Входная древесная дверь своими руками: под силу любому

Входная древесная дверь возможно изготовлена любым человеком с верно поставленными руками. Двери являются одним из основных элементов для интерьеров большинства зданий.

Они несут определенные функции: защита от нежеланных визитёров, сохранение тепла, ограждение от лишних шумов и т.д. Входные двери в нынешнее время все чаще изготавливают из металла, а вот внутренние практически в любое время древесные.

Остановимся подробнее на самом ходе изготовления.

• Шпонки и древесные двери
• Филенчатые
• Блоки
• Крепление для блоков
• Наличники
• Штифты
• Установка  петель
• Виды петель
• Зазоры
• Регулирование
• Замки

Краткая инструкция по установке

Итак:

1. Замеры. Перед тем как брать дверь, совершите замеры высоты и ширины проема (см. Размеры входных дверей). В случае если финишное напольное покрытие отсутствует, добавьте к расчетам  его планируемую высоту.
2. Сборка дверной коробки. Разложив подробности коробки на полу, просмотрите присутствие всех подробностей. Снова совершите замеры. Помните, одна неточность, и работа отправится насмарку. Склейте подробности по углам, закрепив их саморезами.
3. Запенивание. Поставьте коробку в проем. Зафиксируйте раму клиньями по углам  и по центру. Удостоверьтесь в надежности уровнем установленную раму. Наоборот клиньев установите твёрдые распорки. После этого заполните полости межу коробкой и стенкой пеной.
4. Монтаж. Дождитесь подсыхания пены, через 12 часов необходимо удалить ее торчащие куски. Позже удалите клинья, уберите распорки. Сейчас пришел черед наличников. Запилите предварительно нужную длину под углом сорок пять градусов, высверлите отверстия для гвоздей. Наличник приложите к проему, зафиксируйте его финишными гвоздями. Дверь возможно устанавливать на петли.
5. Ручки. По окончании завершения всех работ, осталось прикрутить ручки. Врезать замок лучше  заблаговременно.

Совет! В случае если на протяжении установки поверхность полотна оцарапалась, зачистите это место небольшой наждачкой. После этого покройте это место полировочным лаком и шепетильно разотрите его тряпочкой. Растирать необходимо до образования однородной массы.

Материал

Шпонки и древесные двери

Главными конструктивными элементами для дверей являются доски, каковые образуют полотнище, шпонки в кол-ве двух штук и подкос, который находится по диагонали и помогает предохранению от перекосов.

В большинстве случаев шпонки и откос подбиваются на полотнище. Для этого употребляются бруски. В более сложных случаях шпонки врезаются конкретно в доски. Для этих целей шпонки изготавливаются по размерам как на рисунке.

Пропилы делаются циркулярными электрическими пилами, выставляя их под нужным уклоном (около 60 градусов).

Филенчатые

Древесная дверь своими руками, вероятнее, будет филенчатой. Древесная филенчатая дверь — ровный, резной либо профилированный щит, вставляемый в обвязку. Таковой щит изготавливается из нескольких (либо одной) досок.

В брусках делается паз, а доски филенки на торцах имеют профиль, входящий в паз обвязки. Филенчатые планируют из простых, как следует обработанных обвязок (брусков), с последующей вставкой в них филенок.

Филенки двери существуют:

• плоские
• наплавные
• с окладными калевками (профили фигурные, сочетающие кривые и прямые линии),
• с фигареями (края, выструганные фигурно)

Довольно часто филенчатые двери производятся с остеклением.

Бывают наружными и внутренними:

• Наружные имеют толщину от 40 до 60 мм.
• Внутренние — менее 40 мм.

Дверные блоки

Из чего изготавливают

Древесные двери складываются из рамки и дверного полотнища. Все это в целом именуется дверным блоком.

Наружные двери имеют рамку из бруса толщиной примерно 75-150 мм. На внутренние употребляется брус толщиной 40-50 мм.

Древесная входная дверь своими руками изготовленная (если она наружная либо банная) должна иметь нижний брусок, предназначенный для улучшения теплоизоляционных свойств.

Рамка выбирается (по внутренней поверхности) в четверть. Это необходимо для более плотного прилегания полотнища к рамке. Так, улучшается звукозащита и сохранение тепла.

Щель под полотном нужна не только с целью проветривания, но и для компенсации провисания на протяжении ее эксплуатации. Нужна щель так же и на случай застила полов ламинатом, линолеумом и т.п.

Рамки для древесных дверей в срубах, каковые подвержены оседанию, имеют пазы по вертикальным брускам, в сочетании с шипами по стенкам сруба.

Крепление блоков

В тех строениях, каковые не подвержены осадке (каркасно-щитовые), рамка дверей крепится к стойкам стен саморезами и гвоздями, находящимися в четвертях. В этом случае они менее заметны, поскольку прикрыты полотном. Углубления смазываются шпаклевкой либо закрываются заглушками в цвет.

Крепятся блоки только по уровню как по горизонтали, так и по вертикали при помощи клиньев. Для вертикальных брусков употребляется не меньше трех гвоздей. В срубах крепление делается по нижнему венцу. Окончательное крепление производится через год-два (за осадкой).

Рамка  в каменных зданиях крепится к закладным брускам. Существуют и др. способы (анкерные болты, арматурные штыри). Щели между рамками и стенами возможно заделывать паклей либо цементным раствором.

Дверные наличники

Существуют внутренние наличники и наружные. Внутренние имеют ширину 60-200 мм. Они в обязательном порядке должны быть шире брусков коробки не меньше чем на 200 мм. Классический вид наличников имеет 5-миллиметровый паз в с внутренней стороны (см. Установка наличников).

Наружная сторона возможно как простой, так и рельефной. Углы наличников образуют «ус» под 45 градусов.В начале запиливаются и устанавливаются по уровню вертикальные наличники.

Позже под верхнюю их часть подставляется верхний наличник (горизонтальный). Отмечается угол  карандашом с одной стороны, отпиливается. После этого также делается с другим углом.

Древесные входные двери своими руками устанавливаются крепления наличников финишными гвоздями либо саморезами.

Дверные штифты

Недостатки, чаще всего видящиеся — коробление из-за сухого материала. В случае если имеются штифты, то при коробления она не рассыплется. Отсутствие штифтов недопустимо.

Дверные петли

Делая входные древесные двери своими руками, не обойтись без петель. Петли бывают более 20 видов (см. Петли для межкомнатных дверей). Высота петлей может колебаться от 30 до 40 см. Для домашних дверей достаточно 75-150 см.

К самым распространенным относятся полушарнирные съемные, состоящие их двух карт (одна со стержнем, другая без). Время от времени употребляются петли на шарнирах. Петли смогут быть правыми и левыми, и универсальными.

Дверные зазоры

Перед тем как устанавливать петли, полотнище кладут так, что бы между полотнищем и проёмом не появлялся зазор по линии петель. Для этого применяют обрезки оргалита либо же однообразные рейки, размещая их так, дабы иметь равномерный зазор.

Петли врезаются на расстоянии равном их высоте, отмеренным от внутреннего угла рамки. В случае если же в том месте имеется шипы, от них необходимо отойти на 1 см.

По окончании установки прокладок, измерения расстояния, на котором будут находиться петли, карты обводятся карандашом по контуру, гнезда для петлей выбираются стамеской из расчета глубины толщины петли. Поверхность петель должна быть заподлицо с дверным полотнищем, и бруском стойки.

Нужный совет! Дверные петли прикрепляются саморезами. В случае если употребляются цветные саморезы, то необходимо знать, они непрочные. Тёмные саморезы для дерева лучше закалены, более прочные.

Регулировка дверей

Если они со временем начнут неплотно либо со скрипом закрываться, их необходимо отрегулировать. Регулировка (см. Как отрегулировать входную дверь: заботимся верно) является смазкой петлей, подтяжку саморезов, замену саморезов на более долгие, установку клинышков в отверстия от саморезов (если они разболтаны).

Смазочными материалами являются частые и жёсткие консистенции: кусочки графитового стержня, солидол, графитные смазки. По окончании снятия либо в следствии ее приподнимания, необходимо натолкать смазки в петлевое отверстие в нужном количестве. В случае если спустя время смазка начнёт выделяться из петель, значит, ее положили через чур много.

Время от времени они очень сильно проседают, цепляясь за половые доски. Чтобы устранить это необходимо поместить между картами петель шайбы определенной толщины и нужного и внутреннего и внешнего диаметра.

Кроме этого возможно переставить петли выше, либо же простругать нижний торец дверного полотна. Состругивать необходимо умеренно, дабы при допустимой влажности помещения сохранить минимальный зазор.

Изготавливая своими руками входные древесные двери, необходимо иметь в виду, что в случае если между филенками полотнища появились щели, их необходимо заклеить и зашпаклевать, либо перебрать, либо закрыть планками.

Нужный совет! Дабы избежать ударов двери полотном либо ручкой о стенке при открывании, на пол необходимо закрепить буфер (упор). Чем потом он будет размешаться от петель, тем лучше, поскольку он тогда не будет создавать расшатывание петель.

О дверных замках

Лучше, в случае если замка нет, но имеется дверная ручка. При верной подгонки, ручки в полной мере хватит для закрывания двери с хорошей плотностью. В случае если же дверь самую малость приоткрывается, на нее набивают кожаную набойку.

Набойка набивается нужной толщины на полотнище ближе к ручке, либо на верхний торец. Ручку необходимо в обязательном порядке прикреплять к обвязке, но не к филенчатой доске, потому, что так будет прочнее. Устанавливая ручку, ее отводят подальше от проема, дабы не поранить о проем руку.

На наружные двери устанавливаются замки. Чаще всего используются замки висячие с наличием петлей-ушек, и накладные и врезные. Самый несложный вариант — висячие, но они менее надежны.

Кроме этого на наружные двери смогут устанавливаться дверные цепочки, доводчики, щеколды, засовы, другие элементы и глазки.