Дом из полистиролбетона своими руками

Что случится с кирпичом, в случае если его бросить в воду? Данный вопрос может показаться достаточно глупым. Но в случае если вас все-таки попытаются переубедить, что он поплывет? В действительности был создан таковой цементный стройматериал, который способен похвастаться подобными чертями. Дабы полностью почувствовать добротность этого изделия, принципиально важно знать как строится дом из полистиролбетона своими руками.

Новое слово в строительных работах

Изначально данный стройматериал задумывался как возможность исключить необходимость утепления стен с наружной стороны и исключить применение легковоспламеняемого пенопласта. В состав входят такие компоненты, как портландцемент, вспененные гранулы полистирола, вода и пластификаторы в виде смолы. Разработке всего полстолетия, но не обращая внимания на это, она уже успела завоевать своих поклонников. Для решения нет ограничений по температурным режимам, и влажности внешней среды. Конечный продукт выдерживает до 300 циклов полной заморозки и оттаивания.

Имеется ли минусы

Вот лишь кое-какие обстоятельства высокой популярности пенополистиролбетона:

  • маленький вес;
  • возможность придания любых форм;
  • простота возведения строения;
  • возможность создать монолитный дом;
  • устойчивость к большой температуре и огню;
  • достаточная плотность для комфортного подвешивания мебели и других изделий;
  • отличная теплоизоляция;
  • звукоизоляционные характеристики разрешают отсекать волны до 72 дБ;
  • нет необходимости в применении тяжелой техники при возведении строения и доставке материалов;
  • большая экономия по сравнению с другими блоками, облицованными кирпичом;
  • простота подгонки блоков кроме того при помощи простой ножовки.

Из минусов возможно выделить нехорошую паропроницаемость, что может приводить к скоплению жидкости, и тот факт, что неизвестно как ведет себя вспененный полистирол с течением времени. Неисследованным остается уровень стирола, который выделяется в атмосферу. Кроме этого по окончании сильного пожара стенки придется всецело сносить, блок хоть и не горит, но теряет свою прочность, и выделяет ядовитые газы. Но кроме того в таковой экстренной ситуации не следует сомневаться в надежности строения.

При изучении полистиролбетон подвергали действию температуры в 1000° в течении более часа, но это не стало причиной его разрушению.

Подробнее о преимуществах и недостатках материала поведано в материале:

Виды строительства

Как и в случае с керамзитобетоном, доступна возможность блочного и монолитного возведения здания. Для второго варианта нужно будет позаботиться о верной установке опалубки с соблюдением определенного профиля составляющих, что предоставит шанс не только обеспечить лучшее переплетение, но и исключить мостики холода. Блоки возможно изготовить дома. Для этого не пригодится большое количество сил и громадных умений. Наряду с этим они смогут быть разной конфигурации, подогнанными под конкретный проект.

Независимое изготовление блоков

Чтобы конечный продукт оказался максимально качественным, нужно соблюсти соотношение составляющих. Несущие стенки несут громадную нагрузку, исходя из этого в состав, не считая основных компонентов, каковые перечислялись выше, еще добавляется песок.

Процесс будет следующим:

  1. В бетономешалку заливается чуть меньше 1 ведра воды. При необходимости сделать состав более текучим, ее дополнительно возможно додавать в ходе. В воду заливаются добавки, их необходимо 2% от общего планируемого объема. Данный состав хорошо перемешивается. Для упрощения процесса возможно воспользоваться не простой бетономешалкой, а стационарным миксером. Он похож на бочку в горизонтальном положении, в которой вращаются лопасти.
  2. Потом засыпается 3 ведра гранул вспененного полистирола. Это добрая половина нужного количества. Засыпается эта часть на данный момент, дабы уменьшить количество цемента, который может прилипнуть к стенкам.
  3. Вовнутрь высыпается 1 ведро цемента. Все перемешивается до однородной массы.
  4. Последним компонентом будет песок, его пригодится 3 ведра.
  5. По окончании песка погружается остаток из требуемого объема ПВГ.
  6. Наклон емкости нужно держать таким, дабы гранулы пенопласта не вылетали наружу.
  7. Раствор должен оказаться достаточно сухим, тогда будет легче работать с формами.
  8. Выбирается ровная поверхность, на которой потом возможно будет в течении 24 часов хранить готовые изделия. Это возможно помещение либо двор. Принципиально важно, дабы температура воздуха была выше +15°C. Лишь в этом случае возможно будет гарантировать высокий уровень качества всех протекающих процессов.
  9. Вовнутрь приспособления устанавливаются образователи пустот. Пространство около них заполняется готовой смесью. Через чур трамбовать не требуется, достаточно равномерно распределить ее по всей площади станка.
  10. Потом сверху конструкция накрывается особой планкой и мало прижимается.
  11. Вынимаются пустотелы и снимается форма.
  12. Готовый материал нужно накрыть полиэтиленовой пленкой, дабы обезопасисть от намокания. В таком виде он оставляется на 24 часа, по окончании чего его возможно складывать для предстоящей просушки. Через 4 недели блоки готовы к тому, дабы их возможно было укладывать.

Станок по изготовлению представляет собой простой железный ящик. Его возможно изготовить самому под размер планируемых блоков. Для этого пригодится листовой металл толщиной в 3 мм. Пустотелы изготавливаются из расчета, дабы толщина стены блока оказалась около 5 см (или возможно применять простые гильзы из трубы диаметром в 50–60 мм). Для прижимной планки нужен будет квадрат с размером 50?20 мм. Дабы было легче поднимать форму, по бокам привариваются рукоятки, а на верхнюю грань наваривается бортик для большего удобства при закладке сырья. Процесс уплотнения возможно ускорить, в случае если прикрепить двигатель и на валу сделать смещенный центр тяжести, почему будут появляться вибрации. Вибратор включать необходимо лишь на пара секунд, при большем времени функционирования может нарушиться целостность блоков.

Экономим на фундаменте

Неспециализированный вес строения получается относительно маленьким, исходя из этого фундамент возможно сделать таковой конструкции, на которую будет минимум затрат. К примеру, хорошим вариантом послужат свайные опоры, столбчатый фундамент либо ленточный незаглубленный. Мы рассмотрим винтовой свайный, т.к. его возможно использовать фактически на всех видах грунтов. Составляющие для него приобретаются в специализированном магазине либо изготавливаются самостоятельно. Сущность способа содержится в том, что в землю погружаются железные трубы, каковые будут являться опорными точками для всего здания. Один элемент способен выдержать нагрузку в 20 тысячь киллограм.

  • В большинстве случаев для изготовления используется труба диаметром от 80 до 130 мм. Какой как раз размер каждого элемента пригодятся в конкретном случае, будет зависеть от качества и плотности грунта.
  • Протяженность должна быть таковой, дабы возможно было загрузить лопасти на 50 см ниже промерзания грунта, а верхняя часть еще на 30 см выступала над поверхностью. Это разрешит опорам сохранять устойчивость кроме того в тех случаях, в то время, когда слои смогут двигаться благодаря расширения.
  • Нужно, дабы гильзы были целыми без доваренных частей, в противном случае в ходе закручивания она может попросту сломаться либо позже сгнить по шву.
  • Торец, который будет погружаться в грунт нужно заострить. Дабы это сделать, на глубину в 15 см делаются вертикальные прорези, затем отдельные части загибаются в середину и провариваются при помощи сварочного аппарата, швы нужно хорошо зачистить и зашлифовать.
  • Диаметр винта — это кроме этого личная составляющая. Его размер будет зависеть от того, на какую глубину планируется погружение, и определяющим будет состав грунта. Чем больше протяженность сваи, тем меньше будет винт. Дело в том, что чем слои будут плотнее, тем сложнее ее будет вкручивать. Для его изготовления возможно купить заготовки. В случае если имеется желание сделать своими руками, тогда пригодится листовой металл в 5 мм. Возможно применять диски с тракторной навески. По примеру вырезаются элементы. Они являются полукруги с выбранной в середине частью, которая равна диаметру трубы. Разогнуть их необходимо так, дабы оказался ход в 5 см. Они привариваются к стойке.
  • В верхней части сваи нужно изготовить поперечное отверстие, предназначенное для рычага, который разрешит создавать проворачивание.

Монтаж всей конструкции не требует большое количество усилий, но потребуется хотя бы пара ассистентов.

  1. Производится разметка территории по параметрам будущего здания.
  2. Наносятся угловые опорные точки.
  3. Делаются пометки через любой метр.
  4. По отмеченным точкам вкручиваются сваи. Принципиально важно следить, дабы элементы размешались строго вертикально. Добиться этого возможно несколькими пузырьковыми строительными уровнями. В случае если у них имеется магнитная база, тогда они просто крепятся вертикально на трубу, в другом случае их возможно примотать при помощи скотча либо изоленты.
  5. Заблаговременно на каждом столбике возможно нанести метку, до которой нужно осуществлять погружение.
  6. По окончании того как достигнут нужный уровень, необходимо выровнять высоту всех элементов.
  7. Подбирается тот, который находится ниже всех. На него наносится разметка и он при необходимости подрезается.
  8. Водяным уровнем размер переносится на все остальные элементы.
  9. Чтобы было вероятно сверху разместить цементный ростверк, привариваются квадратные площадки с размером 25?25 см.
  10. По внутренней площади укладываются страницы рубероида с нахлестом в 10 см. Сверху они засыпаются песком, который хорошо трамбуется. Делается это чтобы не допустить разрастание сорняков под домом.
  11. Сваи не будут делать свою функцию, в случае если их не объединить в неспециализированную конструкцию. Это возможно сделать, приварив сверху швеллер.

Фундамент из винтовых свай не рекомендуется бетонировать. В случае если же вы решили воспользоваться бетоном, другими словами 2 метода: бетон заливается в виде ростверка либо в виде цоколя.

  1. В случае если выбран первый вариант, тогда нужно позаботиться о качественной опалубке. Она должна быть из прочных досок, т.к. ей необходимо будет удерживать вес бетона до определенной степени схватывания. Принципиально важно не забывать, что ширина фундамента должна быть на 15 см больше ширины стенки, лишь именно поэтому будет возможность сделать качественный пол. Его высота образовывает 30 см либо более. Вовнутрь опалубки укладывается железная база из арматуры, потом все заливается бетоном и хорошо трамбуется, дабы заполнить пустоты.
  2. В случае в то время, когда планируется цокольный ленточный фундамент, тогда потребуется определенная степень земельных работ. Нужно вырыть траншею на глубину в 50 см. Ее ширина такая же, как ширина фундамента из прошлого пункта. Слоем в 15 см насыпается песок, его нужно хорошо уплотнить при помощи трамбовки. Еще на 15 см досыпается щебень и также хорошо трамбуется.
  3. Следующим шагом будет установка опалубки. Это нужно сделать так, дабы сваи оказались в середине и потом были со всех сторон загружены в бетон.
  4. Высота будущей заливки над поверхностью обязана составлять 70 см. Для для того чтобы уровня может пригодиться пара армирующих конструкций. Используется арматура с диаметром не меньше 12 мм. Дополнительно возможно обвязать ее со столбиками свай.
  5. В середину заливается приготовленный бетон. Дабы быть уверенным, что он распределился по всей планируемой площади, нужно применять вибратор.
  6. Чтобы бетон был «живым» в течении большего промежутка времени, нужно применять пластификаторы. Это кроме этого разрешит исключить образование слоев при несоблюдении промежутка между заливками.

На протяжении закладки фундамента нужно позаботиться о том, дабы покинуть гильзы для коммуникаций. Так возможно будет существенно уменьшить себе предстоящие работы по прокладке. Помимо этого, для цокольного этажа нужно сделать вентиляционные отверстия, каковые разрешат не допустить скопление жидкости в.

Первые пара дней в жаркую погоду нужно поливать водой готовый бетон. Это нужно чтобы он не потрескался. Кроме этого для сохранения жидкости в лучше накрыть его рубероидом либо полиэтиленовой пленкой. Нет никаких запретов, дабы применять классическую версию заглубленного фундамента. Преимуществом полистиролбетона есть кроме этого то, что при появлении трещин в основании стенки остаются без повреждений.

Возведение стен — это быстро

Стенки смогут быть выгнаны тремя методами:

  • кладка;
  • съемная опалубка;
  • несъемная опалубка.

В случае в то время, когда приобретались готовые блоки либо они отливались самостоятельно, тогда решение будет очевидным. По окончании месяца, в то время, когда бетон фундамента набрал достаточную силу, возможно приступать к следующим действиям.

  • Выбирается место для начала кладки. Это будет самый большой угол. Выяснить его возможно несколькими методами. В случае если у вас имеется лазерный нивелир, тогда он включается в направлении фундамента, проецируется параллельная ему линия. При помощи рулетки производятся замеры от линии до основания. Там, где расстояние мельчайшее, оттуда нужно затевать. Более доступным методом возможно водяной уровень. Одна из емкостей фиксируется на произвольный угол. Вторую нужно поднести к каждому из оставшихся и, подождав, в то время, когда вода уравновесится, зафиксировать разбежности.
  • Перед тем как приступить к кладке, нужно позаботиться о гидроизоляции. Для этого на цементную поверхность укладывается бикрост либо рубероид в два слоя. Наряду с этим нужно раскатать их целыми полосами. В случае если это нереально, тогда нужно сделать нахлест и промазать места стыка битумной мастикой.
  • Первый блок выставляется при помощи пузырькового либо лазерного уровня во всех плоскостях. Слой раствора для этого ряда может составлять до 3 см.
  • Беря за базу первый камень, в соответствии с его положению выводится элемент с противоположной стороны, по направлению к которой будет идти кладка.
  • В пара рядов выводятся углы с выступающими для перевязки блоками.
  • Между ними натягивается леска. Она должна быть точно по уровню. Благодаря ей будет легче ориентироваться при возведении стенки. С каждым новым рядом она переставляется на уровень выше. Она обязана точно соответствовать внешней линии перестенков.
  • Дабы стенки оказались вертикальными, нужно неизменно контролировать линию при помощи отвеса либо уровня. Дополнительные железные направляющие, каковые вкапываются по две у каждого угла, смогут кроме этого быть хорошим ориентиром.
  • В случае если укладываются блоки со сквозными пустотами, тогда в обязательном порядке нужно делать вертикальное армирование. Для этого в углах устанавливается по два элемента железного каркаса. Он продлевается по ходу продвижения и будет соответствовать полной высоте. По всей протяженности стенки вставляются пруты железной арматуры.
  • Укладывая заводские монолитные блоки, нужно вставлять в пазы уплотняющий шнур. Через каждые пара рядов необходимо выполнить горизонтальное армирование. Для этого в шов укладывается железная сетка. Толщину шва лучше не делать больше 8 мм. В другом случае это приведет к появлению мостиков холода, что ухудшит характеристики строения.

В качестве раствора используется особый клей. Он владеет лучшими чертями адгезии если сравнивать с простой песчано-цементной смесью.

В случае если было решено возводить монолитную стенке, то в первую очередь необходимо позаботиться о подходящих материалах для опалубки. Возможно применять фанеру с толщиной в 15 мм. Чтобы она меньше подвергалась действию жидкости, ее оборачивают в полиэтиленовую пленку. Дополнительно пригодятся струбцины. Они должны раскрываться на ширину будущей стенки плюс толщина опалубки. Дабы легче было самостоятельно выставлять страницы возможно изготовить нехитрое приспособление. Для этого пригодится профильная труба с размером 40?30 мм. Ее размер должен быть на 5 см больше толщины стенки. Через каждые 20 мм привариваются отрезки арматуры длиной в 10 см. Обязана оказаться гребенка.

  • Заливка равно как и кладка, начинается с углов. В этом случае нет необходимости искать самую высокую точку.
  • Монтируется стартовый профиль. Его необходимо подбирать под толщину фанеры. К цементному основанию он крепится при помощи дюбелей и саморезов. Для этого пригодится перфоратор, т.к. готовая плита владеет большой прочностью.
  • В профиль перпендикулярно вставляются два страницы. Они фиксируются между собой железным уголком.
  • По окончании того как выставлены внешние элементы угла, монтируются внутренние. Тут именно и пригодится гребенка. Она вставляется между страницами и удерживает один из них, пока монтируется другой. Для внутренних элементов кроме этого прикручивается железный уголок.
  • Торцы закрываются планками. Но принципиально важно, дабы они были профильными. Должен быть выступ, который по форме напоминает шип. По окончании заливки и застывания образуется углубление, она нужна чтобы следующий слой хорошо лег и не появилось мостиков холода.
  • Дабы опалубка не расползалась, возможно сделать дополнительное приспособление из квадратной трубы с размером 50?30 мм. Оно должно напоминать букву П. Протяженность верхней планки равна ширине стенки плюс толщина опалубки. Высота — так, дабы закрывать лист фактически до низа. Перед заливкой скоба надевается и удерживает два страницы между собой.
  • Торцевая планка прижимается при помощи струбцин.
  • Соотношение для изготовление смеси будет таким же, как при изготовлении блоков.
  • По окончании выгрузки в опалубку раствора, его нужно хорошо уплотнить, дабы стенки оказались без пустот.
  • Опалубку возможно демонтировать через пара дней.
  • Верхний слой возможно заливать, не ждя полного застывания прошлого. Наряду с этим с нижнего уровня не снимаются щиты. Сверху следующий ряд. В этом случае принципиально важно вычислить нагрузку.

В случае если имеется желание сходу делать отделку, то возможно опалубку сделать несъемной. Ее сущность содержится в заполнении пространства между двумя кирпичными стенками. Наряду с этим внешняя выкладывается из облицовочного камня под расшивку.

  • Выбирается самый большой угол, как было обрисовано выше.
  • Начинается кладка внешней и внутренней стенки.
  • На протяжении возведения, в то время, когда будет осуществляться перевязка, необходимо укладывать через ряд тычковый кирпич, который разворачивается вовнутрь – он будет делать армирующую функцию.
  • Заливка производится по ходу продвижения кладки.

Для для того чтобы варианта нужно будет потратить мало времени сначала, но потом это выльется в большую экономию.

Еще до выгонки стен нужно отметить места размещения дверей и окон. По ходу строительства возможно применять импровизированные рамы из сбитых досок, дабы было легче соблюсти размеры. Потом их возможно убрать. Вставлять готовые рамы возможно сразу после того, как будет накрыта крыша. Дом не подвергается усадке, как многие другие материалы, исходя из этого не будет неприятностей с тем, что от нагрузки вставные конструкции потрескаются либо лопнут стекла.

Кое-какие производители делают блоки из полистиролбетона с рельефной лицевой стороной в виде определенного орнамента. В случае если употребляется таковой камень, тогда фасад машинально облицовывается. При жажде возможно приобрести уже крашенные элементы либо вскрыть их составом по бетону по окончании окончания всех работ.

Пол из полистиролбетона

Под черновой пол нужно сделать песчаную подсыпку на высоту цоколя. Она хорошо трамбуется. Для этого лучше использовать особые вибрационные автомобили. Следующим шагом будет выставление маяков. В их роли смогут выступать самые простые деревянные колышки. Они должны находиться на одном уровне. Дабы достигнуть этого, красивым ассистентом будет лазерный нивелир. На высоту планируемого чернового пола (в большинстве случаев 20 см) проецируется линия. Деревянные составляющие утапливаются , пока метка не будет находиться на крайней точке верхней кромки. Раствор готовится такой же, как и при заливке стен. Он высыпается на поверхность, разравнивается и стягивается при помощи правила. Наряду с этим необходимо опираться на маяки. Таковой пол не требует дополнительной тепло-, паро- и гидроизоляции. Уже на следующий сутки по нему возможно ходить, продолжая строительство. Финишная чистовая стяжка делается при внутренних отделочных работах.

До заливки нужно проложить все канализационные и водопроводные трубы. В другом случае нужно будет разрушать готовую плоскость.

Кровля

Дом из полистиролбетона не ограничивает клиента в том, какая крыша будет смонтирована. В качестве стропильной системы возможно выбрать, одно- двухскатную либо многоскатную. Чердачное пространство возможно покинуто под мансарду. При расчете крыши нужно учесть погодные условия и большие порывы ветра, каковые смогут быть в конкретной местности. Это разрешит возможность выбрать оптимальный угол наклона. Скат крыши должен выступать на такое расстояние, дабы стекающая дождевая вода не подмывала фундамент. Для этого кроме этого предусматривают отмостку. Каркас возможно собран как из древесины, так и из облегченного железного профиля. В случае если грамотно утеплить потолок и настил, тогда в случае применения второго варианта воздушное пространство не будет промерзать так, что будет приводить к громадным потерям тепла. Кстати, с чердачной части потолка, возможно кроме этого сделать стяжку при помощи полистиролбетона. Он имеет маленькой вес, исходя из этого не будет нести громадной нагрузки.

Нужна ли отделка

Отделка нужна любому дому. В определенной степени она не только разрешает придать приятный внешний вид стенкам, но и обезопасисть от разных действий. Выше уже говорилось о том, что плоскости снаружи возможно отделывать или декоративным кирпичом в ходе кладки, или особым блоком. Неизменно возможно пойти другим методом. Полистиролбетон превосходно взаимодействует с простой штукатуркой, исходя из этого возможно нанести классическую шубу, которая фактически не испытывает недостаток в уходе и может служить достаточно долго.

Еще вариантом будет сайдинг, деревянная вагонка, блок хаус либо другой материал схожего типа. Наряду с этим процесс облегчается тем, что нет необходимости в креплении утеплителя. Все происходит достаточно быстро: устанавливается обрешетка и площадь зашивается. Нет острой необходимости в гидроизоляции, т. к. бетон с пенопластом превосходно отталкивает воду.

Для внутренней отделки кроме этого возможно применять штукатурку. Потом стенки шпаклюются и красятся либо заклеиваются обоями. Никто не запрещал зашить все плоскости гипсокартоном и уже на него наносить финишные слои.

Обязательным шагом будет установка качественной системы вентиляции. Лучше если она будет приточно-вытяжной. Острая необходимость разъясняется тем, что полистиролбетон владеет фактически нулевой паропроницаемостью. Это указывает, что целый пар, выделяемый людьми, который поднимается при купании либо готовке, будет накапливаться. В случае если его вовремя не удалять, то это приведет к тому что будет развиваться грибок и плесень. Как следствие, будет сломана вся внутренняя отделка. Чтобы вывести заразу, потребуется провести важную работу, и это не всегда вероятно сделать до конца. Данный ход нужно учитывать еще на этапе проектирования, дабы при постройке возможно было покинуть технологические отверстия.

Для большего комфорта возможно самостоятельно изготовить и закрепить козырек над входными дверями. Крыльцо, которое выложено плиткой, кроме этого будет придавать особенный шарм. Желоба для дождевой воды возможно соединить с системой ее сбора. Потом она будет крайне полезна при поливе растений.

По ходу чтения статьи вы, вероятнее, обратили внимание на то, что проект для того чтобы дома возможно свободно реализовать с одним ассистентом. Наряду с этим возможно не опасаться за сорванные спины, поскольку данный стройматериал так практичен и легок, что не доставит особенных хлопот.

Видео

В этом видео возможно заметить, как легко строится дом из полистиролбетона:

Добавить комментарий