Баня из пеноблоков своими руками

Баня есть строением, по своему определению вынужденным быть экологически чистым, теплым и эргономичным. с покон веков парные сооружались из древесины, и как раз таковой баню воображает сейчас преимущественная часть людей. Но каркасная баня либо баня из древесных бревен в этих условиях – это через чур дорогое наслаждение, поскольку цены на природные материалы сейчас неимоверно «взлетели». Да и уровень качества продающихся материалов не радует. Исходя из этого хорошей альтернативой лесоматериалу стала баня из пеноблоков, каковые производятся из ячеистого бетона. А ячеистый бетон (пенобетон) не заключает в своем составе страшных химических соединений и отличается высокими эксплуатационными показателями.

В данной статье мы поболтаем о том, как выстроить баню из пеноблоков своими руками, дадим пошаговую инструкцию, и видео и фото материалы.

Характеристики пеноблока

Пеноблок по своим свойствам похож на древесину, но огнеупорнее и имеет более низкий уровень радиоактивности. Кроме этого у него маленькая масса, что при относительно больших размерах пеноблоков особенно удобно для транспортировки, монтирования и кладки.

Строиться баня из пеноблоков без лишних упрочнений, за счет того, что данный материал превосходно распиливается, режется а также стругается классической ножовкой либо топориком (хозяйственным/туристическим). В пенобетон кроме этого прекрасно вбиваются крепежные элементы.

Единственный недостаток аналогичного рыхлого материала – нехорошая устойчивость к влаге. Исходя из этого для постройки бани лучше выбирать качественный пенобетон с большой прочностью, содержащий водостойкую грунтовку. Подобные пеноблочные стенки вбирать влагу практически не будут. Популярная качественный материал и марка производителя пенобетона должны находиться на первом месте, поскольку каждая подделка будет впитывать влагу подобно губке.

Фундамент для бани

На протяжении стройки бани из бетоносодержащего пеноматериала направляться грамотно заложить фундамент. С целью этого вырывается котлован глубиной 60 см и шириной 30 см. За тем, применяя лазерный уровень, нужно вбить четыре штыря по краям выкопанной ямы, протянуть веревку и вколотить еще и добавочные, промежуточные стержни, на всей протяженности основания через каждые 1,9 метра. Это необходимо, дабы позднее не было сложностей на протяжении выверки фундамента на ровность по двухметровому правилу.

По окончании вышеописанного из арматуры (с толщиной железа не меньше 12 мм) выполняется каркас. Из досок, примерная ширина которых обязана равняться 20–30 мм, сколачивается опалубка. После этого фундамент равномерно заливается бетоном, нужно марки 200. Взятой высоты основания 70–75 см в полной мере хватает, в случае если сооружается малогабаритная пенобетонная баня. Помимо этого, в толще фундамента направляться устроить канализацию с десятисантиметровым водосливным приёмником (трапом). Сверху всего кладется металлическая сетка. Через несколько дней возможно возобновлять деятельность на всецело застывшем цементе.

Возведение стен

По окончании укладывания гидроизоляции (полимерных плёнок либо слоёв стеклопластика) сверху основания бани наступает этап сооружения стен. Общее признание у строителей бань заслужил пеноблок марки М25 с плотностью Д700. Его габариты являются наилучшими для любых стройработ – 10?30?60 см.

При помощи строительного уровня определяется наиболее большой угол строения и от него ведется последующее сооружение пеноблочных стен.

Пеноблоки направляться укладывать на ребро, а швы делать минимальными – это требуется, дабы через них постройка не утрачивала свое тепло. Так как, не обращая внимания на то, что пенобетон – один из максимально теплосберегающих материалов, бесценное тепло парилки все-таки может «уходить» по так именуемому «мостику холода».

Кладка первого ряда есть самым большим и решающим шагом. В этом последовательности крепление блоков между собой осуществляется применением простого цементно-песчаного раствора. По окончании завершения выкладки последовательности поверхность требуется старательно заровнять и скомпенсировать все неровности высоты и перепады фундамента с выпуклостями. И как раз данным этапом обусловливается, как удобоисполнимой станет последующая работа. Исходя из этого лазерный уровень направляться использовать систематично, а все блоки должны устанавливаться на своё место с применением киянки с резиновым набалдашником. Дабы строить было комфортнее, возможно натянуть леску между углами будущей бани.

Кладка второго и последующих последовательностей требует насаживания на особенный клей – его возможно развести водой прямо на строительном объекте. Приобрести таковой клей значительно чаще возможно в мешочках в виде сухой смеси. На его приготовление в большинстве случаев уходит около 5–10 мин.. Расходование этого клея минимально, а его толщина при кладке ни при каких обстоятельствах не бывает больше, чем полсантиметра.

Баня из пенобетона, сооруженная с применением для того чтобы клея, имеет плотные стенки, фактически не имеющие стыков и «мостиков перехода».

Мастера-специалисты рекомендуют класть пеноблоки в три последовательности, помещая между ними армирующий слой из металлической мелкоячеистой сетки. Это в обязательном порядке направляться делать для полного упрочнения целостности сооружения. А перекрывать дверные и оконные проемы в пеноблочных стенках совсем не сложно, в случае если заполнять бетоном опалубку либо использовать наборные элементы фабричного производства.

Для укладки начального последовательности стен из пеноблока нужно подбирать блоки большой плотности, прилаживая их при помощи цементирования. Для следующих последовательностей потребуется специфический клей. Он приготавливается из сыпучих смесей с содержанием клея. Для изготовление нужна дрель малого и ёмкость диаметра с венчиком.

Не нужно ожидать совершенного затвердения клея. Его быстро намазывают по всему периметру блока, сверху выкладываются пеноблоки, они сразу же выравниваются киянкой.

Наряду с этим принципиально важно придерживаться горизонтального и вертикального уровня. Их возможно сверить строительным либо лазерным уровнем.

Крыша

По окончании сооружения стен монтируются стропила под навес (являющиеся досками 10?40 см) и матки (поперечные бревна для настила кровли) из доски 15?50 см. Обрешетину направляться крепить с промежутком в полметра. Совершенный зазор между стропилами – 10,2 см. Предварительный дощатый навес шириной 2,5 см помещается между матками, а последующим слоем на него кладут пенопласт толщиной в 19 см. Потом по маткам настилается чердачный дощатый пол толщиной 2,5 см.

В потолке пеноблочной бани обязательно нужно сделать пару-тройку отверстий под вентилирование. Крышу снаружи нужно покрывать профнастилом, а фронтон зашивать рубероидом.

Отделка бани

Любой бетоносодержащий пеноматериал для бани уязвим для жидкости – кроме того самый дорогой. Из этого направляться, что гидроизоляция (защита от проникновения воды) есть делом первостепенным.

Сама водонепроницаемая изоляция поверхности пеноблочных стен бани производится методом пропитки их гидрофобизирующими составами, дополненной изнутри прокладыванием специальной защитной пленки.

Создание пенобетонной бани обычно предполагает внешнюю отделку в эстетических целях. Оптимальный способ наружного облицовывания для пенобетона – новейшие проветриваемые фасады навесного типа, дающие излишку жидкости из толщи блоков удаляться в атмосферу. Наиболее подходят для этого такие типы сайдингов (негорючих материалов для облицовывания стен), закрепляемые на каркасы:

  • цокольные сайдинги;
  • виниловые сайдинги.

Дабы перемещение воздуха было свободным, обшивке надеется отстоять от поверхности стены как минимум на 5–7 см. В банном помещении пароизолирование устраивается при помощи синтетических паронепроницаемых мембран, встраиваемых в пространство между стенкой и облицовкой.

В баню зашивают лесоматериалом, покрывают синтетическими красками поверх штукатурки либо выкладывают керамоплиткой. Многим людям приятно, в случае если в бане чувствуется древесный запах. Потому и обшивка лесоматериалом пеноблочных стен изнутри достаточно популярна. Но не любое дерево годится для бани из-за ее специфического влажно-температурного устроения. Наилучшие для данной цели – хвойные, сосна либо ель (не считая парной). Но в редких случаях они смогут привести к аллергии.

Для обшивания парилки направляться использовать осину либо липу, являющиеся превосходными термоизоляторами и не раскаляются при больших температурах. Принципиально важно, дабы избранный лесоматериал был большого качества, и не появлялось потом каких-то перекосов из-за увеличения сырости. Кроме этого перед обшивкой древесину нужно обработать, удалив внешние слои, максимально предрасположенные к нежелательному действию воды. Их срезают и покрывают уже подготовленное дерево специальным водонепроницаемым изолирующим составом.

Так, за достаточно краткое время и без лишних упрочнений из пеноблоков сооружается прочная, легкая, теплая и экологически чистая баня, которую возможно назвать хорошей преемницей классических бревенчатых парных.

Видео

Обратите внимание на возможность утепления бани снаружи:

Добавить комментарий