Отделка фасада сайдингом самому

Популярность сайдинга для отделки фасадов зданий возможно растолковать не только низкой ценой и высоким качеством материала, разрешающими на долгое время придать зданию эстетичный вид. Несомненным плюсом считается то, что отделка фасада сайдингом своими руками разрешит существенно сэкономить, не прибегая к услугам строителей. Как верно провести монтаж, будет поведано ниже.

По сути, монтаж сайдинга считается сухим вариантом отделки. Он подходит для любых типов построек независимо от материала. Весьма кстати придется такая отделка, в случае если вам необходимо быстро и недорого преобразить внешний вид ветхого дома.

Перед тем как начать работу, необходимо приготовить целый нужный инструмент. Итак, нам пригодятся:

• ножовка (лучше с небольшими зубьями) либо болгарка;
• ножницы для резки металла;
• шуруповёрт с крестовой битой;
• рулетка и угольник;
• молоток;
• громадная стремянка, дабы достать до крыши здания.

Обратите внимание! В случае если у вас нет стремянки подходящей высоты, а брать её на время исполнения работ вы считаете нецелесообразным, то возможно сделать временные леса, каковые по окончании исполнения облицовки легко демонтируются. Основное, применять толстую доску и тщательным образом провести сборку, дабы в ходе работ конструкция не упала.

Подбор материала

Сейчас производители сайдинга предлагают громадное разнообразие панелей по цветовой гамме, и всевозможные соединения, при применении которых возможно сделать отделку здания любой сложности.

Вам необходимо лишь прийти в специализированный магазин со схематическим замыслом здания и размерами. Продавец сам вычислит нужное количество панелей и соединительных элементов.

Дабы не ощущать себя белой вороной в этом вопросе, лучше ознакомиться с составляющими конструкции, каковые нужны для обшивки.

Угол для наружного крепления

Данный соединительный элемент употребляется не только как декоративная отделка, он используется для закрытия торцов и придания конструкции законченного вида. В зависимости от высоты здания варианты крепления возможно поделить на два метода:

1. Большая протяженность углов – 3 метра, исходя из этого для одноэтажного строения употребляются цельные элементы.
2. В случае если требуется отделка более высокой конструкции, то приобретается пара уголков, каковые необходимо стыковать между собой, учитывая запас 5–7 см.

Угол для внутреннего крепления

Подбор этого соединения происходит по тому же замыслу, что и в варианте с наружным углом. Необходимо добавить, что такие крепления употребляются и для отделки карнизов. В случае если же вы не станете обшивать эту часть здания, то для завершения употребляется финишная планка.

Отделка карниза

Для отделки данной части здания используются такие соединения как ветровая доска и софиты. Дабы вычислить нужную длину, берётся начальный размер стартовой планки, от которой необходимо убрать длину фронтонов здания.

J – профиль

Данный соединительный элемент оказывает помощь в тех случаях, в случае если у здания имеются видимые перепады высот.

Обшивка окон

Для этого необходимо купить оконную планку. Для начала проводятся замеры всех окон, дабы не были видны места соединения, вам нужно будет обрезать её под углом, исходя из этого необходимо брать с запасом, приблизительно 2–5 см на каждую сторону.

Отделка цоколя

Для облицовки данной части здания употребляется сливная планка, в большинстве случаев, её создают шириной в 40 мм. В случае если этого не хватает, то конструкцию возможно завершить отливом.

Соединение панелей

Большая протяженность сайдинговых панелей образовывает 3,66 метра, и в случае если этого будет не хватает, дабы одним отрезком закрыть всю сторону здания, то для стыка употребляются Н-профили.

Обратите внимание! Дабы сохранить пропорции здания и не нарушить зрительную целостность конструкции, места соединения необходимо продумать заблаговременно.

Расчёт панелей

Перед тем как сайдингом обшить фасад здания, необходимо провести расчёты количества нужных для этого панелей. Существует следующая формула: необходимо перемножить длину и ширину стен дома, так вы получите неспециализированную площадь. Из взятой площади необходимо отнять площади всех оконных проёмов и дверей. После этого вычисляем площадь одной панели, зная ее ширину и высоту, и делим площадь фасада на площадь панели. В следствии получаем нужное количество панелей, к которому необходимо прибавить 10% на затраты при обрезке и стыковке.

Крепления

Дабы закреплять панели, необходимо применять оцинкованные саморезы. Большая протяженность 35 мм, минимальная — 25. Расчёт примерного количества: на 1 м² пригодится приблизительно 2–4 самореза (их кроме этого лучше купить с запасом).

Обратите внимание! Саморезы с прорезиненной пресс-шайбой разрешат лучше закрепить панель, защитят её от растрескивания, и со временем на местах соединения не появятся следы ржавчины.

Подготовительные работы

Обшивка фасада сайдингом производится лишь на подготовленную поверхность. Что для этого необходимо сделать?

1. Для начала демонтируются все выступающие элементы здания: решётки, наличники двери и т.п.
2. Все видимые щели около оконных и дверных проёмов заделываются монтажной пеной.
3. В случае если отделывается старое здание, то с него необходимо удалить все следы грязи. На оштукатуренном фасаде подчищаются все вероятные места отслаивания.
4. Деревянные стенки перед работой лучше обработать антисептиками, а строения из пенобетона — грунтовкой.

Установка обрешётки

Базой для монтажа сайдинга есть обрешётка. Её возможно сделать из металлопрофиля либо деревянных брусков 50?50.

Варианты устройства обрешётки

1. Для кирпичных либо цементных стен хорошим вариантом будет оцинкованный профиль.
2. Для деревянных либо каркасных конструкций лучше подойдёт деревянная рейка (обработанная и просушенная).

Как верно сделать обрешётку: постепенная работа

1. В начале при помощи уровня и рулетки по всему периметру здания необходимо разметить прямые линии.
2. Следующую процедуру необходимо провести с большой точностью. В углах дома от проведённой линии необходимо замерить расстояние до цоколя и, отложив вниз, провести ещё один круг, дабы оказался ещё один контур, по нему будет монтироваться стартовая планка. Данный замер необходимо провести максимально точно, в случае если мало отклониться от уровня, все панели будет перекошены.
3. Потом приходит очередь закрепления направляющих П-образных профилей, затевать необходимо с углов здания. Рекомендуемое расстояние между креплениями — 35–40 см. В тех местах, где на профиль будет появиться громадная нагрузка (места крепления ламп либо углов), возможно вмонтировать их с более нередким шагом.

Обрешётка готова. Переходим к следующему этапу.

Гидроизоляция и утепление

Гидроизоляция обязательна для газобетонных и деревянных домов, во всех других вариантах возможно обойтись лишь утеплителем. Из материала рекомендуется влаговетрозащитная мембрана. В случае если утепление не будет производиться, то она крепится к стенке с нужным для естественной вентиляции расстоянием. При монтаже утеплителя её укладывают поверх него.

Инструкция по креплению направляющих элементов

1. Затевать работу необходимо с монтажа водоотлива к цоколю здания. Крепление производится верхним краем к ранее размеченной линии. Эта конструкция владеет большей жёсткостью, чем стартовая планка, и исходя из этого закрепить её будет несложнее.
2. После этого устанавливаются угловые профили. Затевать необходимо сверху карниза, крепить саморезами. При необходимости соединения производится накладка последующего профиля на прошлый.
3. Установив профили, необходимо по ранее размеченной над отливом линии, вмонтировать стартовую планку. Он крепится выше нижней части угловых профилей на 5-7 мм.
4. Около дверей и окон направляться прикрепить J-профили либо оконные планки. Это делают так, дабы край, который будет снаружи, был мало ниже внутреннего (2–3 см).
5. При установке Н-профилей вертикальных необходимо заблаговременно предусмотреть и разметить места. Как и при монтаже других вертикальных соединений, при их монтаже необходимо покинуть зазор между цоколем здания и карнизом в 5 мм. Это необходимо, дабы при температурном расширении планки не выгнулись.
6. Под крышей здания и в тех местах, где монтажа сайдинга будет заканчиваться, устанавливаются финишные планки.

Сейчас всё готово к последнему этапу.

Монтаж панелей

Установка сайдинговых панелей начинается от стартовой планки. Первая панель вставляется в неё до характерного щелчка замка, а верхняя крепится саморезами. Вворачивать их необходимо ровно по центру продолговатых отверстий.

Все последующие панели монтируются по тому же принципу, при необходимости их необходимо бережно отрезать в местах соединения либо отделки оконных проёмов. Не нужно тащить панель вверх, она обязана мало ходить в замке. Последний верхний ряд необходимо закрыть финишной планкой.

Вот главные правила по работе с сайдингом. Примите их к сведенью и вы сможете самостоятельно провести монтаж. Ниже будут приведены маленькие рекомендации экспертов, каковые окажут помощь вам избежать ненужных ошибок в работе.

1. Материал, из которого изготавливают сайдинг, имеет свойства сжиматься и расширяться при перепадах температуры. Фактически, для этого производители и предусмотрели овальные отверстия для крепления. Исходя из этого при монтаже не требуется стараться закрепить сайдинг максимально жёстко, покиньте зазор между планкой и шурупом в 1 мм.
2. При прикреплении сайдинга к направляющим кроме этого необходимо оставлять зазоры, дабы избежать прогиба панелей в жаркую погоду. Достаточно будет 5 мм.
3. Создавать работы с сайдингом возможно в любую погоду. Лишь принципиально важно не забывать следующее: при температуре на улице -10° C, элементы соединения и сами панели смогут растрескаться при нарезке. Исходя из этого к данной процедуре необходимо отнестись со всей серьёзностью — лучше резать сайдинг болгаркой.

Верно проведя работы по обшивке дома сайдинговыми панелями, вы преобразите его внешний вид минимум на 30 лет, как раз таковой срок работы заявляют производители материала.