Деревянный бассейн своими руками

В случае если сделать деревянный бассейн своими руками на даче либо около дома, тогда возможно в жаркий летний сутки принимать водные процедуры, только выйдя за порог.

Преимущества для того чтобы решения

Быть может, думая о бассейне, сходу представляется котлован, который позже зальется бетоном и выложится плиткой. И действительно, так делают во многих случаях. Для этого требуются громадные затраты времени, сил и средств. Но в случае если заменить цементный бассейн деревянной конструкцией, земляные работы смогут не потребоваться и вовсе. Самостоятельно возможно создать неповторимый проект, который будет различаться замысловатой формой. Помимо этого, в любое время конструкцию возможно будет перенести в другое место. При верном подборе комплектующих нет необходимости демонтировать его на зиму. Вода в может и расшириться, но это не принесет никакого вреда покрытию. Замена жидкости кроме этого не занимает большое количество времени. В некоторых случаях не потребуется кроме того насос, достаточно будет подключить шлаг к крану в нижней части и, занимаясь своими делами, ожидать, пока емкость опустошится. Кроме того, сливающуюся воду возможно применять для полива садовых растений. Вы станете поражены как быстро и просто возможно реализовать подобный проект.

Древесина — экологически чистый материал, который возможно вписать в любой участок.

Что нужно проанализировать

Обычное желание для человека — пользоваться своими изделиями как возможно продолжительнее. В большинстве случаев это делается вероятным при хорошей подготовке и внимательном планировании. Таковой подход честен и в отношении строительства бассейна. Обратите внимание на кое-какие моменты.

  • Соседство с постройками и растительностью. В полной мере возможно расположить емкость рядом с домом, но в случае если это сделать рядом с кладовкой, где сохраняются продукты питания, тогда грызуны, каковые в том направлении, быть может, наведываются, смогут сломать конструкцию, что приведет к частичному либо полному ее разрушению. В знойные дни тень от деревьев есть спасением от палящего солнца. Но для бассейна такие «напарники» смогут стать губительными. К примеру, корневая система деревьев, разрастаясь, может повредить днище. При сильном ветре сорвавшаяся ветка при падении уничтожит каркас. Помимо этого, опадающая листва при попадании в воду содействует формированию бактерий и водорослей, в следствии которых нужно будет производить нередкую смену воды и очистку бассейна. Лучше избегать участков, каковые находятся под высоковольтными линиями передач. Это, не считая электромагнитного излучения, угрожает поражением электрическим током.
  • Лучше запланировать под строительство бассейна участок, который имеет маленькой уклон. Это разрешит возможность упростить себе задачу со сливом использованной воды, поскольку она сможет уходить самотеком. Превосходно, в случае если почва будет глинистой, поскольку она владеет хорошей плотностью, и не пропускает воду. Помимо этого, такое покрытие выдержит достаточный вес без деформаций, что имело возможность бы привести к трансформации конфигурации конструкции.
  • Ветер. Вопрос определения преимущественного направления и силы ветра крайне важен. Воздушный поток может поднимать облака пыли и грязи, каковые будут оседать в воду. оптимальнее расположить бассейн с определенной стороны здания, дабы оно закрывало бассейн от порывов ветра. Полезно учитывать данный параметр и при выборе формы бассейна. В случае если это будет прямоугольная емкость, тогда ее необходимо разместить долгой стороной по ветру. Помимо этого, отверстия для переливов нужно изготовить в дальней части, куда в основном дует ветер, тогда мусор будет самостоятельно стекать в дренаж.
  • Глубина. Чем глубже, тем лучше. Такое правило не подходит для домашнего бассейна. Само собой разумеется, хотелось бы осуществлять головокружительные эффектные прыжки с трамплина, но это возможно небезопасно. В случае если такое желание все равно имеется, тогда в месте, предназначенном для ныряния, возможно сделать углубление до 2,5 либо более метров. Но оптимальным считается расстояние от поверхности воды до дна в 1,5 м. Как раз в таких условиях возможно будет ощущать себя безопасно, нормально плавать, а при необходимости на ноги. В то время, когда в семье имеется дети, тогда глубину необходимо сделать еще меньше. Для чад младшего возраста она может и не быть больше 50 см. Нет ничего, что мешает сформировать дно в пара уровней. Это потребует больших усилий, потом необходимо будет пристально следить за тем, дабы дети находились на надёжном участке. Дополнительно возможно возвести перегородку из сетки либо другого материала, который будет мешать свободному передвижению детей за пределы отведенной им территории.
  • Подвод коммуникаций. Заблаговременно нужно поразмыслить, как будет осуществляться наполнение бассейна. Будет ли для этого использоваться долгий шланг либо реализуется стационарная система методом подвода трубопровода конкретно к месту размещения. Помимо этого, при продолжительном функционировании бассейна потребуется его чистка, которая может производиться в автоматическом режиме при помощи особых насосов. Для их работы потребуется наличие электроэнергии. Это указывает, что необходимо будет сделать подводку кабелей. Наряду с этим необходимо принимать в расчет важность обеспечения хорошей изоляции и заземления, дабы никто из находящихся в воде не пострадал.
  • Освещение. Будет ли купание происходить лишь днем либо имеется желание проводить время в бассейне и вечером. При таких условиях стоит поразмыслить о хорошей подсветке. Ее возможно разместить как сверху бассейна, так и конкретно в самом бассейне. Для этого существует множество решений, о которых будет поведано ниже.

Выбор конструкции

Все бассейны возможно условно поделить на пара основных групп.

Поверхностные. В этом варианте вся конструкция устанавливается без углубления грунта. В то время, когда работы необходимо провести быстро либо вы планируете сделать разборный каркас, который будет убираться на время, в то время, когда бассейн не будет употребляться. В большинстве случаев такие решения предусматривают маленькую глубину, к примеру, до 1,5 м. В другом случае нагрузка, которая будет выясняться на стены сосуда, может их уничтожить. Кроме этого будет затруднен вход в воду, потребуется сделать достаточно высокую лестницу.

Частично заглубленные. Что-то среднее между прошлым и следующим вариантом. В этом случае возможно расширить глубину бассейна до требуемой.

Заглубленные. В зависимости от выбранной конфигурации смогут потребоваться большие работы с задействованием тяжелой техники. При таких условиях будет существенно затруднена замена жидкости, без насоса обойтись будет нереально. Но основным плюсом есть то, что территория остается незагроможденной. В такую емкость намного легче нырять.

Форма реализации — желание и потребности хозяина. Это возможно треугольник, квадрат, прямоугольник, круг либо что-то другое. В некоторых случаях, к примеру, при постройке круглого бассейна не обойтись без помощи умелого столяра, хорошо опытного свое дело, поскольку верхний обод должен иметь верную форму, что обеспечит высокую устойчивость.

Каркас возможно щитовым либо сбитым из отдельных досок. И тот и другой вариант возможно достаточно прочным при верном подходе. Выбор будет зависеть от того, какой бюджет будет положен в постройку, и от доступности некоторых видов стройматериалов.

Подготовительные работы

  • Выбранный надел земли шепетильно очищается от мусора. Скашивается трава, которая будет лишь мешать всему постройке.
  • Производится разметка территории в соответствии с с выбранным проектом. В случае если выбрана прямоугольная и квадратная форма, вряд ли появятся какие-либо сложности, но в случае если задуман многоугольный бассейн, нужно прислушаться к некоторым рекомендациям. Итак, в случае если конструкция восьмиугольная, тогда поступить возможно следующим методом. Определяется центральная точка выбранной территории. В нее вбивается деревянный колышек либо кусок железной арматуры. Берется веревка, которая не растягивается. На одном конце делается петля, которая будет вольно передвигаться по ориентиру. Ее протяженность обязана соответствовать половине ширины будущей конструкции. Ко второму концу привязывается еще один элемент с заостренным концом, которым возможно будет выполнить черчение. Рисуется окружность. Через круг проводятся две перпендикулярные линии, дабы поделить ее на 4 части. В точках примыкания к окружности забиваются колышки. Между ними делается замер расстояния, оно должно быть однообразным. Позже к каждой из проведенных линий опускаются еще 2 перпендикуляра. Точки кроме этого отмечаются колышками. Опять производится замер расстояния между колышками. Потом все колышки соединяются между собой при помощи веревки либо лески. Другой метод содержится в том, дабы сперва отметить квадрат на участке. Его сторона должна быть равна ширине всей конструкции. Дабы он оказался ровным, нужно четко проконтролировать равнозначность диагоналей. Между четырьмя колышками натягивается бечевка. При помощи рулетки любая сторона делится на 3 равные части. Забиваются еще по два колышка. На одной стороне получается 4 отмеченных точки. Потом между собой соединяются отметки так, дабы оказался квадрат со скошенными углами. В следствии получается восьмигранник с равными сторонами. Шести- и другие многоугольники возможно расчертить подобным образом.
  • В размеченной фигуры нужно выкопать маленький котлован. В случае если конструкция планируется без заглубления, тогда углубление необходимо делать на 40 см. Дно ямы нужно сформировать так, дабы был уклон к середине. Там же выкапывается яма на глубину в 20?30 см с размерами 50?50 см либо больше. Она засыпается гравием и будет являться дренажем (чтобы ускорить отвод жидкости, которая может переливаться, возможно вовнутрь дренажной ямы уложить канализационную трубу и вывести ее в сливной приемник). Вся плоскость слоем на 20 см кроме этого засыпается гравием и хорошо трамбуется. Оставшееся пространство засыпается песком и уплотняется при помощи ручной либо механической трамбовки.
  • В случае если конструкция планируется с громадным заглублением, тогда все делается по вышеприведенной инструкции, но глубина котлована будет таковой, как вычислено проектным решением.
  • На этом этапе кроме этого нужно подвести планируемые коммуникации. В случае если водопровод будет доходить прикасаясь к конструкции, тогда необходимо уложить его в траншею. Глубина траншеи должна быть ниже промерзания уровня грунта, дабы в зимний период времени замерзшие остатки воды не порвали трубы. Применять возможно железные, полипропиленовые либо полиэтиленовые материалы. В последнем случае монтаж будет осуществляться быстро и без необходимости пайки либо сварки. В случае в то время, когда вся конструкция будет разборной, тогда подводку возможно сделать поверху, а на холодные периоды всю жидкость из труб.

В других вариантах бассейн возможно расположить не на сам грунт, а на деревянные щиты. Для этого нужно сбить их из обрезной доски по форме будущей конструкции. Такое решение разрешит сделать вентилируемое дно. Это будет предотвращать развитие разных грибков благодаря действия жидкости.

Несложный вариант

Воплощение в жизнь для того чтобы решения займет приблизительно один сутки и не ударит по домашнему бюджету. Для реализации пригодятся следующие инструменты и материалы:

  • молоток;
  • ножовка либо ручная циркулярная выпивала;
  • штыковая лопата;
  • шуруповерт;
  • саморезы по дереву;
  • рулетка;
  • водяной уровень;
  • разметочный инструмент;
  • брус 10?10 см;
  • обрезная доска 10?5 см;
  • плотная полиэтиленовая пленка либо ПВХ настил.

Форма бассейна будет прямоугольной, т.к. ее легче всего реализовать. Последовательность работ будет таковой:

  • По размерам будущей конструкции в четырех углах забиваются колышки. Крайне важно соблюсти верную геометрию. Для этого нужно контролировать диагонали и верность размеров всех сторон.
  • Из бруса делаются стойки. Их протяженность должна быть равна высоте всего бассейна плюс глубина, на которую их необходимо вкопать — минимум 50 см.
  • Столбики зачищаются и обрабатываются антисептическим составом, дабы исключить их гниение от постоянного действия жидкости.
  • При помощи садового бура делаются отверстия на нужную глубину. Часть бруса, которая будет пребывать в земле, обмазывается битумной мастикой и заворачивается в рубероид.
  • Стойки опускаются в подготовленные гнезда. Их нужно выверить по строительному уровню.
  • Дабы они были хорошо зафиксированы, принципиально важно утрамбовать пространство около них в яме песком либо щебнем.
  • По окончании их монтажа опять проверяются диагонали на соответствие.
  • В случае если все в порядке, тогда между установленными элементами натягиваются по две лески. Одна находится в нижней части, вторая – в верхней. Они будут являться ориентиром для остальных ног.
  • С шагом в 1 м таким же методом, как обрисовано выше, монтируются остальные стойки.
  • Давление воды будет большим, исходя из этого нужно укрепить их косыми распорками. На расстоянии 50?60 см от стойки забивается колышек. В него упирается отрезок доски 10?5 см, он прибивается к стойке сверху, а снизу делается еще одна перемычка, дабы появился треугольник.
  • Между всеми столбиками формируется каркас. Для этого обрезная доска разрезается на требуемые куски и прикручивается саморезами. Стыковку возможно осуществлять близко либо с зазором в 1?2 см.
  • Вовнутрь укладывается полиэтиленовая пленка с нахлестом на края, дабы ее не завернуло вовнутрь.

В случае в то время, когда было решено изготовить полноценный тент, тогда пригодится ПВХ база. Ее легко приобрести. Подойдет та, из которой шьют тенты на прицепы для грузовиков. Плотность лучше брать 650 и более г/м2.

  • Размер подбирается так, дабы с каждой стороны был запас в 15?20 см. Это нужно, дабы возможно было сделать потом заворот.
  • Материал укладывается в середину каркаса и делаются отметки в тех местах, где нужно будет сделать отворот либо обеспечить плотное прилегание к углам.
  • В случае если нужно соединить 2 и более страницы, дабы оказалась неспециализированная конструкция, тогда для работы пригодится замечательный строительный фен и насадка с узким соплом.
  • Отдельные части укладываются на ровную поверхность. Края четко выравниваются и стыкуются между собой.
  • По возможности нужно попрактиковаться на остатках ПВХ тента. Два отдельных отрезка кладутся рядом с маленьким нахлестом. Затем направленным потоком воздуха разогревается край. По окончании того как он достигает расплавленного состояния, но еще не переходит в жидкость, принципиально важно сделать прокатку резиновым валиком. Тренироваться необходимо до тех пор, пока не окажется ровный качественный шов. Затем возможно переходить на главное изделие.
  • Делается подворот края на 5 см. Через каждые 10 см закрепляются люверсы — это особые железные кольца, в каковые потом возможно будет продеть веревку для фиксации. Монтируются они при помощи особого заклепочника.
  • Подготовленный чехол укладывается в середину каркаса. Он разравнивается по всей площади.
  • Края заворачиваются наверх конструкции.
  • Через люверсы протягивается прочная веревка и хорошо затягивается, дабы не допустить смещение тента.
  • Последним шагом будет изготовление лестницы чтобы было комфортно заходить.
  • Нужно взять два отрезка доски. Протяженность должна быть таковой, дабы при угле их наклона в 45° они добывали от вершины до земли. Торцы срезаются под указанным углом.
  • Планки прикручиваются к каркасу. Между ними делаются поперечные перекладины, каковые будут являться ступеньками.
  • Для большей безопасности дополнительно крепятся перила.
  • Заполнять готовую емкость нужно неспешно. В первоначальный сутки возможно налить третью часть объема и оставить на ночь. В случае если уровень не падает, означать швы целые, и возможно создавать полное опробование.

Предусмотрите дополнительно материал, которым возможно будет накрывать заполненный бассейн. Это нужно, дабы в то время, в то время, когда он не употребляется, жидкость в нем оставалась чистой.

Фотоинструкция:

Полузаглубленный

Таковой вариант потребует более тщательного подхода, но легче осуществить подключение всех требуемых систем.

  • Территория размечается, как было обрисовано выше. Но размер стенок котлована должен быть на 10 см больше, чем стены каркаса бассейна. Данный зазор нужно соблюсти, дабы потом не появилось неприятностей с установкой.
  • Яма вырывается на глубину, которая покроет 2/3 высоты стены емкости.
  • Дно обрабатывается таким же образом, как описывалось для прошлого варианта. Все стены хорошо выравниваются и трамбуются, дабы не осыпаться на протяжении монтажа. По окончании завершения всех работ это уже не будет проблемой.
  • Для для того чтобы бассейна возможно сделать полноценную систему слива воды. На этом этапе нужно провести подготовительные работы. Выкапывается траншея, ее уровень должен начинаться от утрамбованного дна. Чтобы вода уходила самотеком, соблюдается маленькой уклон. Он тут возможно произвольным, поскольку тяжелые частицы, как в случае с канализацией, отводиться не будут. Дно траншеи кроме этого засыпается песком и трамбуется. Укладывается канализационная труба. Около нее делается подсыпка из песка и кроме этого трамбуется. Затем она всецело покрывается грунтом.
  • На маленьком расстоянии от бассейна выкапывается яма, в которую позже возможно будет поместить фильтр. Ее нужно соединить с котлованом под бассейн двумя отверстиями, через каковые пройдут шланги. Изготовить их возможно при помощи простого садового бура. Дабы они не были засыпаны, в середину вставляются железные гильзы.
  • Основной каркас легче собрать на поверхности. Для стоек используется брус 10?10 см. Делается прямоугольная либо квадратная конструкция, как предусмотрено проектом. Проверяется точность всех размеров, измеряются диагонали, дабы не было ошибок. Столбики выставляются по уровню, находятся они через любой метр. Для их перевязки между собой употребляется по 2 доски 10?5 см.
  • Основной каркас опускается в выкопанную яму. Его нужно выставить по уровню.
  • Уже на месте производится прикручивание остальных составляющих частей. Вместо обрезной доски возможно применять влагостойкий ОСБ либо фанеру.
  • Всю конструкцию в обязательном порядке нужно обработать антисептиком, дабы она прослужила как возможно продолжительнее.
  • В стенках готового каркаса в местах, где проходит канализационная труба и трубы для фильтра, вырезаются отверстия.
  • Оголовок трубы для слива выводится в середину, прокладываются шланги, каковые будут вести к фильтру.
  • Из доски 10?5 см изготавливаются распорные клинья. По высоте они должны быть равны глубине ямы. Дабы они делали свою функцию, нужно предусмотреть опорные элементы. Для них подойдет листовой металл толщиной 3 мм и размером 25?25 см. Две пластины приятель напротив приятеля прикручиваются в нижней части стойки и две в верхней.
  • Распорки помещаются между стенками и каркасом ямы.
  • Другое пространство засыпается щебнем и хорошо трамбуется. Доверху нужно покинуть 10 см. Это будет слой песка, который придаст более приятный эстетический вид.
  • Следующим шагом будет укладка тента. Он изготавливается самостоятельно, как описывалось раньше либо на заказ.
  • Одним из самых сложных моментов будет вывод труб через полотно тента. Для этого перед тем как прорезать отверстие, приклеивается латка по размеру больше планируемой прорези. Приобретаются особые фитинги, каковые имеют бортики. Отверстие делается четко под резьбовое соединение, а бортики удерживают изделие на месте, которое усилено дополнительной латкой.
  • Ненужно выводить канализационную трубу прямо в тент. Для этого на нее устанавливается особый переходник с резиновым уплотнителем. Ближе к дну устанавливается фитинг, он закрывается заглушкой, а иначе гибкий шланг опускается в канализационную трубу. Потом для слива достаточно будет открыть заслонку.
  • Заливку бассейна водой возможно осуществлять через фильтр.

Изготовление песчаного фильтра

Это очень важный элемент всей системы, который разрешит удалять из воды органические остатки и другой мусор. В случае если этого не делать, тогда придется очень часто менять воду, что выльется в копеечку. Для изготовления пригодится:

  • пластиковая бочка на 100 л;
  • фитинги для ПНД трубы;
  • картридж от колбы фильтра;
  • центробежный маломощный насос (хорошо, если он будет самовсасывающим);
  • чистый песок.

Чтобы все функционировало, нужно, дабы бочка была с крышкой, которая будет герметично закрываться. Отойдя 10 см от верха емкости, делается отверстие под резьбу фитинга. Надевается резиновая прокладка, и резьба вставляется в подготовленное место. Иначе надевается еще одна резиновая прокладка и закручивается железная гайка. Точно таким же методом нужно организовать выход в нижней части. С внутренней стороны к резьбе нижнего фитинга подсоединяется картридж фильтра. Принципиально важно второй его торец закрыть подходящей по диаметру крышкой. Вовнутрь засыпается песок, его необходимо чуть больше половины емкости. К переходникам подключаются шланги, по которым будет осуществляться циркуляция. На разрыв в нижний шланг устанавливается насос.

Система будет функционировать следующим образом: по причине того, что емкость будет находиться ниже уровня воды в бассейне, жидкость будет попадать в бочку самотеком. Проходя через слой песка, она будет очищаться. Очищенная вода через сетку картриджа фильтра будет попадать в шланг, который идет к насосу. Двигатель, со своей стороны, будет выталкивать ее обратно в бассейн.

Возможно сделать увлекательное оформление, в виде горочки. Для этого пригодится натуральный камень либо голыши с речки. Из них выкладывается возвышение. Вовнутрь укладывается шланг, через который вода подается от фильтра. Поступая к горке, она будет стекать в бассейн в виде водопада.

Имеется другой вариант, который будет мало сложнее в изготовлении, но производительность будет на высоте. Помимо этого, возможно будет реализовать систему автоматической очистки фильтра. Из составляющих будут нужны:

  • бак от гидроаккумулятора;
  • фитинги и трубы из полипропилена;
  • паяльник для труб;
  • ножницы для труб;
  • дрель и сверло по металлу;
  • картридж от колбы;
  • разводной ключ;
  • насос;
  • 4 шаровых крана.

Сделать необходимо следующее:

  • Из железного бака вынимается резиновая мембрана, которая имеется в. Для этого откручиваются все болты, каковые удерживают фланец.
  • Мало выше этого отверстия сверлится другое отверстие. Его диаметр необходимо сделать таким, дабы пролезла резьба от МРН.
  • На МРН накручивается одна латунная гайка до упора, надевается резиновая прокладка и резьба вставляется в подготовленное отверстие. Иначе надевается еще одна прокладка и производится фиксация второй гайкой.
  • К фитингу с переходником типа американка припаивается патрубок приблизительно в 15 см.
  • На отрезок трубы надевается картридж от фильтра.
  • Готовая конструкция прикручивается к резьбовому соединению, которое было установлено.
  • Гидроаккумулятор устанавливается вертикально и в середину засыпается песок. Делается это чуть более чем наполовину.
  • Вовнутрь укладывается небольшая железная сетка, которая будет являться ограничителем для природного фильтра.
  • Фланец устанавливается на место.
  • К резьбе, которая выходит из фланца, прикручивается тройник.
  • В тройник устанавливаются два крана. Один из них будет для подачи, второй будет использоваться при необходимости автоматической очистки фильтра.
  • В МРН впаивается тройник, к которому подключаются еще два крана.
  • Между входным и отверстием для выхода нужно сделать перемычку-байпас.
  • К железному тройнику, который находится на резьбе фланца, подключается насос, который будет осуществлять подачу. Ко второму крану на железном тройнике подключается шланг, по которому будет уходить мусор при очистке.
  • К одному из кранов на пластиковом тройнике подключается труба для отвода чистой воды. Ко второму крану подключается байпас.

Сущность функционирования системы такова: вода всасывается насосом из бассейна и подается под давлением в бачок, проходя через песок и картридж фильтра, она опять возвращается в емкость для купания. В случае если нужно осуществить автоматическую очистку, тогда поток нужно перенаправить. Для этого раскрывается кран, через который по шлангу уходит мусор (он находится на тройнике, который прикручен к фланцу). Перекрывается кран на отходящий патрубок, кроме этого перекрывается кран на подачу, но раскрывается тот, который стоит на байпасе. Так вода начинает двигаться сначала через картридж фильтра, после этого через песок. Железная сетка, которая является ограждением, будет мешать его вымыванию. Но грязь, которая скопилась над сеткой, будет вольно уходить.

В следующем материале вы отыщете инструкцию по изготовлению самодельного фильтра для бассейна:

Установка подсветки

Подсветку возможно реализовать как внешнюю, так и подводную. В любом из этих случаев пригодятся защищенные светильники. Подвод электричества возможно осуществить из дома. Для этого около бассейна нужно будет установить мачту. Ее возможно сделать как из древесины, так и из металла. Ее высота должна быть 2,5 м. Это разрешит не цеплять кабель, проходя под ним. На одной из стенку основного строения сверлится отверстие и в него закрепляется анкер с железным крюком. Либо отдельный крюк, который вставляется в дюбель. Между ним и подготовленным столбиком натягивается трос либо стальная проволока. Она будет удерживать проводник, в качестве которого лучше использовать двухжильный монолитный бронзовый кабель в двойной оплетке, к примеру, ВВП. На целый отдельный контур устанавливается автомат. Сила выдерживаемого им тока должна быть меньше, чем у центрального, который смонтирован по большей части щите. К примеру, в случае если у основного — 25 А, тогда у этого будет 16 А. Сейчас будет возможность нормально запитать насос фильтра, и все элементы освещения.

Для экономии электроэнергии выгоднее всего использовать светодиодные излучатели. Имеется особые, каковые предназначены для погружения. В большинстве случаев они встраиваются при заливке цементного основания, но в этом случае, дабы не рвать тент, для них возможно сделать держатели из пластиковых емкостей. Смонтировать их возможно по четырем углам на дне. Дабы придать особенную атмосферу, возможно взять герметичную ленту и прикрепить ее по всему периметру дна либо верхней части бассейна. Самым основным в этом вопросе будет щепетильный подход к обеспечению изоляции соединений. Для этого нужно будет применить особые пластиковые гильзы. Сначала осуществляется подключение проводов при помощи колодок. Затем оказавшаяся скрутка помещается в особую капсулу. В середину заливается эпоксидная смола, которая идет в наборе. По окончании заливки нужно подождать некоторое время до затвердевания. Затем полученный коннектор возможно опускать на достаточно громадную глубину без опасения, что кто-то сможет пострадать.

В случае если все же остаются опасения за безопасность тех, кто будет пребывать в воде, тогда все осветительные устройства возможно находиться на поверхности. Для этого возможно будет соорудить подставки по четырем углам. Управление всеми элементами возможно вынести в эргономичное место. оптимальнее будет применять герметичные выключатели, каковые защищены от попадания как жидкости, так и пыли.

Как вы смогли убедиться, сделать бассейн из дерева не так сложно. Больше времени нужно будет потратить на обустройство, что сделает нахождение в бассейне максимально комфортным.

Видео

Пошаговую инструкцию по постройке каркасного деревянного бассейна смотрите ниже:

Читайте кроме этого:

  • Строительство цементного бассейна.
  • Как выстроить бассейн в бане.
  • Как сделать водонагреватель для бассейна.

Добавить комментарий