Дом из керамзитобетона своими руками

Дешево и тепло — этими двумя словами возможно обрисовать выстроенный дом из керамзитобетона своими руками. Метод для того чтобы возведения может оказаться по душе тем, кто хочет иметь собственное жилище с минимальными затратами на материал. Помимо этого, таковой проект занимает меньше времени на реализацию если сравнивать с кирпичными зданиями.

Преимущества и недостатки технологии

Кое-какие скептически относятся к керамзитобетону, говоря о его неустойчивости либо нестабильности. Но кроме того в случае если мы чего-то не знаем до конца, то это не означает, что это есть нехорошим. Дабы полностью оценить данный стройматериал, нужно знать о его сильных и не сильный сторонах.

Сильные:

  • Универсальность. Материал (говоря о монолите) может использоваться при возведении стен, заливке стяжки а также перегородок.
  • Маленький вес. Составляющей конечного продукта, не считая сыпучих добавок, есть керамзит — это натуральный материал из глины, который имеет воздушные поры.
  • Хорошие теплоизоляционные свойства. По многим показателям он превзойдет кое-какие виды газобетона и пеноблоков.
  • Возможность независимого изготовления. При соблюдении технологии материал возможно приготовить дома.
  • Керамзит уже давно употребляется в строительных работах. Во многих квартирах заливали цементную стяжку на базе керамзита, которая удачно помогает и по сей день, исходя из этого возможно сказать о долговечности.
  • Высокая экологичность.

не сильный стороны:

  • Низкая плотность, по сравнению с другими видами плотного бетона. Это может создать кое-какие трудности при расстановке мебели и оборудования по окончании окончания строительства.
  • Необходимость обеспечения изоляции от жидкости с внешней стороны здания.
  • Необходимость скрупулезного подхода при исполнении расчетов.
  • Относительная хрупкость если сравнивать с плотными видами бетона.
  • Непрезентабельный внешний вид, исходя из этого ответственна обязательная отделка.

Недостатки, в принципе, можно считать малыми, в случае если сравнивать то, сколько затрат уходит на приобретение и доставку готовой продукции. Преимущества с лихвой перекрывают все недочеты. Полная картина нужна только чтобы учитывать определенные нюансы при проектировании и закупках.

Методы строительства

Существует два основных метода строительства из керамзитобетона:

  • блочное;
  • монолитное.

В первом варианте возможно купить уже готовые блоки либо сделать их самостоятельно. Принципиально важно не забывать, что при принятии для того чтобы решения нужно будет применять раствор, который в обязательном порядке создаст мостики холода, что на определенный процент снизит тепловые характеристики.

Монолитная заливка содержится в том, что готовится особый состав, из которого и возводятся стенки. Имеется свои сложности, но конструкция получается весьма прочной и устойчивой к разным действиям. В этом случае свободно возможно делать работу самостоятельно. По времени выходит мало продолжительнее, чем блочная кладка, но итог конкретно стоит того.

Изготовление блоков

Для начала работ пригодится станок, который будет употребляться для изготовления блоков. Его возможно приобрести по доступной цене либо сделать самостоятельно. Если вы владеете элементарными навыками работы с болгаркой и сварочным аппаратом, тогда это не составит громадных неприятностей. Формы необязательно должны быть железными, деревянные кроме этого смогут послужить достаточно долго. Размеры конечного продукта смогут быть такими же, как у шлакоблока — 20?20?40 см. Как альтернативу возможно использовать 39?19?14 см либо 21?51?25 см. Для внутренних стен ширину возможно уменьшить в два раза.

  • Из металла толщиной в 3 мм готовятся страницы металла по выбранным размерам, наряду с этим необходимо учитывать толщину стены, прибавив это значение к длине и высоте.
  • При помощи сварочного аппарата изготавливается ящик, который и будет формой для блоков.
  • Из этого же металла делаются две маленькие детали, каковые обеспечат образование пустот в. Размеры будут на 3 см меньше каждой из сторон, и нужно учесть, что внутренняя перегородка в блоке должна быть около 5 см.
  • Из квадратной трубы 3?3 см изготавливается рамка, которая обязана впритык заходить вовнутрь сваренного ящика, уплотняя своим весом блоки. К рамке привариваются ограничители, каковые не разрешат ей опуститься ниже определенного уровня — так блоки будут иметь однообразную высоту.
  • Посередине рамки приваривается перегородка шириной в 5 см.
  • На корпус приделываются рукоятки для более эргономичного подъема всей конструкции.
  • На долгую сторону необходимо закрепить электрический двигатель с закрепленным к его ротору грузиком со смещенным центром тяжести, благодаря чему станок будет вибрировать, уплотняя раствор.
  • Дабы в один момент получалось пара элементов стройматериала, возможно сделать форму на пара блоков.

Для изготовление сырья, которое будет разрешено войти в производство, пригодятся:

  • керамзит;
  • цемент;
  • вода;
  • пластификатор;
  • песок, который не имеет примесей глины.

Целый процесс возможно ускорен благодаря бетономешалке. Сначала в нее наливается вода и, в соответствии с инструкции, в пропорциях добавляется пластификатор, все хорошо перемешивается. Раздельно на сухую замешивается песок, цемент и керамзит в соотношениях 3:1:8. Обязана оказаться однородная масса. Затем смесь помещается в бетономешалку и соединяется с водой. В случае если в форме присутствует вибратор, тогда воды необходимо меньше, дабы раствор оказался суховатым.

Блоки, изготовленные в станке без вибратора, будут иметь низкую прочность.

Формовка будет происходить следующим образом:

  • Нужно выбрать сухую и теплую погоду. Хорошо, в случае если температура окружающей среды будет выше +18°C.
  • Поверхность, на которую будет складываться стройматериал, должна быть ровная. Организовать возможно такое решение, сбив обработанную обрезную доску в щиты либо воспользовавшись влагостойкой фанерой. Возможно клеенкой забетонированный участок.
  • Внутренние стены станка должны быть хорошо отшлифованы, дополнительно их возможно смазать при помощи отработанного масла.
  • Сначала вставляются образователи пустот (в случае если конструкцией станка не предусмотрено их наличие).
  • Заливается раствор и хорошо трамбуется при помощи вибрации либо рамкой.
  • В то время, когда состав схватился, форму возможно снимать, дабы начал происходить процесс просушки.
  • Полная готовность наступает уже через месяц.
  • Через пара дней стройматериал возможно нормально переносить и складывать для хранения.
  • Нужно накрыть готовые блоки, пока они будут находиться на улице, дабы дождевая вода не размочила их. Для этих целей подойдет полиэтиленовая пленка, шифер либо рубероид. Между элементами принципиально важно соблюсти зазор, дабы воздушное пространство имел возможность вольно циркулировать.

Перед началом заливки нужно подсчитать, какое количество блоков пригодится для будущего проекта. Для этого необходимо вычислить площадь всех стен. Делается это умножением длины на ширину. Все результаты суммируются. Потом узнается площадь самого блока. Затем площадь здания делится на площадь блока. Зная общее число строительных единиц, возможно определиться с тем, какое количество исходного материала нужно будет приобрести. Вес стандартного блока образовывает 15 кг, в случае если произвести расчет в соответствии с пропорциям, тогда окажется, что цемента уходит 1,5 кг, керамзита — 12 кг, другое — песок. Эти сведенья нужно умножить на количество всех элементов. Исходя из количества составляющих возможно будет вычислить сумму денег, которая отправится на приобретение этих материалов.

Заливка монолитной конструкции есть неотъемлемым элементом возведения монолитной стенки, исходя из этого будет обрисована в соответствующем подзаголовке.

Какой фундамент

Для дома из керамзитобетона нужно, дабы в основании был ленточный фундамент. Он бывает малозаглубленным либо стандартным. Первый вариант подойдет в том случае, если как мы знаем, что в вашей местности грунт имеет каменистую базу и неподвижен. В любом другом случае лучше сделать его ниже уровня промерзания. Компонентами для его заливки будут речной либо мытый песок, цемент и щебень.

  1. Оценивается площадь. Необходимо пристально взглянуть, куда идет уклон. Это разрешит делать заглубление на нужный уровень и следить за тем, дабы фундамент потом оказался ровным, а не с наплывами.
  2. По периметру натягивается бечевка. Она обязана размешаться по внешнему краю планируемого сооружения. Ширина фундамента в обязательном порядке должна быть больше ширины стен. Минимальное значение для этого — 10?15 см. Для большего удобства натягивается еще одна нить по внутреннему краю, которая кроме этого будет являться ограничителем.
  3. Выкапывается траншея. Ее глубина должна быть ниже, чем слой, на который происходит промерзание в зимний период.
  4. Крупнозернистый просеянный песок укладывается на дно. Его пласт должен быть 15?20 см. Принципиально важно хорошо его утрамбовать, для дополнительной усадки его поливают водой.
  5. Такой же прослойкой засыпается щебень. Его кроме этого принципиально важно хорошо утрамбовать.
  6. Следующим шагом будет установка опалубки. Изготовить ее возможно из подручных средств. Для этого используется прочная доска, которая сбивается в щиты, пенополистирольная база либо фанера, которая покрывается полиэтиленовой пленкой, что предотвращает ее размокание.
  7. Вовнутрь укладывается железная обрешетка. Допускается ее изготовление из стеклопластиковой арматуры. Она должна быть ребристой, а ее диаметр должен быть 12 мм.
  8. Принципиально важно не забывать, высота над поверхностью должна быть минимум 70 см. Это предотвратит намокание из-за поступающей жидкости. В случае если для заливки на таковой уровень потребуется много средств, тогда возможно выложить остаток как цоколь из блоков.
  9. Обрешетка укладывается вовнутрь подготовленной траншеи. Принципиально важно не забывать, что ее размеры должны быть на 10 см меньше, дабы обеспечить ее погружение в раствор минимум на 5 см, лишь при таких условиях окажется монолитная конструкция, а железные пруты будут защищены от коррозии.
  10. На этом этапе закладываются гильзы для водопровода, канализации и других коммуникаций.
  11. Все пустоты на протяжении заливки необходимо ликвидировать вибратором. От этого будет зависеть большая прочность.
  12. Дабы уменьшить себе предстоящие работы, необходимо попытаться вывести верхний край в уровень. Будет существенно проще осуществлять кладку.
  13. При сильной спешке через 14 дней возможно переходить к следующему этапу, но нужно дать месяц на то, дабы бетон набрал полную силу.
  14. В один момент с фундаментом возможно изготовить и отмостку. Она должна быть с наклоном от дома. Ее назначение — обеспечить стремительный оттекание дождевой воды от цокольного этажа, и придание дополнительной прочности основанию.

В жаркую погоду принципиально важно обеспечить хорошее увлажнение, дабы не происходило пересыхания и растрескивания основания. Для этого возможно накрыть плоскость при помощи рубероида либо полиэтиленовой пленки. Нелишним будет периодическое смачивание водой.

Монолитные стенки

Таковой вариант при верном подходе будет различаться достаточной прочностью. Начать стоит с подготовки опалубки. Как раз от того, как как следует она будет изготовлена, будет зависеть конечный итог. На этом этапе не следует жалеть денег. Нужно купить водостойкую либо ламинированную фанеру.

  • Легче будет работать, в случае если громадные страницы материала распустить на квадраты. Размер вы имеете возможность подобрать произвольный, к примеру, он бывает со стороной в 1 м.
  • Для следующего шага пригодятся строительные струбцины. Страницы нужно пометить попарно. По два их нужно скрепить между собой. На расстоянии 5 см от верхнего и нижнего края с промежутком в 20?25 см сверлятся отверстия в 10 мм под арматуру. Закрепляются они чтобы отверстия точно совпадали между собой.
  • В случае в то время, когда фанера не покрыта ламинатом, то для лучшего отставания от раствора и защиты от жидкости, она обтягивается полиэтиленовой пленкой.

Для изготовление раствора пригодится:

  • цемент;
  • керамзит;
  • вода;
  • пластификатор.

Соотношение для этих составляющих в порядке их размещения будет таким — 0,7:4:0,45:0,015. Это значит, что на чуть меньше чем 1 ведро (емкостью 10 л) цемента, нужно 4 ведра керамзита, 5 литров воды и 150 мл пластификатора (его роль может играться простое жидкое мыло либо шампунь). Замес лучше делать в бетономешалке  это будет залогом хорошего смешивания компонентов.

В случае если возводился цоколь, тогда гидроизоляция должна быть уложена в двух местах — на бетон и сверху, на сам цоколь. В случае в то время, когда фундамент заливался сходу на требуемую высоту, тогда укладывается рубероид либо бикрост в два слоя, а швы промазываются при помощи битумной мастики. Основная сложность будет в выставлении первого уровня. Последовательность работ будет таковой:

  1. Заливку необходимо затевать с углов. Это разрешит не только обеспечить ровность стенки, вместе с тем облегчит последующее крепление опалубки.
  2. По два страницы закрепляются под углом в 90°. Сделать это возможно при помощи железных уголков с той стороны, которая остается снаружи. Тут стоит учесть, что элементы для крепления с внешней стороны стенки должны быть мало дольше внутренних, дабы они совпали по торцам.
  3. На подкладки из гранита, поверх гидроизоляции, укладывается пара прутьев из арматуры.
  4. Нарезается стеклоарматура либо другой трубчатый материал на отрезки, размер которых будет таким, дабы входить в стены фанеры опалубки.
  5. Устанавливаются страницы опалубки. Для этого нужны будут шпильки, диаметр которых будет таким, дабы поместиться вовнутрь подготовленных трубочек. Резьбовой элемент продевается в отверстие деревянного страницы, после этого на него надевается патрубок и выводится через второй лист фанеры. Фиксация осуществляется при помощи шайб и гаек.
  6. Торцы закрываются ровной доской, ширина которой будет равна ширине стенки.
  7. Проверяется вертикальный и горизонтальный уровень.
  8. Вовнутрь образованной полости заливается приготовленный раствор и хорошо трамбуется.
  9. В таком состоянии он оставляется на пара дней до затвердевания.
  10. Затем опалубка демонтируется.
  11. Для заливки следующего уровня опять укладывается пара прутьев арматуры вдоль стенки. Отверстия, каковые остались от прошлой заливки, будут служить для фиксации нижней части опалубки. Все действия повторяются до полного выгона планируемой высоты.
  12. Перемычки заливаются из бетона. Наряду с этим они должны хотя бы на 15 см с каждой стороны заходить за предел проема.
  13. Отверстия, каковые остались со времени установки опалубки, возможно заделать при помощи монтажной пены.

Существует кроме этого вариант из несъемной опалубки. Для этого выполняется кладка в полкирпича двух стен с промежутком. Вовнутрь между ними и будет заливаться керамзитобетон. Армирующим элементом в этом случае будет помогать тычковый кирпич, который в шахматном порядке укладывается выступом вовнутрь. Преимуществом для того чтобы решения будет громадная толщина плоскости, и отсутствие необходимости во внешней отделке, в случае если внешний ряд ложится под расшивку.

Смотрите, как возможно сделать съемную опалубку и залить монолитные стенки:

Блочные стенки

Технология укладки керамзитобетонных блоков не очень сильно отличается от кладки простого кирпича. Вот лишь кое-какие нюансы, каковые в обязательном порядке нужно выполнять:

  1. Затевать необходимо с наивысшего угла. Определяется он при помощи водяного уровня либо лазерного построителя плоскостей. При помощи второго инструмента это сделать намного стремительнее и несложнее. Проецируется линия чуть выше уровня фундамента. При помощи рулетки производится замер от нее до каждого угла, где расстояние меньше – там и наивысшая точка.
  2. На выбранной точке выставляется первый блок. Он должен быть выдержан во всех плоскостях. От этого эталонного элемента размечаются все остальные.
  3. Между двумя камнями, по внешней стороне, натягивается леска либо бечевка. Ее высота обязана составлять высоту ряда плюс слой раствора. Переставляется она по мере необходимости на уровень выше.
  4. Вертикальность выдерживается при помощи отвеса либо пузырькового уровня.
  5. Толщина шва должна быть 1 см либо меньше. Это разрешит уменьшить мостики холода, т.к. раствор имеет нехорошую теплоизоляцию.
  6. Если вы занимаетесь этим в первый раз либо не имеете широкого опыта, добавьте в смесь для кладки пластификатор. Он рекомендован чтобы раствор не садился и продолжительнее застывал. Так будет больше времени на подгонку каждого элемента.
  7. Для большей надежности через каждые пара рядов возможно укладывать армирующую сетку.
  8. Перемычки изготавливаются таким же образом, как и в прошлом варианте. Для большей устойчивости арматура загибается и перевязывается с кладкой.

Заводские блоки смогут быть с воздушными полостями в либо без них. Цоколь лучше выкладывать из второго варианта — монолитными блоками. Кроме этого их применение актуально, в случае если планируется применение цементных плит перекрытия. Дополнительно под них необходимо будет изготовить армопояс. Устанавливается деревянная опалубка, укладывается обрешетка и заливается бетон. Минимальная высота — 20 см.

Кровля

Для проекта из керамзитобетона возможно применять как железную конструкцию стропильной системы, так и деревянную. Первый имеет свои неоспоримые преимущества:

  • устойчивость к действию огня;
  • более продолжительный срок работы;
  • неподверженность гниению и действию грибка;
  • возможность монтажа в любую погоду;
  • четкое соответствие деталей заявленным в проекте;
  • минимальный ассортимент инструмента для монтажа;
  • для облегченной системы нет необходимости в особом подъемном оборудовании.

Основной недостаток, который может остановить при выборе данной конструкции — низкая энергоэффективность. Металл может промерзать до низких температур, что будет содействовать стремительному охлаждению чердачного пространства.

Для частных домов лучше использовать треугольную конструкцию. Очень многое будет зависеть от того, какой угол кровли указан в чертежах. Он выбирается с учетом осадков и силы ветра в конкретной местности. Кроме этого от конкретного проекта будет зависеть и толщина применяемых материалов. Фермы изготавливаются таким же образом, как и деревянные. В случае если ширина пролета будет до десяти метров, тогда устанавливаются перемычки подобно ригелям. В то время, когда размер превышает указанную цифру, тогда обязательным будет монтаж раскосов, каковые направлены вниз. Обе стороны должны иметь однообразное количество стоек для равновесия и верного распределения нагрузки. Для таковой конструкции лучше не применять висячие стропила, каковые на мауэрлат, в обязательном порядке необходимо предусмотреть основание. В качестве мауэрлата выступает швеллер достаточной высоты и толщины металла. В случае выбора для того чтобы решения, нужно будет позаботиться о качественном утеплении как чердачного пространства в целом, так и кровли в частности. Хорошим методом будет использование каменной ваты. Ее достаточно просто возможно уложить в промежутки между стропильными ногами. Наряду с этим на этапе возведения нужно учесть соблюдение этого размера.

Деревянные конструкции являются самыми распространенными. Для мауэрлата в большинстве случаев употребляется брус с размерами 15?15 см либо 20?20 см. Его крепление, как и для железной конструкции, осуществляется к шпилькам, каковые закладываются при заливке армопояса либо при помощи анкерных дюбелей. Во втором случае пригодится перфоратор, при помощи которого будут просверлены отверстия в бетоне. Для основных элементов возможно использовать обрезную доску 15?10 см либо 5?10 см.

Принципиально важно не забывать, что монтаж начинается с двух крайних ферм, каковые должны быть выставлены во всех плоскостях и надежно зафиксированы. Между ними монтируются связующие элементы. Это смогут быть дополнительные балки на подставках, каковые входят в подконьковое пространство либо натянутые нити, каковые разрешат выдерживать уровень для других элементов.

Все распорки должны монтироваться в согласии с тем, как планируется применять чердачное пространство. В случае если это будет мансарда, тогда их нужно максимально сместить к краям, дабы высвободить больше места. Другим вариантом будет поделить всю территорию на две комнаты, тогда в перестенок возможно будет запрятать стойки.

Внутренняя и внешняя отделка

Чтобы добиться большой экономии на средствах отопления, принципиально важно позаботиться о дополнительном утеплении. Выполнить его возможно двумя методами. Любой из них будет зависеть от того, какой вид внешней отделки выбран. В случае если имеется желание покрыть стенки Короедом, тогда в качестве изолятора возможно применять пенопласт либо пеноплекс. Последовательность действий будет таковой:

  1. Высчитывается площадь для всех стен. Для этого нужно определить значение для каждой в отдельности (умножить длину на высоту), а позже результаты сложить.
  2. В согласии с взятым результатом приобретается утеплитель. Его толщина возможно 10 см.
  3. Крепится он к стенке при помощи особых пластиковых дюбелей с широкими шляпками (зонтиков). В случае с керамзитобетоном лучше позаботиться о том, дабы их диаметр был больше. Связано это с пористой структурой стройматериала.
  4. В основании крепится стартовая планка. В ее качестве может служить железный профиль для гипсокартона достаточной ширины, дабы вовнутрь него зашел лист утеплителя. Направляющая выставляется по уровню и закрепляется при помощи дюбелей и саморезов.
  5. Пенопласт нужно крепить, выполняя вертикальный уровень, дабы сохранить ровную поверхность стенки.
  6. Сверху крепится армирующая сетка и затягивается особым клеем.
  7. По окончании полного подсыхания осуществляется отделка при помощи декоративной штукатурки.

В другом случае возможно применять не декоративную штукатурку, а облицовочный камень, который кладется поверх утеплителя. В этом варианте вся конструкция получается более устойчивой к ударам.

В случае в то время, когда планируется облицовка при помощи сайдинга, то порядок действий будет следующим:

  • Как и в прошлом случае, рассчитывается количество требуемого материала.
  • Вся стенки укрывается гидроизоляцией.
  • Монтируется обрешетка из металлопрофиля.
  • Между стойками обрешетки укладывается минеральная вата и фиксируется при помощи зонтиков.
  • Последним шагом будет установка сайдинга.

Подробнее о том, как установить сайдинг, читайте тут.

Пористая структура керамзитобетона разрешает с легкостью использовать обычную штукатурку для внутренней отделки. Это облегчает задачу в отличие от финишной обработки шлакоблока. В первую очередь все стенки покрываются грунтовкой либо бетоноконтактом. Они разрешают не только убрать лишнюю пыль, вместе с тем расширить степень адгезии материалов. Потом монтируется железная сетка, которая будет являться армирующей составляющей. Затем начинается нанесение штукатурки. Итоговым шагом будет установка гипсокартонной конструкции либо шпаклевка.

Как вы заметили, таковой проект дома возможно реализовать самостоятельно, начиная от чертежа и изготовления строительных блоков. Не пренебрегайте рекомендациями специалистов и не считайте ниже своего преимущества пара раз проконсультироваться в отношении одного и того же вопроса. Удач в ваших начинаниях!

Видео

Пример строительства дома из керамзитобетона:

О преимуществах керамзитоблоков и изюминках их укладки в следующем материале:

Добавить комментарий