, поскольку входить в них возможно не только спереди, но и сбоку, сходу из дома. Они отапливаются вместе с домом, поскольку имеют неспециализированную систему энергопитания и водоснабжения.

Встроенный в дом гараж делается на начальной стадии строительства дома. Но в таком гараже имеется свои преимущества: он эргономичен, поскольку попасть в него возможно сходу из дома, и для таковой конструкции не нужно дополнительная прокладка коммуникаций.

Отдельная постройка – наиболее распространенный вариант в нашей местности. Таковой гараж необходимо строить как отдельное здание со своими коммуникациями: отопление, электросеть и водоснабжение (в случае если необходимо). Размещать такие постройки лучше рядом с местом выезда со двора. Лучший вариант – выстроить гараж в линию с оградой, на уровне участка, дабы ворота выходили прямо на улицу.

Так как по большей части выбирают отдельную постройку, давайте рассмотрим, как выстроить таковой гараж самостоятельно в пара этапов.

Первый этап строительства – проект гаража

Каждая стройка, будь то дом, баня либо гараж, начинается с планирования. Проект – это не всегда громадный рулон бумаги с подробными чертежами. Вы должны видеть и воображать, что необходимо выстроить и как. Исходя из этого возможно взять кроме того простой лист из тетради и предварительно нарисовать будущую постройку, дабы дальше возможно было на что-то ориентироваться.

Первое, что необходимо учесть при проектировании – задачи, каковые обязана решать постройка. Он будет использован лишь как стоянка для автомобиля, либо же там вы станете осматривать машину и создавать ремонтные работы? Нужен ли погреб либо смотровая яма? Будет ли сделана мансарда? Все это нужно учесть и перенести на бумагу.

Второй момент – размеры будущей постройки. Снова же, размеры направляться выбирать исходя из площади, где будет строиться гараж, конечно в зависимости от задач, для которых он нужен. Допустим, вам нужно лишь хранить ваш автомобиль. Тогда размер гаража 3?5,5 м будет в самый раз (само собой разумеется, в случае если у вас не грузовик). В случае если же вы планируете сделать смотровую яму, погреб либо установить дополнительное оборудование, то размеры будут другими.

Второй этап строительства – разметка местности

По окончании того как сделан чертеж будущего гаража, все это необходимо перенести на место постройки. Для этого пригодится:

  1. Долгая веревка либо капроновый шнур, 30–40 м.
  2. Дюжина колышков размером приблизительно 40 см.
  3. Молоток либо кувалда.
  4. Рулетка минимум на 5 м.

Подготовив все инструменты, нужно расчистить место под строительство. Ориентируясь на чертежи, забейте колышки по углам будущего здания, придерживаясь указанных размеров. Соедините их при помощи веревки либо шнура. Так, вы подготовили основание, для следующего этапа строительства гаража, которое будет являться ориентиром.

Третий этап строительства – земляные работы

Итак, исходя из разметки на почве, нужно вырыть траншею под заливку фундамента. Это возможно сделать вручную самому либо с другом при помощи лопаты. В случае если же в проекте предусмотрен погреб либо яма, без экскаватора сделать это будет достаточно сложно.

Для гаража подойдет простой ленточный фундамент. Его ширина обязана составлять не меньше 40 см. А в зависимости от глубины, на которую промерзает грунт, глубина фундамента может колебаться от 60 см до 120 см. Средняя глубина, оптимальная для гаража – 100 см. Исходя из этих размеров, направляться выкопать траншею. Следите за тем, дабы стенки были вертикальными и ровными. Дно не должно быть рыхлым. Дабы улучшить уровень качества фундамента, на дне возможно сделать пятисантиметровую подушку из щебня либо песка, утрамбовав ее.

Четвертый этап строительства – заливка фундамента

Простой и недорогой вид фундамента, который возможно применять – бутобетонный фундамент. Сделать его достаточно просто: в подготовленную траншею укладывают бутовый камень, и заливают любой ряд цементным раствором до полного заполнения траншеи. Как мы знаем, что чем прочнее фундамент, тем продолжительнее будет стоять постройка. От него кроме этого зависит степень усадки здания и возможность появления трещин. Вот из-за чего для раствора необходимо выбирать качественные материалы.

Ворота для гаража возможно сделать самому. Значительно чаще их устанавливают на фундамент, а позже обкладывают кирпичом. В случае если гараж будет отапливаемым, то ворота необходимо утеплить.

Дабы сделать раствор, нужен цемент высокой марки, песок, пластификатор и вода. Раствор направляться замешивать в бетономешалке. На 1 ведро цемента нужно 2,5 ведра песка. Вода добавляется до получения нужной консистенции.

Для заливки фундамента возможно применять простой раствор со щебенкой без применения бутовых камней. При таких условиях раствора потребуется больше, а в траншее направляться установить армированную сетку.

В случае если грунт жёсткий, опалубка нужна лишь в наземной части, дабы сделать цоколь. Ее возможно изготовить из досок, выставляя все по уровню. Дабы цемент не растекся, не допускайте в опалубке зазоры и дыры. Кроме этого ее необходимо укрепить раскосами. Заливка фундамента обязана выполняться в пара слоев, а не частично в некоторых участках. По окончании заливки из него необходимо выгнать воздушное пространство и утрамбовать, а в конце выровнять мастерком. Цемент высохнет спустя семь дней, но приступать к кладке стен направляться не раньше чем через месяц.

Сейчас нужно обезопасисть цоколь от попадания воды, занявшись гидроизоляционными работами. Для этого постелите 1–2 слоя рубероида на цоколь. Кроме этого его возможно замазать битумом. Именно поэтому стенки не будут впитывать влагу из земли, а основание не будет рушиться.

Пятый этап строительства – кладка стен

Когда фундамент всецело высох, возможно приступать к возведению кирпичных стен. Их возможно делать в 1 кирпич в районах с теплым климатом, и в 1,5 кирпича там, где холодно, дабы утеплить гараж. При работе принципиально важно выполнять три правила:

  1. Не допускайте перекосов. Кладка должна быть идеально ровной.
  2. Выберите схему кладки кирпича и придерживайтесь ее до самого конца.
  3. Верно замесите раствор. Он должен быть однообразным в течении всей кладки. Если вы выбрали совершенную пропорцию – 3 к 1 (песок, цемент), то раствор должен быть таким неизменно.
  4. Следите за толщиной шва, которая должна быть однообразная, не больше 1 см. Имеете возможность применять пример в виде рейки 8 мм, в то время, когда выставляете любой кирпич.

Для работы вам пригодятся:

  • строительный уровень;
  • отвес;
  • шнурок либо леска;
  • мастерок;
  • кирпичи;
  • кирка;
  • громадная емкость для замешивания раствора;
  • ведра;
  • совковая лопата.

Как и неизменно, возводить стенки необходимо цепной кладкой, дабы один ряд перекрывал швы другого ряда. Затевать класть кирпичи нужно с углов. Для начала разложите углы из кирпича так, дабы все было идеально ровно, применяйте наряду с этим строительный уровень. По окончании чего натяните шнур либо леску между углами, дабы она была вровень с верхней частью кирпича. Принципиально важно, дабы веревка не провисала и была ровно натянутой.

Сейчас возможно приступать к кладке. От углов ставьте новые кирпичи, подгоняя их к уровню лески рукояткой мастерка либо киркой. По окончании того как ряды по периметру будут выложены, поднимите углы, натяните шнур и продолжайте работу. Особенно пристально контролируйте углы. Дабы проверить вертикальность стен, применяйте отвес и уровень.

В случае если в гараже будут установлены полки, то заблаговременно продумайте их размещение.

В случае если крыша будет односкатной, то принципиально важно обеспечить соответствующий уклон для стока воды. Учитывая это, торцевые стенки нужно сделать разной высоты, а верхний обрез стен, что по бокам – с уклоном. В случае если ваш гараж длиной в 6 м, достаточно будет уклона в 30 см. Для этого на любой 1 м делают уклон в 5 см. Дабы все было ровно, возможно применять натянутый шнур.

Шестой этап строительства – устройство кровли

Односкатная крыша – несложная и недорогая. Для ее устройства вам пригодятся деревянные балки сечением 100–120 мм. Благодаря им, возможно обеспечить перекрытие гаража, длиной 6 м. Протяженность балок выбирается в зависимости от ширины гаража, но они должны быть дольше на 20–25 см. Их нужно уложить поперек гаража, с шагом в 80 см. Балки должны повторять уклон стен. Закрепить их возможно конкретно к стенке гаража.

Потолок обязательно необходимо утеплить.

После этого на балки укладывают доски толщиной 40 мм, сдвигая их как возможно плотнее. По окончании чего их прибивают к балкам так, дабы не образовывались громадные щели. Следующий ход – гидроизоляция. Слой рубероида укладывается снизу вверх поверх досок так, дабы образовывалось перекрытие нижнего слоя в пара сантиметров. Так, вода не будет попадать на доски, а вольно сможет скатываться вниз. Рубероид фиксируется при помощи гвоздей.

Затем на деревянный настил стелится кровельный материал. Его выбор велик:

  • профнастил есть стойким к атмосферным осадкам, и относительно недорог;
  • шифер, проверенный временем материал, который легко монтировать, а помогает он долго и хорошо смотрится;
  • металлочерепица либо черепица, подходящая для громадных и средних гаражей;
  • фальцевая кровля, надежный и несложный в монтаже материал из листового металла.

Седьмой этап строительства – заливка пола

Цементное основание и наливной пол – основные виды устройства пола в гараже. Дабы сделать цементный пол, нужно снять верхний слой грунта и утрамбовать площадку песком, слоем в 10 см. Дабы вода, которая попадает в гараж, вытекала из него, необходимо выдержать уклон в 2–3? до ворот. По окончании утрамбовки уложите гидроизоляционный материал (рубероид наиболее хороший вариант) и сделайте цементную стяжку толщиной 10–15 см.

Пол гаража должен выдерживать громадные нагрузки и быть достаточно прочным. Дабы расширить долговечность и прочность основания, пол дополнительно обкрадывается армированной сеткой. Марка бетона также должна быть высокая.

Но бетон – не единственный вариант заливки пола. В некоторых случаях делают его из дерева, но чаще прибегают к цементной стяжке. Дабы выполнить ее, площадка засыпается небольшим и большим щебнем. После этого хорошо утрамбовывается и заливается цементный раствор в 2 этапа. Первый слой, толщина которого 4–5 см, необходимо залить сходу. Через пара дней заливают второй слой, толщина которого 2–3 см. Он должен быть более жидкий. По окончании чего пол выравнивается и ожидает подсыхания.

На сегодня весьма популярными стали самовыравнивающиеся смеси для пола. Второй слой заливки возможно сделать и из данной смеси. Готовый пол красят по желанию.

Кроме этого в гараже возможно сделать наливной пол. Оказавшееся прочное покрытие не испытывает недостаток в покраске.

Снаружи нужно сделать отмостку в 50 см. Она делается равно как и пол внутри, лишь ее толщина возможно 4–5 см, этого достаточно. Так как отмостка помогает для отвода жидкости ее необходимо делать под уклоном.

Монтаж электропроводки необходимо выполнить перед оштукатуриванием.

На этом всё. По желанию гараж возможно поштукатурить и побелить, либо стенки раствором из цемента. Сейчас «дом» для вашего транспортного средства готов.

Видео

Это видео окажет помощь верно выполнить кладку стен из облицовочного кирпича:

Фото

Добавить комментарий