Ремонт калитки своими руками

Калитка, по сути, есть дверью, через которую возможно попасть на придомовую территорию. Она представляет собой проём в ограде, который закрывается навешиваемой створкой: чаще одной — не смотря на то, что, имеется и двухстворчатые варианты (см. Делаем двухстворчатые калитки своими руками).

В целом, это несложная конструкция, которую возможно установить и, в случае если в этом имеется необходимость, отремонтировать своими руками. Как раз калитка: ремонт, установка и декоративная отделка – стала темой данной статьи.

По данной же теме вашему вниманию будет предложено видео.

Проёмы для калитки

Распашные детали калиток находятся в постоянном движении и, помимо этого, они ничем не защищены от действия ветра и атмосферных осадков. Всё это содействует износу отдельных элементов, требует их ремонта либо замены. Створки калитки бывают или деревянные, или из металла и навешиваются на опору при помощи установки петель.

Итак:

• Роль опоры играются бревенчатые либо железные стойки или столбы, возведённые из кирпича либо камня. Высота столбов зависит от дизайна калитки, размера створки и уровня установки петель. Опора возможно низкой, чуть выше верхней петли. Соответственно, и себестоимость той либо другой конструкции может различаться в разы.

• В капитальных ограждениях, воображающих собой, к примеру, каменный забор, под калитку возможно сделан полноценный проём, с арочным сводом либо, как на фото снизу, с козырьком. Кстати, козырёк над калиткой защищает петли и замок (см. Установка замка в калитку: варианты и методы) от прямого попадания в них воды и снега, а это мешает их замерзанию зимой.

Чем надёжнее конструкция, тем реже поднимается вопрос: «Как калитку отремонтировать?». Исходя из этого ещё при её первичной установке необходимо позаботиться о том, дабы опоры были устойчивыми, а петли и замок хорошо закреплены и смазаны.

Жёсткость опор

Что касается столбов, то, устанавливая их, направляться не забывать, что любой материал, заглубляемый в грунт, требует гидроизоляционной защиты. В случае если этим требованием пренебречь, то через некоторое время калитку будет необходимо не просто ремонтировать, а переустанавливать на новые столбы.

• Серьёзным условием обычной работы калитки есть вертикальность опор. При неправильной заливке фундаментной части стоек их может в недалеком будущем перекосить, что обязательно скажется и на открывании-закрывании распашного элемента. И в случае если калитка навешена на капитальную опору, какой есть кирпичный армированный столб, то и с калиткой, вероятнее, неприятностей не будет.

Само собой разумеется, на таковой ограде вряд ли заметишь калитку из штакетника, которая значительно чаще и требует ремонта. Сюда больше подходит прекрасная кованая створка либо глухая калитка из листового металла, с декоративной решёткой поверху.

Калитка из штакетника

Кованые и цельнометаллические калитки (см. Калитки железные своими руками раздельно от ворот) значительно чаще приобретаются в готовом виде, поскольку сделать дома что-то стоящее из металла, мягко говоря, затруднительно. А вот собрать полотно из дерева, в полной мере по силам каждому – в крайнем случае, потребуется только маленькая инструкция. Ну а то, что сделано самостоятельно, ремонтируется тем более без неприятностей.

Итак:

• Классическая калитка, а вернее, её створка, планирует из деревянных брусков и узких дощечек с заострёнными с одной стороны краями, каковые и именуют штакетником. Не смотря на то, что на данный момент по понятным обстоятельствам всё чаще применяют штакетник железный. Он и смотрится лучше, и помогает значительно продолжительнее.

Планирует такая калитка на каркасе из железного профиля и элементов ограждения, каковые кроме того красить самостоятельно не требуется. Таковой штакетник изготавливается из листовой оцинкованной стали с нанесением декоративного полимерного покрытия. Но такое наслаждение далеко не каждому по карману, поскольку в одном стиле сооружается не только калитка, но и вся ограда.

Створка калитки: сборка из дерева

Полотно щелевой калитки складывается из каркаса, имеющего форму прямоугольника либо буквы «Z». Если она планирует из дерева, то за базу берётся брус сечением 40*40мм. Перекладины выпиливаются в соответствии с размером проёма и соединяются между собой или шипо-клеевым (мебельным) методом, или при помощи пластин из металла.

• Второй метод более надёжен, поскольку снабжает большую плотность прилегания элементов рамы друг к другу. В качестве крепежа применяют простые саморезы по дереву. Дополнительную жёсткость пространственной конструкции каркаса придают железные уголки либо набитые диагонально поперечины. Крайне важно, дабы все элементы рамы находились в одной плоскости.

• В то время, когда каркас готов, на него навешивают заблаговременно нарезанные по размеру и отшлифованные штакетины. Значительно чаще их располагают продольно — так, дабы заострённые края образовали сверху прекрасную линию калитки. Имеется у нас и такие умельцы, каковые умудряются создать из штакетника произведение искусства. Его набивают по диагонали, сочетают с рейкой, красиво фрезеруют и т.д.
• Доска для штакетника также может употребляться самая различная: как по ширине и толщине, так и по качеству. Ниже мы привели пример, где ограда и калитка выполнены из брашированной доски. Данный метод обработки древесины есть механическим. Наряду с этим с неё удаляется верхний мягкий слой, и обнажаются более  неотёсанные волокна, каковые и образуют столь любимый всеми природный древесный рисунок.

• Как видите, подобное уровень качества может иметь не только паркет, но и штакетник для забора. Его цена, как вы понимаете, прямо пропорциональна эксплуатационным и эстетическим свойствам материала. Но на технологию сборки калитки уровень качества штакетника никак не воздействует.

Дощечки крепят на раме также саморезами либо гвоздями: несложными либо с декоративной шляпкой. В то время, когда рама собрана, на неё навешивают калиточные петли.

От дверных петель (см. Петли для дверей: их виды и правила выбора) они отличаются тем, что имеют удлинённую форму и, в большинстве случаев, декоративное оформление. По окончании того, как собранное полотно будет установлено на своё законное место, его красят либо покрывают лаком.

Какой ремонт может потребоваться деревянной калитке?

Мы не напрасно разложили по полкам конструкцию не только створки калитки, но и её опор. Дабы произвести ремонт, необходимо понимать, в чём обстоятельства появляющихся неприятностей. У калитки, как но, и у любой распашной двери, громаднейшему износу подвержены петли и участки полотна, к каким они конкретно крепятся.

Итак:

• Когда калитка перестаёт легко закрываться, первым делом, необходимо проверить крепление петель. Вероятнее, соединение ослаблено и саморезы болтаются, выступая из отверстий. Такое довольно часто происходит, в то время, когда при исполнении крепежа саморез не вкручивается, а забивается. Крепить петли гвоздями по большому счету не рекомендуется.

• Дабы выйти из данной ситуации, петлю нужно будет снять, а в гнёзда, размочалившиеся от ветхих шурупов, забить клинышки (чопики), смазанные любым подходящим клеем. Затем прикладываете на место петлю, намечаете шилом место крепежа и вворачиваете в том направлении новый направляться — нужно, дабы он был чуть дольше ветхого.
• В случае если под петлёй разрушилось не только гнездо крепления, но и более широкий участок древесины, данный элемент створки лучше заменить всецело. Возможно сделать и вставку, тогда её протяженность обязана соответствовать двойной длине петли. Вставку вырезают зигзагообразно, с торцами в виде буквы «М», сажают на клей и дополнительно фиксируют саморезами.

В случае если прогнили бруски каркаса створки, то их заменяют, для чего штакетник будет необходимо всецело демонтировать. Не смотря на то, что так бывает редко, дабы рама сгнила, а штакетник сохранился. Вероятнее, вам нужно будет собрать новую калитку, из нового пиломатериала.

Столбы

Ну а вдруг неприятность в покосившихся столбах, то ремонт будет капитальным. Распашную часть калитки необходимо будет снять, а столбы всецело выкопать. Если они деревянные, вероятно сгнили заглублённые торцы – тогда нужно будет сделать новые опоры. Если они кроме этого будут из дерева, то направьте основные усилия на его защиту от жидкости и разрушения.

 Итак:

• Для этого торцы деревянных стоек обжигают, обмазывают битумом, оклеивают (оборачивают) рубероидом. Ямки, в каковые они будут установлены, также должны быть подготовлены верно. Во-первых, их глубина не должна быть меньше 70см. Во-вторых, на дне должен быть дренаж из утрамбованной песчаной подушки и щебня. Неспециализированная толщина дренажного слоя – 20см.
• Быть может, оттого столбы и покосились, что всё это не было сделано изначально, а их в грунт. Опоры, а также и деревянные, необходимо не закапывать, а бетонировать – тогда они будут зафиксированы жёстко и не подвергнутся интенсивному увлажнению.

Наземная часть опоры, как и сама калитка, кроме этого должны быть защищены от жидкости. Перед монтажом пиломатериал обрабатывают огнебиозащитным составом. Декоративную отделку лучше выполнить алкидной краской, которая владеет антисептическими свойствами.